Трещина на моторном щите газель

Обновлено: 02.07.2024

Если вы когда-нибудь видели полностью разобранные автомобили, то могли заметить одну странную особенность, осматривая их кузовные панели. Каждая такая деталь имеет свою форму и часто выполнена с определенными выступами или наоборот - впадинами. И наглядный тому пример моторный щит современных автомобилей Фольксваген.

Последней машиной, которая мною была разобрана, был VW Golf 7. И на текущий момент, когда я пишу эти строки, в 5 метрах от меня стоит этот красавец-скелет от Volkswagen, с которым мы скоро окончательно разберемся, попилив его кузов на части.

А теперь обратите внимание на то, как выполнен его моторный щит, который можно увидеть только лишь после разборки машины, ведь в собранном виде здесь всё закрыто слоем шумоизоляции и тепловыми экранами.

Как видите, он имеет весьма странную геометрическую форму и формовка его также далека от ровной поверхности. На панели имеются своего рода выступы и впадины, которые сделаны здесь, разумеется, не просто так.

На самом деле есть две причины, по которым всё это было сделано, и о каждой из них будет подробно рассказано ниже:

Во-первых, такие искусственные неровности позволяют повысить жёсткость конструкции конкретного участка кузова, а говоря о моторном щите, это очень важно, ведь в случае критических нагрузок при столкновении этот участок не должен стать слабым звеном. Понятное дело, что до него очень далеко и первым на себя принимают удар такие детали, как наполнитель бампера, его усилитель, а дальше уже берут на себя всю нагрузку лонжероны. Но тем не менее, если случится так, что дело дошло до моторного щита, он должен отработать максимально стойко и эффективно.
Во-вторых, такие неровности существенно повышают акустический комфорт, так как благодаря такому рельефу снижается резонанс и в салон поступает меньше посторонних звуков. Ко всему прочему, такое решение позволяет снизить толщину шумоизоляционных матов на моторном щите с внутренней "клетки" салона.

Приведенная выше информация есть в технической документации концерна VAG, и прежде чем начинать включать "Генри Форда" в комментариях, рекомендую ознакомиться с некоторыми подобными материалами.

Если обзор был интересен, можете подписаться на канал и поставить лайк, а также поделиться статьей в своих социальных сетях. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале!

Давно горел зуб скинуть задние барабаны и посмотреть что там за страсть творится.

Левый был приведен в порядок при замене подшипника полуоси и сальника. А вот с правым проблемка нарисовалась.

Тормозной щиток почему-то погнут. Не имею ни малейшего понятия как так получилось. Может в наследство от предыдущего владельца, может сервисмены постарались при замене.

Пробовал гнуть взявшись газовым ключем. Сил не хватило. Он немного пошевелился и все.

Если врезать кувалдой то боюсь что он либо болты оторвет(хотя не должен), либо станет совсем буквой S.

Машина стоит пяткой рессоры на бруске( на фото видно). Если под чулок моста подложить брусок это допустимо? Мост не погнется?

господа газелисты на раме под кабиной в районе креплении амо-ра пошла трешина, постепено увеличивается, не знаю как остановить,в одном месте приваришь , то в другом месте пойдет,слышали что можно ставить раму от газона или валдая с переделками,

В конце трещины засверливайся. Фаску снимай и проваривай и внутрь швеллер вкладывай. поперёк не вздумай варить.

По газелям не знаю, но раньше на грузовиках мы накладывали пластины на конусные болты ( под заколотку) .

уважаемый Андрей !сверлить в трещины нет возможности ,надо поднимать кабину ,снимать фаску тоже нет даже не пролезеть маленькая болгарка,один выход это швеллер

А я могу вам сказать больше. Кабину надо снимать обязательно. Четыре болта, два разъёма и карданчик рулевого. Зато всё наверняка.

Временная мера что бы доехать ,снять амортизаторы трещина дальше не пойдет, потом снимаешь кабину и срезаешь крепление амортизатора и сверлишь в конце трещины ставишь пластины или швеллер сверлишь отв под крепление амортизатора и весь этот бутерброд собираешь с разбегом 5-8 см ! только на каленых болтах Кабину не снимаешь полностью поддомкратил можно пролезть На будущее все это перегруз или неправильная загрузка, отбойник бьет по раме ,и выкинь нерабатющие амортизторы

Не вздумай варить ,если считаешь много мороки тогда меняй раму Мы все приготовили раньше и управились за 4 ч В противном случае в лоб или кювет

Снижение информативности педалей управления, появившиеся на крепежных кронштейнах люфты, ухудшившаяся звукоизоляция салона — это признаки проблем с моторным щитом авто. Если вовремя не обратить внимания на эти моменты, можно попасть на дорогостоящий ремонт всего оборудования, которое крепится на щите моторного отсека.

Записывайтесь к нам в сервис, решим проблемы за 2-3 дня. Проверим состояние всех участков моторного щита, найдем даже незаметные на первый взгляд рыжики и трещины, выявим имеющиеся деформации. Найдем простое и доступное по стоимости решение, возьмем на себя весь комплекс работ от арматурных, до обратной сборки и подключения всего оборудования. В обязательном порядке прогрунтуем все поверхности или выполним антикоррозийную обработку, это поможет избежать гниения металла в будущем.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.

Стоимость ремонта моторных щитов

Локальная покраска щита моторного 1-2 дня 1000–2500 руб. Локальная покраска моторного отсека 2-3 дня 3000–7000 руб. Полная покраска щита моторного 1–3 дня 2000–4500 руб. Полная покраска моторного отсека 2–5 дней 3500–12000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 1-2 ч 400–1000 руб. Средние 1–3 дня 1000–4500 руб. Глубокие 1–3 дня от 1500 руб.

до 5–10% площади детали 1–3 дня 1000–4500 руб. свыше 10–15% площади детали 1–3 дня от 1500 руб.

до 5 см 2 часа 500–1000 руб. до 10 см 2 часа 1000–2000 руб. до 15 см день 2000–4000 руб. до 20 см день от 2000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня от 3000 руб.

Ремонт арок крыльев от 1000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт капота от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт переднего лонжерона от 1000 руб. Ремонт заднего лонжерона от 1000 руб. Ремонт моторного отсека от 3000 руб. Ремонт телевизора от 1000 руб. Ремонт решетки радиатора от 800 руб.

О ремонте моторного щита

Односторонняя проварка трещин, установка заплаток на заклепки — это временные решения. Мастера сервиса привыкли любой ремонт делать основательно. Поэтому и предоставляем значительную гарантию на прочность и долговечность щита моторного отделения, отремонтированного у нас.

Подготовка автомобиля к ремонту моторного щита

Основная сложность работ заключается в большом объеме подготовительных операций. Даже выявить имеющиеся проблемы и дефекты без предварительной разборки не удастся. Этим и определяется продолжительность ремонта.

На подготовительном этапе выполним следующие операции:

Демонтаж приборной панели и оборудования, закрепленного на ней.
Частичная разборка обшивки салона, в отдельных случаях придется снимать и передние сиденья для обеспечения безопасности сварочных работ.
Демонтаж оборудования, закрепленного на щите со стороны моторного отсека. Чаще всего приходится снимать и двигатель.

Только после обеспечения доступа ко всем участкам щита приступаем к диагностике и составлению дефектовки.

Визуально определим места, пораженные ржавчиной, выявим появившиеся трещины и нарушения целостности крепления кронштейнов.
Определим имеющиеся деформации, при помощи спецоборудования проконтролируем структуру металла. Это позволит выявить скрытые дефекты, которые создадут проблемы в будущем.

На основании анализа полученной информации составим перечень необходимых работ, список деталей и комплектующих, которые требуют замены. Вы утверждаете сформированную смету, и мы приступаем к непосредственным ремонтным работам.

Последовательность работ при кузовном ремонте моторного щита

В перечень работ входят мероприятия по восстановлению целостности металла и геометрии конструкции, повышению прочности и устойчивости к нагрузкам, антикоррозийная обработка.

Прогнившие насквозь участки вырезаем до живого металла и зачищаем поверхность.
Рихтуем или вытягиваем деформированные элементы щита.
Восстанавливаем целостность крепления кронштейнов при помощи сварочных работ. Если потребуется, усиливаем их.
При необходимости установки заплатки подберем металл, соответствующий заводскому по прочностным характеристикам и даже превосходящих его по этим показателям.
Подогнанную по размерам заплату фиксируем при помощи специальных зажимов и провариваем с использованием точечной сварки.
Трещины дополнительно провариваем и с обратной стороны, только так можно добиться требуемой прочности.
По завершении сварочных работ швы зачищаем, а поверхность моторного щита грунтуем с обеих сторон. По желанию заказчика выполняем антикоррозийную обработку.
Обратная сборка, установка всего оборудования и его подключение завершают работы по ремонту щита моторного отсека. После чего выполняем тестирование работоспособности всех подвергавшихся демонтажу систем. Возвращаем автомобиль в рабочем состоянии.

Если решили заняться ремонтом моторного щита всерьез, рекомендуем параллельно улучшить шумоизоляцию этого кузовного элемента. Это не только повысит комфортабельность салона, но и придаст щиту дополнительную жесткость и устойчивость к вибрационным нагрузкам.

Чтобы сократить период ожидания результатов ремонта, оформите заявку заранее. Для этого заполните предложенную форму.

Установка дизельного двигателя добавит шумов и вибраций моей "старушке". Как бороться с этим ?
Поехать в Туле на Одоевское шоссе 73 в Автозапчасти для Ваз и иномарки и купить шумки, там самые адекватные цены.
— Проклеить автомобиль в 2 слоя вибро 3 мм (полы и моторный отсек)
— в 2 слоя сплен 4 мм
— моторный отсек поверх сплена проклеить битопластом
— на моторный отсек поверх сплена и битопласта прикрепить войлок 15 мм.
При работе использовались материалы фирмы Виброфильтр Noise protection и стандарт Profi. Разобрал Салончик. Оторвал родную дубовую вибру, на удивление полы особо без гнили, но всё равно перекрасил их перед новым слоем вибро.

Двери закатал вибро 2мм от виброфильтра и стандарт профи.

Моторный отсек и пол, где подлез, там проклеел в 2 слоя по 3 мм

После проклейки, виброматериал прикатался специальным роликом, после чего приступил к проклейке спленом.

Как показывает практика — сплен, конечно, даёт некий эффект в шумоизоляции авто. Но данный популярный шумоматериал не является шумопоглатителем, а лишь отражает звуковые волны и является отличным теплоизолятором — для газели это нужно.

Поверерх сплена наклеил слой битопласта.

Так же уже прикупил войлок 15 мм, вырежу его по форме родной шумки моторного щита ГАЗели и посажу на клипсы. Родную шумоизоляцию моторного отсека — "Эту доску" выкинул на помойку)))

Ценник:
1) Вибро стандарт профи 2,1 мм — 150 руб/лист — 4 листа
2) Вибро стандарт профи 3 мм — 170 руб/лист — 10 листов
3) Виброфильтр NP 3 мм — 210 руб/лист — 5 листов
4) Сплен 4 мм — 170 руб/ кв. метр — 5 кв. метров
5) Битопласт — 280 руб/ кв. метр — 3 кв. метра
6) Войлок — достался по халяве…

Эффект супер! Старый дизелёк, конечно, слышно, но его звук раза в 4 тише, чем на улице. Акустика салона улучшилась в разы, разговаривать в движении можно шёпотом. Машина стала собранная, колёс и подвески не слышно!

Как правило, многие автовладельцы стремятся максимально улучшить различные характеристики своего транспортного средства. Для этого активно используются всевозможные решения из области тюнинга и стайлинга автомобиля.

Некоторые владельцы прибегают к форсированию двигателя, чип-тюнингу, установке аэродинамических обвесов и т.п. Другие отдают предпочтение комфортной составляющей, обращаясь к способам доработки внутрисалонного пространства, монтажу внештатных аудиосистем и другого оборудования.

Если говорить об удобстве, акустический комфорт играет важную роль и сильно зависит от того, на каком уровне находится шумоизоляция моторного отсека, карт дверей, пола, крыши, колесных арок и других элементов.

В этой статье мы рассмотрим, как делается шумоизоляция двигателя автомобиля, что дает шумоизоляция моторного щита, а также поговорим о том, каким образом правильно выполняется шумоизоляция двигателя автомобиля своими руками.

Читайте в этой статье

Шумоизоляция перегородки двигателя: что дает и зачем делать

Начнем с того, что в ряде случаев недостаточная изоляция колесных арок, дверей и других частей кузова от внешних шумов не так сильно проявляется во время повседневной эксплуатации автомобиля, особенно в черте города.

Как правило, водитель начинает уставать от лишнего шума только во время движения по трассе на высоких скоростях, то есть в дальних поездках. При этом следует понимать, что если шумоизоляция двигателя изначально плохая или слабая, тогда эта проблема будет создавать определенный дискомфорт всегда.

Параллельно следует добавить, что в процессе полной комплексной шумоизоляции автомобиля необходимо отдельное внимание уделить именно вопросу моторного щита. Только комплексный подход позволяет значительно улучшить акустический комфорт во время эксплуатации автомобиля.

При этом важно знать, как правильно сделать шумоизоляцию, достаточно ли шумоизоляции только со стороны водителя или же необходима шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя. Давайте ответим на эти распространенные вопросы.

Шумоизоляция моторного отсека: со стороны двигателя, со стороны водителя или в комплексе

Сразу отметим, что наилучшего эффекта удается добиться тогда, когда изоляция производится как со стороны моторного отсека, так и со стороны водителя. Другими словами, приборную панель все же придется снимать, чего по понятным причинам не очень хочется делать многим водителям, особенно при самостоятельном проведении работ.

Сам моторный щит представляет собой основной барьер, который отделяет салон от главных источников шума, то есть от двигателя и коробки передач. При этом важно понимать, что изоляция данного участка является самым сложным процессом сравнительно с другими частями кузова.

Добавим, что если заизолировать моторный щит только со стороны двигателя, параллельно реализовав качественную шумоизоляцию капота, пола и арок передних колес, тогда также можно рассчитывать пусть и не на идеальный, но все же на вполне достойный результат.

Как делается шумоизоляция двигателя

Итак, давайте рассмотрим весь процесс более подробно. Прежде всего, следует заранее подготовить нужные материалы и подручные инструменты. Также желательно проводить работы в гараже или боксе, так как работы потребуют достаточно большого количества времени.

За день можно и не уложиться, в результате возникнет необходимость оставлять автомобиль в разобранном состоянии на ночную стоянку. Еще нужно учитывать, что если работы происходят в холодное время года, гараж должен быть отапливаемым.

Перед покупкой материалов для шумо и виброизоляции (ШВИ) можно сделать заранее подготовленные лекала из картона. Это поможет точно определиться, сколько материалов нужно покупать и позволит сэкономить денежные средства. Также лекала дают возможность сразу иметь готовую выкройку, что в дальнейшем ускорит и упростит процедуру.

В списке самих материалов находятся такие изделия, как: Бимаст Бомб (в качестве альтернативы можно использовать Визомат), Битопласт 10 мм, Акцент от 10 до 15 мм и Сплэн.

Что касается инструментов, нужно иметь:

фен тепловой (желательно с регулировкой интенсивности нагрева);
ножницы хорошего качества с крепкими ручками;
острый нож с прочным лезвием для нарезки;
обезжириватель и чистые тряпки;
раскаточный ролик;
шпатель;
пылесос или щеточку-кисточку для сметания грязи и отходов;

Борьба с вибрациями

Сразу отметим, что в случае с моторным отсеком очень важна не только шумо, но и виброизоляция. Моторный щит находится очень близко к двигателю, то есть достаточно сильно вибронагружен. С учетом данного факта необходимо обнаружить точки, наиболее подверженные воздействию вибраций.

Определив вибронагруженные участки, далее для таких зон следует использовать вибропоглощающие материалы, которые имеют самый высокий коэффициент механических потерь. Для этих целей хорошо подходит Бимаст Бомб или же его аналог Визомат.

Указанным материалом производится обработка максимально возможной площади. Отдельное внимание следует уделять ровным плоскостям, а также передним колесным аркам. Для простоты нанесения лучше использовать небольшие по размеру части материала, качественно обклеивая каждый участок.

Следует добавить, что виброматериалом также следует закрывать различные техотверстия. Что касается боковых стенок, указанные участки также изолируются. Для этого может понадобиться использование материала с меньшей толщиной, так как во время сборки приборной панели будет легче осуществлять монтаж.

Изоляция лишних шумов

Для разных авто необходимо учитывать особенности конструкции, стараясь применять материалы с максимально возможной толщиной. Еще нужно учесть, что при снятии торпедо правильно будет пометить все точки, в которых панель касается кузова авто. Такие участки определяются по заметным продавленным точкам, которые видны на штатной шумоизоляции. На указанные точки следует наносить Битопласт. Особое внимание нужно уделить верхнему участку моторного щита, сразу под лобовым стеклом.

Материал после установки панели на свое место немного сожмется, при этом уйдут лишние поскрипывания. Похожим образом обработка проводится и в области боковой обшивки. Битопласт наносят крупными кусками, прорезая в нем небольшие отверстия и вырезы для протягивания проводки, тросиков и т.п.

Для лучшей шумоизоляции применяется Сплэн, который наклеивается на предыдущий слой материала. Обрабатывать можно все доступные участки. После Сплэна остается уложить на место штатную шумоизоляцию. Настоятельно не рекомендуется отказываться от установки заводской изоляции. Дело в том, что максимальный эффект достигается только после нанесения последнего слоя или укладки нового материала, идентичного по своим свойствам.

Также следует быть готовым к тому, что заводское решение может не прилегать должным образом, тем самым затрудняя монтаж панели приборов. В этом случае потребуется подрезать материал в отдельных местах.

Что в итоге

Материал представляет собой негорючее полотно, устойчивое к воздействию масла, топлива и технических жидкостей. Также имеется термостойкий клеевой слой. В летнее время материал можно закрепить на капоте пистонами (по принципу заводской шумоизоляции). Зимой stp heatshield кладется на двигатель, выполняя функцию автоодеяла. Указанная дополнительная защита позволит еще лучше изолировать шум двигателя, повышая акустический комфорт.

Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.

Что такое автоодеяло для двигателя: когда нужно и основные особенности. Как самому сделать автоодеяло, подобор материалов, изготовление. Полезные советы.

Двигатель медленно прогревается на холостом ходу или в движении: почему так происходит. Возможные неисправности системы охлаждения, другие причины.

Особенности выбора автоодеяла для двигателя. Материалы изготовления утеплителя мотора: войлок или синтетика. Основные свойства и параметры, другие критерии.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Современному человеку совершенно ничего не мешает построить машину своей мечты. В этом ему помогают различные элементы технической модернизации транспортного средства, дополнительные модули, улучшающие характеристики силовой установки, разного рода мелкие делали (и не очень) интерьера и т.п. Одним из таких мероприятий по улучшению качества передвижения на автомобиле является шумоизоляция моторного отсека, которая позволяет существенно снизить уровень шума в салоне транспортного средства, создаваемого двигателем в момент его работы. О том, как правильно произвести данный вид работы, мы и поговорим в нашей статье.

Причина появления шумов и вибрации

Происходящие в двигателе внутреннего сгорания процессы во время эксплуатации являются первопричиной возникновения посторонних шумов. До того, как звук попадает внутрь салона, он отражается от стенок других деталей, чем вызывает их вибрацию и генерацию новых шумов. Вследствие этого автомобиль со временем становится действительно чересчур громким, привлекая к себе не хорошее внимание прохожих и соседей.

Решившись провести шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя, следует избавиться от всех остальных звуков, которые могут появиться при работающем двигателе. Так, перед началом работ по изоляции, нужно проверить все крепления мотора на подушках, состояние подвести и руля, подшипники генератора, а также удостовериться в качественном состоянии выхлопной системы.

Необходимые материалы

Для выполнения локальной (частичной) шумоизоляции потребуется не очень много материала. В нашем случае о глобальной шумоизоляции речь не идется, так как для этого нужно будет демонтировать силовой агрегат автомобиля, чего ради одной только шумоизоляции делать не желательно. Другое дело, если такая процедура делается параллельно с капитальным ремонтом кузова или двигателя. Дело в том, что имеющегося места вполне достаточно для обработки тех поверхностей, которые будут затронуты во время проведения работ, а это в частности: арки колес, капот, перегородка моторного отдела. Не исключено, что придется самостоятельно демонтировать воздушный фильтр, однако это по силам всем автовладельцам без исключения.

Так, как площадь обрабатываемой поверхности относительно небольшая, можно особо не экономить и приобрести в специализированном магазине материал высокого качества. К нему относится вибропласт, а также некоторые его аналоги, такие, как изотон, пенофол (строительный материал), который отличается хорошими поглощающими и рассеивающими шум качествами. Плюс вибропласта в том, что он обладает удобной самоклеящейся поверхностью. Для того, чтобы материал прочно приклеился к обрабатываемой поверхности, достаточно просто снять защитную пленку.

Второе, чем нужно обзавести перед началом работ по шумоизоляции, это антигравийная мастика. Она используется для создания защитного слоя в районе колесных арок транспортного средства. Здесь, как и в случае с основным материалом, лучше не экономить, а приобрести стойкую к воздействию различных химикатов мастику.

Приступаем к шумовке своими руками

Шумоизоляция самой силовой установки не производится, т.к. лишние слои дополнительного покрытия нарушают теплообмен двигателя и его составных частей, что может привести к перегреву, а в последствие и к выходу из строя мотора. Таким образом, ваш автомобиль станет абсолютно тихим и бесшумным, но пользы от него будет мало.

Мы же с вами говорим о бесшумной обработке кузовных элементов машины, не создавая при этом избыточных преград естественной вентиляции воздуха, и обеспечивая равномерное прогревание силового агрегата и корректное функционирование вентилятора радиатора. Поэтому и советуют покупать дорогой материал, отличающийся высокими качественными показателями и относительно малой толщиной.

Рассмотрим к примеру шумоизоляцию моторного отсека Лады Приоры или VW Поло седан. И в первом и во втором случае начинать лучше с крышки капота. Внутреннюю часть его хорошо вымывают и очищают от всего мусора, а также обезжиривают. На многих моделях крышки капота обладают дополнительными ребрами жесткости. Чтобы правильно вырезать вибропласт, лучше использовать самодельные трафареты из плотной бумаги или картона. Далее по ним по частям вырезают вибропоглощающий материал и благодаря самоклеющейся поверхности приклеивают к крышке капота. Делать это нужно не спеша и аккуратно, медленно отклеивая защитный слой и крепко прижимая материал к металлической поверхности, чтобы исключить обазование воздушной подушки.
Вторым слоем после вибропласта, который идеально поглощает создаваемую при работе двигателя вибрацию, выступает шумопоглощающий материал. Суммарная толщина обоих слоев не должна препятствовать свободному запиранию капота. Стоит подчеркнуть, что шумоизоляция моторного отдела ограничивает область увеличенной шумности и не влияет на функциональность составных элементов кузова.
Следующая зона работы – это моторный щит. Открытое пространство на этой детали практически отсутствует, поэтому материал покрытия будет иметь сложную геометрическую форму. Советуем пользоваться трафаретами, как и в случае с крышкой капота. Сам процесс установки и последовательность также аналогична.

Чтобы еще лучше обесшумить салон автомобиля, самостоятельно можно выполнить шумоизоляцию колесных арок. Как утверждают опытные автомобилисты, хорошо обесшумленные арки способны уменьшить общий уровень посторонних звуков внутри автомобиля на 40 процентов. Здесь также тщательно очищается поверхность, послойно наносится вибро и шумопоглощающие материалы, а в конце он покрывается мастикой. Не стоит покрывать мастикой шумоизоляцию на крышке капота, так как высокая температура двигателя может разрушить покрытие.

Правильно выполненная шмоизоляция моторного отсека может снизить шумность автомобиля в салоне до 30-50%, что, согласитесь, очень ощутимо, тем более для дизельных агрегатов.

Читайте также: