Стабилизатор поперечной устойчивости ваз тюнинг

Обновлено: 04.07.2024

Конструкции самых новых авто обязательно комплектуются передними стабилизаторами поперечной устойчивости. Они снижают крен на поворотах, предотвращая опрокидывание. От этих элементов зависит подвижность, устойчивость транспортного средства. Есть автомобили, которые задними стабилизаторами поперечной устойчивости не комплектуются.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен

Устройство

Типовая система стабилизации в большинстве случаев состоит из 4-х деталей:

Тяги производятся из стали, монтируются поперек кузова машины, являются главными элементами стабилизаторов. Чаще всего у тяг сложные формы, учитывающие особенности расположения под днищем других деталей.

Тягами (линками) называют детали, которыми стержни крепятся к стойкам системы амортизации (рычагам). Визуально это штоки 5-20 см, на концах которых имеются шарнирные соединения. Их предназначение — придать узлам подвижность. Шарниры защищают пыльники, которые одновременно используются для крепления к элементам подвески. При высоких нагрузках во время езды шарнирные элементы могут разрушиться. Их меняют через 20-30 тыс. километров.

На кузове стабилизаторы закрепляются при помощи 2-х шаровых опор. Сайлентблоки (прорезиненные втулки) позволяют балке скручиваться по типу торсиона, хомуты надежно закрепляют ее.

Принцип работы

Чем больше крен, тем больше сопротивление стержня. Положение кузова выравнивается, улучшается сцепление между колесами и дорогой.

Короткое и подробное видео принципа работы стабилизатора

Преимущества и недостатки

У каждого элемента и агрегата есть свои преимущества и недостатки. И здесь исключений нету.

Главный плюс — стабилизация крена кузова при поворотах или езде по неровностям.

Недостатки стабилизации:

теряются преимущество независимых колес (увеличенный ход подвески);
у внедорожников снижается проходимость (колесо, опусканию которого препятствует стабилизатор, зависает, теряет контакт с дорогой);
на задней подвеске жесткая стабилизация снижает поворачиваемость авто;
при выходе из строя передних стоек руль начинает вибрировать, снижается управляемость.

Чтобы избавиться от недостатков стабилизации, необходимо усложнить конструкцию. Некоторые производители устанавливают электронику, которая может адаптировать стабилизацию, в зависимости от дорожных условий:

обеспечивается максимум жесткости на крутых поворотах;
на грунтовке жесткость средняя;
система уравновешивания обычно выключается на бездорожье.

Жесткость меняется одним из 3 способов:

установкой активного привода;
заменой гидроцилиндрами тяг;
заменой гидроцилиндрами втулок.

Лучший вариант первый, при котором подвеска способна самостоятельно адаптироваться во время езды. Но такие узлы дорогие, поэтому монтируются на авто бизнес-класса.

Чтобы система адаптации работала исправно, сенсоры собирают информацию по:

Перечень данных зависит от вида шасси. Анализом занимается блок управления. Результаты отправляются на стабилизаторы. Такая система уравновешивания подстраивается под условия почти мгновенно.

Можно ли ездить без стабилизатора поперечной устойчивости

Многие о стабилизаторах ничего не знают, не понимают, для чего они нужны, поэтому считают, что подвеска может обойтись без них. Ездить без стабилизаторов поперечной устойчивости можно по городу. Ход автомобиля становится мягче, если дорожное покрытие ровное, скорость не превышает 80 км/час. При повороте на высокой скорости машину может выбросить на обочину или в кювет.

При средних значениях скорости без переднего стабилизатора поперечной устойчивости появляется крен передней части транспортного средства, снижается управляемость. Крены повышают нагрузки на шины, бывает, что колеса поворачиваются при неподвижном руле.

Стойки стабилизатора для тюнинга

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости. При установке стабилизаторов наблюдается улучшение управляемости автомобиля, повышается острота и точность маневрирования, что придает высокий уровень комфорта при динамичной езде.

Сегодня покажу, как просто заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2110 и почему я решил это сделать. Заодно поменяем резиновые втулки, так как на них появились трещины. Как просто из ямы любой автовладелец сможет это сделать самостоятельно, я расскажу каждый шаг.

Зачем я решил заменить стабилизатор

При диагностике подвески своего автомобиля , было обнаружено, что стойки стабилизатора сильно люфтят на стабе. Возможно, появилась выработка на металле, это посмотрим после его снятия с машины.

Кроме того, на резиновых втулках появились трещины, хотя болтаться они не начали, и подозрительных стуков не было. Но раз полез под машину, то для профилактики поменяем их.

Подготовительные операции

Замена стабилизатора поперечной устойчивости проводится как на смотровой яме, так и с домкратов. Во втором случае нужно поднять переднюю часть машины и подложить под балку, ступицы или рычаги опоры. Так разгружается передняя подвеска автомобиля , что упрощает процесс демонтажа.

Первым делом зачищаем от грязи все резьбовые соединения: на шпильках крепления скоб стабилизатора к кузову, болты стоек. Обязательно заливаем ВД-40, чтобы проще выкручивать гайки.

Как я самостоятельно менял стабилизатор поперечной устойчивости

Демонтаж

Стабилизатор может выкручивать стойку, и эти болты перекосит. Поэтому лучше полностью разгрузить переднюю подвеску, как я говорил ранее. Если вытащить не получается, можно их выбить оттуда, но это уже крайняя мера, можно повредить резьбу.

Откручиваем крепление стабилизатора к кузову. Если машине уже много лет, нужно это делать с особой осторожностью. Есть шанс сломать шпильки. Поэтому очищаем от грязи и замачиваем резьбовую часть ВД 40.

Снимаем хомуты втулок, так при снятии стабилизатор меньше будет цеплять за элементы подвески и проще его вытащить. С этой же целью можно снять стойки со стабилизатора, но под машиной этот сделать трудно. Вытаскиваем стабилизатор поперечной устойчивости.

Обязательная часть

Проверяем состояние стоек стабилизатора, а точнее его резинометаллической части. Если имеются трещины на резине или она потеряла свою форму, да, и такое происходит, нужно заменить не только втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но и сами стойки.

А теперь посмотрим, почему у меня появился люфт на стойках. Оказывается, банальная выработка на самой штанге от стоек. Поэтому нужно поменять его на новый, металл я нарастить уже никак не смогу.

Монтаж

Мне пришлось заменить втулки стабилизатора, потому что их внешний вид не внушал доверия. Они делаются разрезными, поэтому они просто надеваются на штангу. Чтобы проще их двигать по ней, можно намазать их мыльным раствором или специальной смазкой. Она может быть в комплекте с резинками, но в большинстве случаев её нет.

Важно не использовать Литол 24, солидол и другие пластичные смазки. Потому что резина, из которой сделаны втулки, не бензомаслостойкая, она быстро придет в негодность.

Надеваем на стабилизатор стойки и пытаемся его засунуть на свое место. Методом втыка, крутя штангу и вспоминая родственников инженеров АвтоВАЗа по материной линии, у меня получилось её вставить.

Прикручиваем стабилизатор к кузову. Затягивать гайки сильно не нужно, стабилизатор должен свободно двигаться.

Выравниваем стойки относительно их креплений к рычагу. Вставляем болт и закручиваем его.

Важно, перед тем как закрутить болт крепления стойки, резьбу рекомендуется смазать, чтобы потом можно было его открутить. То же самое касается и резьбы шпилек крепления стабилизатора к кузову.

Затянув болты стоек, окончательно подтягиваем гайки хомутов втулок. Это нужно делать с определенным моментом затяжки. Так они сами не открутятся от вибрации и вы не сорвете резьбу.

Момент затяжки

Гайка крепления штанги к кузову: 12,9 – 16,0 Н*м или 1,32 – 1,63 кгс*м.
Болт стойки стабилизатора: 42,1 – 52,0 Нм или 4,29 – 5,3 кгс.

Варианты тюнинга

Если вас не устраивает устойчивость кузова на поворотах, большие крены, даже после замены стабилизатора поперечной устойчивости на новый, то можно присмотреться к усиленным моделям.

При покупке стабилизатора от Приоры важно не перепутать его с Калиной. С виду они похожи, но есть небольшие конструктивные отличия, которые не позволят его всунуть на место.

В магазинах появились штанги диаметром 22 мм, что еще лучше для стабилизации кузова в поворотах. Но мне и 20 мм вполне хватило. После замены стабилизатора поперечной устойчивости, автомобиль стал быстрее возвращать кузов в горизонтальное положение в повороте. Кажется, что машина стала более устойчивой.

А что вы думаете по поводу такого тюнинга? Если ставили себе 22 мм стабилизатор – напишите в комментариях о своих ощущениях.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Вопрос со стойкой

Конечно, вы можете довериться инструкции, в которой сказано, что для установки достаточно скрутить, а затем закрутить 6 гаек. Но, к большому сожалению, не все так гладко.
Первая проблема, которая у вас возникнет – стойка. Родная стойка рассчитана на стабилизатор 16мм и может попросту не выдержать новый.
Вторая проблема, которая довольно часто встречается – это когда при попытке выкрутить гайки, которые крепят кронштейн штанги стабилизатора, получается так, что выкручиваются приваренные ко дну шпильки. Происходит это потому, что со временем гайки ржавеют. Поэтому внимательно отнеситесь к этому занятию, дабы не повредить днище автомобиля. Силу придется приложить, но смотрите не переусердствуйте.
Ну, начнем монтировать новый стабилизатор. Делать мы это будем, находясь в смотровой яме. При демонтаже нам очень будет помогать всем знакомое средство DW-40. Дам один совет – перед тем как начать выполнять любые работы, хорошенько пройдитесь по поверхности металлической щеткой, чтобы снять ненужный налет. А затем смажьте все. Если у вас по каким-то причинам нет DW-40, то можете использовать керосин, либо же солярку.

А теперь все по порядку

Теперь при замене стоек вы не должны испытывать особых трудностей. Вам просто нужно выкрутить крепления, сменить стойку и затянуть крепления опять. Во время эксплуатации машины, стойка вернется на свое место относительно штанги. Устанавливаем штангу стабилизатора на свое место и крепим стойки к растяжке. По выполнению всех крепежных операций, вы можете испытать свой автомобиль на дороге. Больше работайте рулем, чтобы почувствовать разницу. Если все сделано правильно, крен заметно уменьшится. При частом повороте руля туда-сюда заметите, что машину не так сильно раскачивает, чем прежде. Однако следует обратить внимание и на то, что подвеска станет более жесткой. По этой причине различные неровности на дорожном полотне будут заметнее. Также вы сразу заметите, если у вас износились шаровые опоры или наконечники рулевых тяг. После установки нового стабилизатора, периодически проверяйте его состояние, поскольку наши дороги могут привести к его поломке.

Читайте также: