Сломалась граната на ниве как доехать

Обновлено: 02.07.2024

Хрустит шрус слева, раньше хрустел только в поворот, теперь и по прямой, видимо конец уже близок. Машина лифтована чуток , рычаги передние домиком-подарок предыдущего владельца
Дак вот, реально наружный шрус поменять не снимая привода? Лучше с описанием сего секасного действа. И какой фирмы лучше взять деталь.

Там у вас особо не повыбираешь,что взять.
Бери,чего дают

ПОменять можно.
Снять:
1.суппорт
2.Рулевую тягу с сошки поворотного кулака
(можно не делать,но удобнее.)
3.Верхнюю шаровую отстегнуть
4.Гайку привода
Далее:
1.Вынимаешь привод из ступицы
2.Отводишь-фиксируешь поворотный кулак со всей тряхомудией
3.Молотком,аццки изгаляясь,пытаешься сбить наружний шрус с
палки
4.Если внутренний-трипоид-при этом ещё надо следить чтобы он не
выскочил,ибо стопорного кольца там нет.

Как-то так.Спацмены в болоте укладываются в 20 минут.
Свой результат не засекал

Зоркий сокол
Спасибо, буду молотком молотить, это я люблю
Выбирать есть из чего, у нас 2 спец магазина по нивам+авторынок+ 3 грамотных бутика с запчастями. В бутиках продается множество производителей, в основном "зарубежые"
Мост снял за 2,5 часа, думаю за часок управлюсь

Нам один магаз сватали.У танка.Нивских аммов там не было.Диск сцепления последний забрали.2008г.если чо.

А я откручиваю нижнюю шаровую.
Тягу не откручиваю..

Вынимаю трипоид вместе с полуосью и наружним шрусом.. сбиваю..

Если внутренний не трипоид то удобнее всего сбивать зубильцем.

Почти соглашусь с соколом. Только тягу рулевую нахрен трогать. Ее еще вытащить надо. Со съемником 3 мин.

"А я другим узлом вяжу. ".
Снимаю колесо.
Откручиваю ступичную гайку.
Откручиваю и отбиваю оба шаровых пальца.
Отвожу кулак в сборе назад.
Расчехляю и длинной выколоткой сбиваю наружний шрус, если есть яма или подъёмник, из под машины, помощник придерживает вал.
Или расчехляю внутренний шрус и длинной выколоткой сбиваю с вала внутрь шруса ту его часть, что насажена на вал, а потом зажимаю вал в тисках и сбиваю наружний шрус.

Зоркий сокол
Это стремный магаз, зато круглосуточный
Сегодня пробежался по бутикам, цены очень отличаются от 900р до 1700, всех "именитых" производителей пиленга, крафт, баутлер, автоваз, ает, еще всякие красочные коробочки, внутри все одинаковые, только тюбики со смазкой разные. Больше понравился ает(или другая вариация буков ) т.к в комплекте гайка, хомуты пыльник, главное 950р стоит
Дак вот незнаю какой брать, совсем запутолсо

Внутренний.Пиленга.Не трипоид.Щас не делают.
Наружний.Китайскей какой-то.Из 3-х буков.На коробке реяло:Produced by Germany.
Живут оба.Долго.

Были трипоиды, срезало за месяц оба. Щас уже год как шарики стоят и всё окейно. Фирмы не помню, но точно не автоваз. Какая то типогермания.

Сегодня знимался заменой шруса, проклинал конструкторов, ведро и все что можно.
Началось с того, что когда выбил верхнюю шаровую и рулевую, сломав молоток, шрус никак нехотел из ступицы вылазить, ни под каким углом , пришлось нижнюю шаровую открутить.
Как оказалось на шрусе небыло хомута на пыльнике, там была ржа. Шрус так просто естесственно несбился, молотил минут 30, затем схватил зубило и раскромсал сепоратор , снял гранату, оказалось стопороное кольцо залупилось и нехотело в паз лезть. Начал забивать новый шрус, лопнуло стопорное кольцо попалам. Сходил в бутик, купил кольцо, забил машенькой шрус и все собрал.
Теперь слышно как внутренний шрус долбит по прямой, и наружный правый, слева-тишина Зато выворачиваешь с перкрестка и прохожие не пялятся

Гы. А если сразу все 4 ШРУСа разваливаются - проще поменять приводы в сборе?
Левый - зверско люфтит, правый немного люфтит. Хрустят только в крайних положениях руля, да и то почти не слышно.

Еще не забанен там

Замена внутреннего и наружного ШРУСов на Ниве 2121

Передать крутящий момент на передние колеса одним шарниром невозможно, поэтому их всегда два. Один внутренний, другой — наружный. Наибольшую нагрузку испытывает первый узел, находящийся рядом с коробкой передач. По сравнению с наружным он имеет большие размеры, т. к. тот ШРУС, что у колеса, ограничен по габаритам из-за малого свободного пространства.

Устройство ШРУСа ВАЗ 2121

Оба шарнира включают в себя принципиально одинаковые элементы, различающиеся лишь габаритами и стоимостью.

Если машина перемещается по неровной дороге, расстояние от наружного узла до внутреннего меняется, поэтому вал монтируется так, что способен то задвигаться, то выдвигаться.

Как снять привод

Несвоевременная замена шарнира приведет к печальным последствиям: в худшем случае возможно заклинивание привода, что на большой скорости чревато созданием аварийной ситуации. Поэтому целесообразнее вовремя заменить узел. Как правильно поменять ШРУС на Ниве? Лучше всего снять все в сборе, для этого понадобится:

торцовый ключ-головка на 13 и 27 с воротком (лучше трещоточного типа);
удлинитель к ключу в виде полой трубы;
молоток;
плоская отвертка (может понадобиться и зубило);
домкрат и баллонный ключ для снятия колеса.

Установите автомобиль на смотровую яму, а если есть возможность, на подъемник. В первом случае понадобится домкрат. Но сначала нужно снять отверткой колпачок гайки ступицы и ослабить ее, затем снять колесо и выкрутить полностью.

Дальнейшие действия по замене гранаты на Ниве:

Головкой на 13 открутите гайки, фиксирующие шаровую опору на поворотном кулаке.
Нижний рычаг при помощи домкрата плавно опустите на подходящий деревянный чурбак.
Вынимайте вал из ступицы, отведя вверх и назад поворотный кулак (закрепите его проволокой), и, сняв стопорное кольцо, чтобы извлечь наружный шарнир.
Отверните 3 гайки прижимной пластины, крепящие внутренний ШРУС. Подденьте его плоской отверткой и вытащите внутренний узел из редуктора.
Если в сборе вытаскивать шарнир неудобно, разъедините его.

Ниже смотрите, как снять ШРУС на Ниве 21213 – видео.

Как заменить гранату

Когда внутренняя граната у вас в руках, соберите шарики подшипника, если они выпали, и положите в емкость с керосином. Снимите с вала стопорное кольцо, которое держит обойму и сепаратор. Возьмите выколотку, и, стуча по ней молотком, сбейте шарнир, ударяя по торцу обоймы. Снимите стопорное и упорное кольцо. Все снятые детали очистите щеткой по металлу и промойте в керосине.

Разборка шарнира

Как поставить на место

Обратная сборка начинается со смазки вала и установки пыльников на свои штатные места. Далее, водворяются обратно стопорные кольца – делать это лучше в тисках. Следующий момент – установка шарнира на вал: нащупайте шлицы и опускайте его до соприкосновения с кольцом, расположенным снаружи. Теперь через деревянную прокладку ударьте по ШРУСу молоком, чтобы он встал на место. Пошевелите деталь в разные стороны, чтобы убедиться в ее надежной фиксации. Осталось поставить пыльники с хомутами.

Установка узла производится в порядке, обратном снятию. При этом рекомендуется использовать не штатные, а винтовые хомуты. Ступичную гайку нужно устанавливать новую. На заключительном этапе не забудьте с ее помощью отрегулировать зазор в подшипниках.

Основные симптомы неисправности ШРУСов на Ниве

Первый признак – появление во время движения характерного хруста со стороны одного, реже обоих колес. Неприятный звук появляется при повороте и в момент набора скорости. Особенно отчетливо хруст слышно при резком старте. И еще один симптом – рывки при разгоне. Поняв, что замена ШРУСа на Ниве нужна в самое ближайшее время, необходимо определить, что именно вышло из строя.

Сделать это можно двумя способами:

На стоящей машине. Потребуется руками пошевелить, подергать вал, соединяющий шарниры — люфта быть не должно. Его наличие говорит о необходимости замены узла. Для проверки внутреннего ШРУса вывесите одно из колес и включите первую скорость — неисправный узел при вращении колеса обязательно захрустит.
При движении. Нужно проехать по ровной дороге, поочередно выворачивая руль то в одну, то в другую сторону. Хруст раздастся с той стороны, где наружный узел неисправен. Для проверки внутренних шарниров потребуется преодолеть небольшие ямы, ухабы на невысокой скорости, чтобы колесо опускалось как можно ниже. Откуда раздастся хруст, там и требуется замена внутреннего ШРУСа на Ниве.

Надо отметить: хруст в шарнирах говорит о том, что замена внутреннего ШРУСа Нивы 2121 или наружного неизбежна. Шарнир еще можно спасти, если вовремя это заметить.

К первичным признакам относится:

Замена пыльника привода на Ниве

Описываемый ниже метод позволяет не только заменить пыльники на шарнирах, на и заложить смазку, если ее недостаточно.

гаечные ключи на 17,13;
большие плоскогубцы;
пара плоских отверток – одна побольше, вторая поменьше;
молоток;
выколотка из мягкого металла (если есть, то съемник ШРУСов);
специальная смазка для шарниров;
чистая ветошь.

Поставьте автомобиль на смотровую яму, затяните ручной тормоз, включите первую или вторую скорость. Последующие шаги:

Вместо штатных хомутов используйте винтовые: они удобнее и надежнее. Для промывки используйте керосин.

Люди, у меня такой вопрос. Довольно прилично хрустит граната, при осмотре обнаружил рваный пыльник (менял обе гранаты осенью, тыс.12-14 всего отъездил). Так вот - заказал новые, придут в следущую пятницу. А теперь вопрос - можно ездить или лучше подождать. Хотя машинка нужна практически каждый день. Другой нет.
посоветуйте,как быть? Заранее спасибо.

на хрустящей гранате сгонял до когалыма и обратно 2200 км и ничего
самое удивительное, граната хрустела только когда я был один за рулем, заежаю на СТО так и так, граната хрустит, надо посмотреть, смотрим, говорит нормальная, мастер садится за руль катается поворачивает, я рядом - нифига не хрустит. так и ездил, пока хруст совсем не достал
авто было ВАЗ 21093

Site , ну это наверное смотря как хрустит. У меня, мля, уж больно сильно, особенно когда с места трогаешься и на поворотах крутых. Самое интересное, что еще пару недель назад ничего не замечал, а тут. быстро, однако.

Yak77 , у меня на тазике уже пол года хрустит когда трогаться начинаешь с повернутыми колесами! Всю зиму на алебашево откатался жалко слушать было, думал умрет, но нефига живет. Просто пыльник позно поменял, сейчас то он целый а граната хрустит похоже тоже скоро пипец настанет.

Если граната хрустит только в повороте, при сильно вывернутых колесах - то еще объездишь, если хрусит когда трогаешься то меняй сразу и не езди.

На Б3 фльксвагене граната хрустела ужасно,заказа ждали месяц. Когда пришла новая стало лень менять. В итоге еще недели через три при полнотью вывернутых колесах и газ в пол из гранаты посыпались шарики.Ниче не заклинило и не отвалилось.
Трос,буксир,сто

4 месяца катался на хрустяЩИХ гранаТАХ! нифига не вывалилось, не заклинило, как смог сразу поменял все пучком.

Если необходимо то езди, только сильно не вваливай и баранку круто не выворачивай, как придут - сразу меняй.

раз на раз не приходится. У меня чуть начало похрустывать на максимальных углах поворота, с недельку поездил. Вечером поставил машину, а утром уехать не смог. Передача включена, сцепуха отпущена, но машинка стоит. Развалился левый внутренний шрус.

Машина Таз 08, если у тебя задний привод то баранку крути как хошь.

Мой совет - не насилуй машину. Пока будешь ездить и думать прокатит-не прокатит, сломается-не сломается всякое может произойти. Если особо прижало и нужна тачка, лучше одолжи у кого-нибудь (если есть у кого), в аренду возьми или на такси покатайся (если есть возможность). Лично я бы не стал на ней ездить и подождал.

Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.

Ты – туда, я – сюда

Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.

На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.

Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.

Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?

В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.

Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.

Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.

Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.

У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.

Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.

К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?

Гонки, грязь и безответственность

Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.

Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.

Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.

Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.

При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.

Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.

Читайте также: