Стучит выжимной подшипник гранта
Обновлено: 03.07.2024
На холодную шума нет. Если проехать , т. е. нагреть КПП, и остановится где то на перекрёстке, то появляется стук в КПП похожий на ТА, ТА, ТА, ТА, если остановить машину . Но. стоит нажать педаль сцепления и отпустить стук прекращается. Авто стоит при этом. Явно что то останавливается, подскажмте, что останавливается с этим, в чём дело. Сам не могу доехать. Понимаю. что обьяснил не вьнятно. Могу уточнить по желанию.
Василий Михалыч
delavar
На холодную шума нет. Если проехать , т. е. нагреть КПП, и остановится где то на перекрёстке, то появляется стук в КПП похожий на ТА, ТА, ТА, ТА, если остановить машину . Но. стоит нажать педаль сцепления и отпустить стук прекращается. Авто стоит при этом. Явно что то останавливается, подскажмте, что останавливается с этим, в чём дело. Сам не могу доехать. Понимаю. что обьяснил не вьнятно. Могу уточнить по желанию.
При выжиме сцепления, первичный вал в КПП останавливается, эти шумы обычно связаны с люфтами в подшипниках обоих валов, и самими шестернями. Приподняв обороты ХХ - этот шум пропадает, КВ вращается более равномерно и шум пропадает( зто не решение проблемы).
Ну хорошо, поправим формулировку: одешники и примкнувшие к ним некоторые форумчане. Кому то сильно полегчало? Такой? Если да, то точно не он. По крайней мере если слушать из салона - совсем не похож. Хотя, быть может, в салоне этот звук становится глухим до неузнаваемости? Вчера открывал капот - ничего похожего на звук из ролика не услышал, как ни прислушивался. Может надо было опустить телефон ближе к КПП, как поступил автор ролика. Для кого факт? Чем он подтверждается, желательно документально?
Есть какие то достоверные статистические данные? Если нет, то какие основания делать столь однозначные утверждения? Если здесь есть возможность запустить опрос га тему того, присутствует ли сабжевое постукивание, было бы интересно глянуть на результаты. У меня на классике-07 2008 г. в. ничего подобного не было. Занятно, что на иномарочных форумах тоже поднимаются темы сабжевого стука, при этом и там нет недостатка в добрых советах типа не парься и забей, у всех так.
Т. е. , к примеру, KIA тоже разучилась делать МКПП - ну да, само собой, разумеется
У меня насчет резонатора даже мысли не возникло, имхо звук совсем другой, да и зависимость от нажатой/отпущенной педали сцепления однозначная. Правдоподобно. Но в моем случае, если слушать из салона, звук на стук подшипника (см. ссылку на ролик выше) не похож. А почему версию стука выжимного о втулку вы отбросили? Я поменял только что корзину сцепления на Valeo (c завода стояло Luk) - стук никуда не делся.
ШУМИТ СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ НАЖАТИИ. ЗАМЕНА ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА (ваз 2114)
Маловероятно, чтобы новая сцепа имела такой же дефект в плане шлицевого соединения. Хотя остается еще вариант, что кривыми являются шлицы самого первичного вала Но в любом случае: если бы люфт шлицевого соединения был бы настолько большим, что ведомый диск болтался на шлицах с таким стуком, то это однозначно отразилось бы при трогании с места. Имхо, как минимум машину бы сильно трясло, т. к. ведомый диск криво бы прижимался.
Lada Granta - устраняем шумы (треск/скрип) от педали сцепления.
Вступайте в наш клуб и обсуждайте Ладу Гранту с нами. Пишите свои мысли и. - смотрите в топике с фотографиями, выкладывайте свои фото, читайте информацию о Гранте, когда Гранта поступит в продажу, о ценах Гранты и комплектациях. Клуб любителей и владельцев Lada Granta в России и других странах - granta-club. su. Если вам нравятся американские автомобили, посетите клуб любителей. Быстрый, китайский автомобиль - форум. Посетите клуб - нового американского седана Шевроле.
Щелчки педали сцепления могут возникать в тот момент, когда вы выжимаете сцепление, а могут появляться и тогда, когда вы отпускаете педаль. Чтобы успешно бороться с этим раздражителем, важно понять как работает механизм автоматической регулировки длины троса сцепления. Именно об этом пойдет речь в этой статье.
Обзор регулировочного механизма
Перед тем как разобрать работу самого механизма, вспомним, как работает сцепление на автомобиле Лада Гранта. Это необходимо для понимания того, что происходит с тросом сцепления, а именно с его зубчатым наконечником, по мере износа ведомого диска.
Принцип работы сцепления
При нажатии на педаль сцепления вилка сцепления перемещается вправо. Когда отпускаем педаль, вилка перемещается влево – все просто.
А что же происходит внутри в этот момент? Давайте рассмотрим это на простой схеме. Схема очень упрощенная, чтобы множество мелких деталей не отвлекали от главного.
2 – Фланец коленчатого вала.
3 – Ведомый диск сцепления.
4 – Фрикционные накладки ведомого диска.
5 – Ведущий диск сцепления.
6 – Корпус корзины сцепления.
7 – Лепестки диафрагменной пружины.
8 – Выжимной подшипник сцепления.
9 – Первичный вал КПП.
10 – Опора вилки сцепления.
11 – Корпус (картер) сцепления.
12 – Вилка сцепления.
13 – Трос сцепления с поводком.
Когда сцепление включено, то есть находится в своем обычном состоянии – ведущий диск, за счет давления диафрагменной пружины, плотно прижимает ведомый диск к маховику. Благодаря этому крутящий момент передается от двигателя на маховик, с маховика на ведомый диск, а уже с ведомого диска на первичный вал КПП.
Но что происходит, когда мы выжимаем педаль сцепления, тем самым выключая его? Как мы помним, во время выжима вилка уходит вправо. В этот момент другой конец вилки давит на выжимной подшипник, который давит на диафрагменную нажимную пружину. Лепестки диафрагменной пружины, упираясь в распорное кольцо (или распорные болты, в зависимости от конструкции), отводят нажимной или ведущий диск сцепления, освобождая, тем самым, ведомый диск сцепления.
На изображении выше вы видите, как между маховиком, ведомым и ведущим диском сцепления образовались зазоры. В таком положении двигатель и коробка передач разъединены. Крутящий момент от двигателя не передается. Когда мы отпускаем педаль сцепления, все возвращается в первоначальное положение и двигатель с коробкой вновь начинают работать как единое целое.
А сейчас обратим внимание на ведомый диск сцепления. Во время эксплуатации, фрикционные накладки ведомого диска сцепления изнашиваются (красным цветом обозначена величина износа).
Ведомый диск, в результате износа, становится тоньше. Что происходит с ведущим диском? Под воздействием диафрагменной пружины он все равно прижимается к ведомому диску, а лепестки диафрагменной пружины, еще сильнее выступают вправо, отодвигая выжимной подшипник и вилку сцепления. Другой конец вилки, тем временем, уходит влево, уводя за собой поводок и натягивая трос сцепления.
Итак, подведем небольшой итог: по мере износа ведомого диска, вилка сцепления уходит влево, а трос натягивается. Что происходит в этот момент в механизме автоматической регулировки длины троса сцепления?
Устройство регулировочного механизма
Чтобы разобраться в его работе, для начала разберем его и узнаем назначение каждой отдельно взятой детали.
3 – Зубчатые сухари. Именно они входят в зацепление с зубчатым наконечником троса и плотно удерживают его, когда необходимо выжать сцепление.
4 – Зубчатый наконечник троса.
5 – Запорная скоба. С одной стороны она удерживает запорную втулку и с другой – обеспечивает плотное прилегание сухарей к зубчатому наконечнику троса.
6 – Пружина корпуса. Ее назначение – увеличить силу прижима сухарей к зубчатому наконечнику.
8 – Корпус механизма автоматической регулировки.
Принцип работы храпового механизма
Далее работу механизма будем рассматривать на схеме. Особое внимание хочу обратить на выступы внутри корпуса.
По этим выступам или по той плоскости, которую они образуют скользят сухари. В сухарях тоже есть соответствующие прорези под таким же углом. Вот как это выглядит, чтобы вы понимали о чем идет речь.
Как это работает? Допустим, мы выжимаем сцепление и корпус механизма на нашей схеме начинает перемещаться вправо. Выступы внутри корпуса начинают давить на сухари, которые, в свою очередь, плотно зажимают зубчатый наконечник троса сцепления. Зубчатому наконечнику деваться некуда и он начинает двигаться вслед за корпусом.
Именно так срабатывает механизм, когда мы выжимаем сцепление. Как только мы начинаем отпускать педаль сцепления, вилка сцепления начинает тянуть трос в обратном направлении (под действием диафрагменной пружины). Что происходит в этот момент?
Поскольку ведомый диск изнашивается постепенно, наступает момент, когда трос сцепления смещается влево, скажем, на 1 мм. Остановимся именно на этой величине. Почему? Дело в том, что расстояние между вершиной зуба и его основанием составляет как раз 1 мм.
И нам важно узнать, как взаимодействуют между собой сухари и зубчатый наконечник именно в этом диапазоне. Итак, предположим, что трос, в результате износа ведомого диска, сместился влево на 1 мм.
В какой-то момент сухари начнут перескакивать на следующий зуб наконечника, издавая те самые характерные щелчки педали сцепления. Когда мы отпускаем педаль, механизм возвращается в первоначальное положение.
Избавляемся от щелчков
Для начала отвернем пластиковый поводок на пол-оборота или на 180 градусов.
Какое расстояние пройдет поводок за пол-оборота? Учитывая, что шаг резьбы наконечника равен 1,25 мм, разумно заключить, что за пол-оборота поводок переместится на 0,625 мм (округлим до 0,6 мм). Схематически это будет выглядеть следующим образом.
Но это уже гораздо лучше, чем было раньше. Что мы делаем дальше? А дальше мы отворачиваем поводок в подкапотном пространстве еще на пол-оборота, позволяя таким образом тросу сцепления переместиться вправо еще на 0,6 мм.
В итоге, можно сделать вывод, что для решения проблемы щелчков в педали сцепления достаточно ослабить поводок на один полный оборот или 360 градусов.
Хотя в каких-то случаях будет достаточно и половины оборота. Но, как говорится, если бы все было так просто. Уверен, что среди вас найдется немало тех, кто уже крутил поводок и взад и вперед, но щелчки как были, так и остались. Неужели все, о чем было рассказано в этой статье – ерунда? Нет. Теория верна на 100%. То, что щелчки не исчезают, говорит лишь о влиянии посторонних факторов, мешающих механизму автоматической регулировки нормально работать. Вот на них мы сейчас и остановимся.
Факторы, влияющие на работу механизма автоматической регулировки
На анимированном изображении ниже изображена работа механизма у троса сцепления, который был снят с Гранты на пробеге 45 000 км.
Обратите внимание на то, как работает новый трос.
Ему достаточно собственного веса, чтобы опускаться вниз. Перемещению троса в рубашке ничего не препятствует. Теперь посмотрите, как работает старый трос.
О том, чтобы он опускался вниз под собственным весом не может быть и речи. Трос можно опустить и поднять только приложив приличные усилия. Хотя по ощущениям трос идет плавно, но очень туго. Почему?
Как это ни странно, но причиной всему стала смазка. Смазкой был обильно забит не только сам механизм автоматической регулировки, но и основание отбойника, в месте, где трос выходит из рубашки.
Кто это сделал – сказать сложно. Может на заводе, а может в автосалоне, когда готовили автомобиль к продаже. Как бы то ни было, работа механизма от этого только пострадала. Иногда можно крутить пластиковый поводок туда, сюда (в надежде устранить щелчки), но ничего происходить не будет, потому что сам механизм залип от загустевшей смазки и неохотно реагирует на регулировки. Подробно о причинах тугой педали сцепления рассказывается в статье: "Тугая педаль сцепления Лада Гранта ФЛ: причины и решения".
Поэтому, при установке нового троса, были смазаны лишь отдельные детали. Пазы у сухарей, плоскости которых соприкасаются с выступами внутри корпуса.
Далее немного смазки было нанесено на зубчатый наконечник с обеих сторон.
Смазки совсем чуть-чуть, только чтобы хватило размазать. И в завершении сборки немного смазки было нанесено на рабочую поверхность распорной втулки.
Идею использования именно этой смазки была позаимствована на одном из специализированных форумов. Требования к качеству такой смазки более строгие и она уж точно не должна превращаться со временем в пластилин.
После замены троса, педаль сцепления стала выжиматься очень легко. Порядок замены троса сцепления в этой статье не рассматривается, так как этой теме посвящена отдельная статья: "Пошаговая инструкция по замене троса сцепления Лада Гранта".
Что касается проблемы щелчков, то теперь, лучше понимая работу механизма автоматической регулировки, вы успешно сможете бороться с данным раздражителем.
Андрей Морозов ![]()
запись закреплена
Ксения-И-Курманали Аджиниязовы
Блин я же писал, мне все поменяли внутри, один хер шумит, я и на завод писал и ответ давали и меняли выжимной, и подшипники и диск, всё бестолку, короче забался пешком и забрал, сказали что то случиться не париться, авто на гарантии!, но если ты сможешь устранить отпишись, я просил замену коробки в целом, мне отказали!
Андрей Морозов
Тоже периодически стучит, но не часто, на сцепление нажимаешь пропадет стук, плавно отпускаешь придерживая педаль, стук не появляется, что это хз? Самому интересно.
Евгений Труханов
Наталья, вы угадали, а вот до этого на Гранте и Датсуне с ВАЗовской КПП было тоже самое, как описывают люди.
Илья, походу это бич этих КПП,я Наталье ответил.
Ксения-И-Курманали, записался к ОД с такой-же бедой на пятницу, не уверен, но попробую чего нить выжать с них!
Ivan, вчера я был у ОД менял масло, присутствовал при замене, заодно коробку прослушали, механик мне говорит, что это у всех вазовских КПП, и с этим ничего не сделать, раньше ставили КПП от рено, это хорошие КПП, а теперь пошли все икс реи вазовские, много людей приезжают у кого такая коробка стоит и не только икс рей, но и гранта, калина даже на весте приезжали и жалуются на характерный стук, он и коробку разбирал полностью и ничего там не увидел, все в отличном состоянии, назад собрал и снова застучало, они и на завод писали, но пришел ответ, что это не гарантийный случай, я выше это письмо выкладывал , он говорит, что не которые заливают присадки и типа помогает, или так ездить, стук же на горячую пропадает, вот и все. Так что хороший звук он потом вылезет, как он сказал, гарантия же на КПП три года, может этот стук проявит себя когда-то, вот и буду ездить.
Внезапно возникший гул должен насторожить. Вой коробки может свидетельствовать о выходе из строя отдельных элементов. Дешевле будет заплатить за переборку трансмиссионной коробки, чем потом покупать новый агрегат.
Гул механической КПП ВАЗ-2181
Трансмиссионная коробка начинает выть из-за низкого качества или недостаточного объема масла. Если долив трансмиссионной жидкости не убрал гул, придется разбирать КПП и смотреть состояние подшипников и шестерен планетарной передачи.
Происхождение шума: на холодную, при разгоне, после прогрева
Если коробка воет при запускании мотора и перестает гудеть, когда прогреется, то причина может быть в использовании слишком густого масла. Недостаток жидкости вызывает шум из-под капота в нейтральном положении трансмиссии.
Иногда неприятный звук появляется при движении на одной из передач. В этом случае гудение сигнализирует о том, что шестерни и подшипники начали изнашиваться. Лучше провести ремонт коробки, в противном случае, ручка селектора перестанет обозначать действительную передачу. Отложенная переборка может привести к полной поломке КПП.
При разгоне коробка начинает свистеть, если изношен передний подшипник раздаточной коробки. Бортовой компьютер не отображает эту проблему. Появление шумов на разогретой коробке может быть связано с недостаточной вязкостью масла. Тонкая пленка быстро высыхает на горячих шестернях, элементы начинают изнашиваться, и появляется гудение.
Проблемы с маслом: низкий уровень, плохое качество, загустение
В ряде случаев может потребоваться замена масла. Жидкость плохого качества или не подходящего допуска может увеличить шумность коробки. При определенных условиях эксплуатации: перегазовке, езде на повышенных оборотах, интенсивных торможениях, – масло приходит в негодность раньше указанного в инструкции по эксплуатации срока. Определить его пригодность можно по цвету (темную жидкость необходимо заменить). Масло не должно пахнуть гарью.
На машине с АКПП проверяют наличие стружки на магнитах в поддоне. Если металлические частицы присутствуют в большом объеме, коробку лучше разобрать и прочистить.
Производитель рекомендует заливать в ВАЗ-2181 жидкость по стандарту GL-4. Некоторые владельцы льют GL-5, полагая, что оно лучше. Пятый стандарт разработан для автоматов. Присадки, применяемые для масла GL-5, приводят к быстрому износу синхронизаторов механики и появлению шумов.
Трансмиссионная жидкость с высокой вязкостью лучше защищает шестерни, но хуже смачивает поверхности. В результате при работе на холостых оборотах часть элементов остается сухой и возникает гул. Неприятный шум сопровождается трудностями управления рычагом переключения передач. Как только масло становится горячим и смазывает все шестерни, вой пропадает. Исправлять эту проблему начинают с замены масла на жидкость с меньшей вязкостью.
Неисправности самой КПП
К частым поломкам МКПП относятся:
- выкрашивание зубьев шестерни;
- износ валов;
- выход из строя подшипников.
Частые поломки МКПП
На автомате к появлению воя чаще приводит износ подшипников. В этом случае при повышении оборотов двигателя шум увеличивается. Звук, похожий на биение металлического предмета, может возникать при сильном износе фрикционных дисков. Также скрежет может появляться при износе шестерен дифференциала.
Неприятный стук и скрежет во время переключения передач может возникать по причине буксующего сцепления. Натяжение педали сцепления ослабляется. Диск сцепления продолжает вращаться вместе с двигателем, препятствуя выбору нужной передачи.
Диагностика
Не снимая узел, можно определить неисправность механической коробки по звуку:
- слышится писк при включении 1-3 передачи – посмотреть подшипники;
- коробка воет на 5 передаче – проверить объем масла;
- гул на любой передаче, в том числе, на нейтралке – возможен износ подшипников (выжимного или первичного вала).
Небольшой металлический скрежет и хруст может появляться после ремонта коробки, что говорит о низкой квалификации сборщика.
Иногда сложно определить на слух, что именно издает неприятный шум. Выть может не только коробка. Если странный треск появляется при выжимании педали сцепления и передачи включаются не точно, с хрустом, проблема может быть с выжимным подшипником. Другие причины шума – износ элементов синхронизатора, блокирующих колец, увеличение зазора между блокирующим кольцом и шестерней. По возможности обращайтесь за диагностикой в автосервис.
Устранение возможных неисправностей
Избавляться от шума коробки можно несколькими путями. Выбор метода зависит от причины воя:
Устранение возможных неисправностей
Если неприятные шумы КПП ВАЗ-2181 не исчезают (так как вызваны неудачной конструкцией), можно улучшить шумоизоляцию салона.
Некоторые водители решают проблему гудения, добавляя специальные присадки в масло. По заверениям производителей составов, вещества способны восстановить износившиеся элементы КПП. Подобные обещания представляют собой маркетинговый ход. Металл не способен восстановиться под влиянием посторонних включений.
В механической трансмиссионной коробке ВАЗ-2181, представленной в 2012 году, используется не жесткий тяговый привод, а трос. Тросовый привод обеспечивает облегченное переключение скоростей (особенно 1 и 2 передачи). Минус конструкции – возникновение посторонних звуков.
- седан, хэтчбек, универсал с мотором ВАЗ-11186 (16 клапанный, объем 1,6 литра);
- лифтбек с двигателем ВАЗ-21127 (16 клапанов, 1,6 л);
Читайте также: