Уаз патриот падают обороты после сброса газа

Обновлено: 04.07.2024

Доброго времени суток всем. Имеется собственный рабочий патриот 2017 г.в. пробег 128 тыс.км. эбу бош 17.9.71 прошит двухрежимной прошивкой газ-бензин от Романа Б. На этой прошивке накатал около 80тыс.км. Прошивка 10sw005072
На 120 тыс.км поменял заводскую зпц,поставил тоже зпц. И вот после замены цепи появились плавающие обороты. Но появились очень интересно.
И так,машина заводится с утра после ночной стоянки,работает нормально,на прогреве обороты около 1200,после прогрева обороты падают в норму,по прошивке 900,так и работает,стрелка тахометра как приклееная стоит в этой отметке шкалы. Двигатель работает ровно,не перебоев,не троений,не подергиваний,не какого расколбаса,одним словом идеальная работа двигателя,мечта любого уазовода. Ошибок соответственно нет не каких. И так двигатель работает примерно с полчаса,температура ож 84 градуса. А вот после 30 минут,прямо не точно 30 минут,бывает и больше, бывает и меньше. Обороты начинают медленно расти,сначала поднимутся до 1000,так поработает минут 5,потом опять вернуться в норму,через какое то время опять начинают подниматься но уже 1100 и уже не опускаются,потом поднимаются до 1200 и резко падают до 1000,и все, так уже работает постоянно,набирает и скидывает обороты. Заглушил машину,дал остыть хорошо,заводишь,опять все нормально работает до определенного времени и снова все по кругу начинается. Повторюсь все началось именно после замены цепи грм,до замены работал весь день нормально. Комплект грм поставил зпц с неразрезными звездами,все по меткам и промвал тоже.
Подскажите куда копать,вообще не пойму с чего начать и что смотреть. Датчик температуры ож поменял,изменений нет. Дроссельный узел промыл,дад тоже,все бестолку. Единственное что настораживает это расход воздуха низкий 12кг и давление во впускном коллекторе 29-30 по сканматику.

Осталось установить фазы грм.

Единственное что настораживает это расход воздуха низкий 12кг и давление во впускном коллекторе 29-30 по сканматику

Осталось установить фазы грм.

Заказал сегодня разрезные шестерни,поставлю, посмотрю что получится. Из всех патриков у нас на поселке,а патриков у нас штук 50 у меня одного такая интересная плавающая неисправность.

Имеется собственный рабочий патриот 2017 г.в. пробег 128 тыс.км. эбу бош 17.9.71 прошит двухрежимной прошивкой газ-бензин от Романа Б.

А вы сами делали(прошивку устанавливали), или специалист?

Помойте дроссель и сделайте сброс с инициализацией. После этого не включайте газ и убедитесь в наличии или отсутствии плавающих оборотов.

А вы сами делали(прошивку устанавливали), или специалист?

Сами вряд ли справитесь, если шил спец, почему бы к нему не обратится!

Спец находится за 5 тысяч км,я машину покупал в другом регионе,там сразу и прошился двухрежимкой. И к тому же спец сказал что бы его я вопросами по поводу прошивки не кумарил. Все вопросы к автору прошивки. Но по прошивке у меня вопросов нет,так как она уже проверена пробегом в 80 тыс.км и проблем с ней не каких не было. Я думаю это не в прошивке дело,а как мне пояснили раннее в кривых фазах не разрезных шестерен распредвалов. Просто я с таким еще не сталкивался,при неправильных фазах,точнее сказать если не попали на зуб,машина нормально не работает,она или троит,или не едет,и большой расход. А в моем случае этого нечего нет,машина работает прекрасно,даже когда набирает обороты нет не каких сбоев,ощущение что просто кто то на педаль газа слегка нажимает и отпускает. По динамике тоже все хорошо,резвая как до замены цепи грм,также и по расходу,он не изменился. Вот поэтому я и оказался в тупике. Поэтому и решил спросить здесь,у спецов.

Дроссель мыл,инициализацию делал,а вот газ не отключал,хорошо попробую сделать инициализацию и не включать газ.

А в моем случае этого нечего нет,машина работает прекрасно,даже когда набирает обороты нет не каких сбоев,ощущение что просто кто то на педаль газа слегка нажимает и отпускает.

Автор прошивки вам ответил!

Обороты продолжают плавать,но на бензине намного медленней это происходит,от 850 до 1100 оборотов.

Газанул до 3.5 тысяч,обороты падают ступенями,сначала 2 тысячи,потом 1.5 и на 1100 остались,ниже не падают.

Каюсь, всю портянку не осилил, ТСу - ДПДЗ 1 и 2 что показывают? Да и остальное тоже не помешало бы.
Логи в студию :)

Газанул до 3.5 тысяч,обороты падают ступенями,сначала 2 тысячи,потом 1.5 и на 1100 остались,ниже не падают.

В сумме показывают 5в, сам думал что дроссель моросит,везде пишут что должно быть 3в в сумме,но посмотрел у соседа на патрике,тот же год,комплектация и прошивка такая же,дпдз 1 и 2 показывают те же параметры что и у меня,один в один. Так что дроссель отпал,хотел с соседом поменяться на время. А логи я не знаю как делать,как то до такого не когда не доходило, в основном только ошибки глянул и уже знаешь направление.

Была проблема на выпуске,на приемной трубе прозевал повторную протяжку,зарычал патрик,поменял прокладку на новую,все протянул как положено. Дымогенератора нет в наличии,поэтому пролил все очистителем карбюратора,безрезультатно.
Да и к тому же при замене цепи я нечего лишнего не снимал,только лобовая крышка ну и навесное что мешает снять лобовину,больше нечего не трогал,машина на ремонте простояла три дня.

Параметры топливных коррекций чего? Можно более развернуто давать совет,я не такой продвинутый как вы,даже имея сканматик.

Обычно через вакуумник сосёт, а из-за низкого давления во впуске лишнего воздуха по лямбде не видно, т.к. наполнение маленькое. С фазами конечно лажанули — впуск поставили позновато. Когда начнет газовать, понажимайте несколько раз на тормоз и понаблюдайте за оборотами.

Хорошо,проверю еще раз. А так за 7 тыс.км пробега я уже все проверил,хотя не уверен,может что то и пропустил,естественно вакуумник пал первый под подозрение.
Я вот не могу понять почему расход воздуха занижен или на уазе эта вся система работает по другому в отличии от ваза? Знакомые и друзья знают что у меня есть сканер иногда подъезжают на вазах глянуть ошибки или почему машина не адекватно себя ведет. В основном подсос воздуха,но параметр расхода воздуха всегда завышен,а у меня блин наоборот,нечего не пойму.
Есть у меня осцилограмма по дд с диамаг 2,но не уверен что правильно я ее сделал,диамаг только приобрел,буквально месяц назад,только начал осваивать. Поэтому и не выложил осцилку.

Так,с логами я разобрался,только они записываются в формате сканматика,так нормально или как то надо по другому?

Понажимал на тормоз,обороты быстро поднимаются,сейчас работает, обороты в норме,нажимаю на тормоз быстро,обороты поднимаются до 1200 и резко падают до 1000,без нажатия плавают около 1000 оборотов на газе.

Отсоеденил патрубок вакуумника,снял штуцер со впускного коллектора,отверстие заглушил,обороты также плавают,нечего не меняется.
Думаю что не стоит больше ходить по кругу,буду ждать разрезные шестерни,ставить и тогда уже смотреть,что из этого выйдет. Может действительно у меня такой уникальный случай не попадания фаз,что машина так интересно себя ведет.Буду копать дальше сам,если тему не закроют,о результатах отпишусь обязательно. Давно здесь обитаю,правила знаю.

Попробуйте сделать как на рисунке, во вложении! Так вы проверите нет проблем с клапаном в клапанной крышке!

Случай из жизни на тему "отдать тому кто умеет"
Сдохла у друга буханка,машина 13 г.в. 16кл двигатель. Змз 405 вроде,но это не столь важно. Короче поехал он на охоту,обратно притянули на шнурке. Машина заводится и глохнет,или же чуть работает,и снова глохнет. Приехал к нему знакомый спец с сто,с крутым каким то сканером,лаунч вроде,к тому же у спеца такая же буханка для охоты,тот же год. По идее с таким сканером должен работать действительно спец,и неисправность будет найдена быстро. Но у них почему то все пошло по другому сценарию,друган потом рассказывал,сначала поменяли бензонасос,потом промыли форсунки,потом зачем то полезли в грм,потом пошли под замену датчики х.х. в итоге круг замкнулся на эбу,типа это он всему виной. Только после этого друг позвонил мне и попросил глянуть машину,я же уазист всю жизнь,и все свои уазики ремонтирую сам. Ну я и глянул,елмкой ошибки,была ошибка по обрыву цепи первой форсунки,ну и контролькой сделаной с лампочки подсветки приборки уазика,проверил импульсы на форсунках,а импульс сначала появился,а потом пропал,и контролька в пол накала горит,а когда лучше развернул жгут форсунок то увидел подключенную проводку с эмулятором,раньше уазик с гбо2 был. Сам эмулятор в районе переднего колеса болтался,разбитый и полный воды,ясное дело замкнутый. Выкинул его вместе с его проводкой,подключил родные разъемы на форсунки,машина завелась с пол пинка. На все ушло полчаса,дольше разбирали и собирали. Как не увидел такой косяк "диагност" я вообще не пойму,как говорится "смотрю в книгу и вижу фигу",а в данном случае в сканер.
Вот такие у нас "диагносты". Так что я учусь,но спросить совета порой бывает не у кого,нет у нас спецов. По механической части знаю многое,помогаю советами по ремонту владельцам патриотов. А вот по электронной еще пока пробелы у меня. Ну не знаю я что такое топливные коррекции,не разу с ними не сталкивался,естественно сейчас начну изучать их. Такие вот дела. И сюда я написал в самую последнюю очередь,думал сам разберусь.

Попробуйте сделать как на рисунке, во вложении! Так вы проверите нет проблем с клапаном в клапанной крышке!

Все делал,изменений нет. Я же думаю что все дело в кривом комплекте грм. Потому что до замены грм двигатель работал нормально,как на бензине,так и на газе. Обороты были стабильные,все параметры в норме,как воздух,так и показания дад. Не что не влияло на обороты и на работу двигателя в целом,а это не затянутый штуцер вакуумника,и наполовину забитый воздушный фильтр песком,каюсь, забыл о замене фильтрующего элемента в воздушном фильтре,а когда вспомнил и снял воздухан в сборе,а после разобрав его,был в шоке от песка наполовину набитого в кастрюле фильтра. Сейчас естественно этого нечего нет,все проверено,затянуто,протянуто,фильтра все поменяны. Да и к тому же цепь меняю не первый раз,не на своем,на других патриках,все выставляется на глаз по меткам,без всяких транспортиров и разрезных шестерен,и часовых микрометров в свечном колодце. И машины нормально работают. Или же не работают,если промахнулся на зуб,но все это выявляется в первые минуты запуска двигателя,стоит просто послушать работу на х.х. или хорошо прогазовать,и сразу станет ясно. А что бы двигатель работал нормально,а через час работы начинал неадекватно себя вести,такого я еще не встречал. И не кто у нас такого не встречал,патриотов много у нас,у некоторых ребят по два,а то и три патриота для работы,и все патриоты свежие в основном,от 15 г.в. и до 20го. Поэтому и обмениваемся между собой информацией по разным неисправностям авто.

Вложения не поддерживают такой формат. Ладно сам разберусь,мне же сказали что надо учится,вот буду и дальше учится научным методом тыка. образно говоря.

А литературы нет почитать?

Звездочку на промежуточном валу, по метке не поставь, и метки ловить задолбаешься. А так поставить можно любой комплект. Любой в допуски попадает.

Ну да,все как обычно,заводская цепь зпц отходила 130 тысяч почти,не считая мото-часов,практически всю зиму не глушил. Пару раз перескакивала нижняя цепь на звезде,чисто выставляли метки распредвалов и коленвала,не задумываясь о метке на промвале,машина нормально работала и проехала не одну тысячу км, а при установке нового комплекта грм,резко руки у нас кривыми стали.

Метка на промвалу не обязательна,любой нормальный комплект и так нормально становится в пределах допуска. Два раза перескакивала цепь на нижней звезде,и два раза просто совмещались метки распредвалов и коленвала,всего лишь сняв клапанную крышку. И все нормально заводилось,работало и ехало.
А я наивный,поверил что,куплю такой же комплект грм,типа как заводской,с не разрезными шестернями,все станет четко,ан нет,не прокатило. Знал бы,сразу бы взял разрезные,сразу выставил фазы 20/19 и не выносил не вам и не себе мозг. Как говорится "век живи,век учись". К тому же мне даже и полезно учится.

Пришли наконец разрезные шестерни распредвалов. Выставил фазы 20/19 и о,чудо. Двигатель заработал как положено,параметры расхода воздуха и давления во впускном коллекторе пришли в норму,стало так,как и было до замены цепи грм. Обороты стабильно стоят в норме,хоть газ,хоть бензин. Такие вот дела.
Кстати ваши прошивки рекомендую всем и всюду))) да и сам ими только и прошиваю новые патрики,особым спросом у нас пользуются двухрежимки газ-бензин. Прошивки супер,народ уже заценил)) патрик хоть поехал наконец по нормальному,хоть на бензине,хоть на газе. Хотя что я вам рассказываю,вы и так все знаете.

Данная запись является продолжением моей эпопеи поиска причины плавающих и зависающих оборотов…
И скорее всего является итогом отчетом, чем самостоятельной статьей!

Кратко напомню основные симптомы:

При прогреве ДВС близ +40-60С, начинали плавать обороты (самоподгазовка).
Стандартным стало скачкообразное увеличение ХХ с прогревочных 1000-1100об/мин (при +40-60С) до 2000об/мин.
Спустя определенный период времени (по мере прогрева) обороты возвращались в норму!
Бывали дни, когда мотор подхватывая сразу, норовил заглохнуть спустя пару секунд работы. А так же были нередки старты только с ~20 попытки…

Что было сделано за все время существования этой проблемы (а это почти два года безуспешных попыток диагностировать ее):

1. Заменил исправный ДТОЖ на исправный (точно с такой же маркировкой и цветом) — никаких изменений!
2. Отключал ДМРВ — без изменений — ездил без него — никаких изменений!
3. Ставил заведомо исправный РХХ — никаких изменений!
4. Замена ДПДЗ (два раза), отключение фишки и регулировка "ноля" — никаких изменений!
5. Новый воздушный фильтр — никаких изменений!
6. Проверка компрессии — не идеально, но не критично (от 11 до 12 очков)
7. Проверка фаз — все в норме!
8. Проверка противодавления в ресивере — все в норме!
9. Отключение (заглушение воздушных магистралей) адсорбера и ВУТ — никаких изменений!
10. Замена форсунок на новые (4500км назад — было улучшение первый месяц, потом симптомы вновь проявились) — никаких изменений!
11. Заправка 92 и 95 на разных заправках в разное время — никаких изменений!
12. Замена топливных фильтров (еще год назад) не дало тогда никаких изменений!
13. Отсутствие подсоса — показания ДМРВ и лямбды при диагностики совпадают!
14. Проверка платы ЭБУ — все идеально, теперь еще и покрыто лаком для пущей надежности!
15. Проверка всех датчиков во время диагностики — все рабочих пределах!
16. Уровень масла в норме, антифриза тоже — прокладка ГБЦ новая. Пробоя нет!
17. Свечи почищены, зазор выставлен повереннымы щупами 0.7мм. Поменяны на новые — никаких изменений!
18. 3000км назад притерты клапаны и заменена цепь ГРМ вместе со звездами натяжителями и прочей шоблой!
19. ВВ провода и катушки заменены 11 месяцев назад! — никаких изменений!
20. Заменены прокладки дросель/ресивер/впускные трубы/клапанная крышка/свечные колодцы — никаких изменений!
Если у Вас схожие симптомы и не помогли описанные выше действия, то стоит дочитать до конца :D

Естественно никаких изменений за этим не последовало!
Диагносты разводили руками…
И было решено заняться тем, что все это время откладывалось на потом — моторный жгут!

Только дождавшись теплых деньков (с повышением температуры больше +10, что бы не изломать и так видавшие виды провода), взял недельный отпуск и полностью погрузился в работу над жгутом!

Было решено заменить практически все разъемы, пропаять десятки скруток и заменить участками перетертые и порванные провода… А еще, мой жгут очень сильно пострадал от рук корявых газовщиков!
Все этапы устранения неисправности описаны в трех частях моего БЖ:

И знаете что? Оно сработало ведь! Дабы не быть голословным, наблюдал за поведением моего Патриота ~5 месяцев — проблема больше ни разу не проявлялась!
В принципе, я бы сказал, что обошелся малой кровью. Восстанавливал жгут своими руками, да, оно затратно по времени и по деньгам, но, поверьте, оно того стоит!

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Глохнет при сбросе газа с больших оборотов.

Здесь вы можете почерпнуть полезную информацию по установке и эксплуатации оборудования, а так же обновления программного обеспечения.

Глохнет при сбросе газа с больших оборотов.

Накатал осциллограмму.
первый скрин это провалы при перехода с 3 или 4 на нейтралку с оборотов.

Движение накатом на 3 скорости потом в конце наката отключение скорости в нейтраль, первый раз упала до 500 но выравнивалась, второй раз заглохла.

Попробуйте в проге установить в окне Переключение на бензин такие обороты при которых после кат-офф включаются бензофорсунки. Смысл - для того, чтобы после кат-офф прога переключила авто на бензин. Если глохнет. то 100 пудов проблема в редукторе (кстати, а случаем не Томасетто-Аляска ли на авто установлена?).

Оно самое. А что такого плохого в этом редукторе ??

Цитата.Посмотрел повнимательнее осциллограммы в сравнении с теми где всё нормально, и заметил закономерность.
Обороты не проваливаются до 500 если при накате или включении нейтралки, давление в редукторе где то 1.4, а если давление как обычно 1.0-1.1 то идут провалы и глохнет.
Доброе время суток.Что-то я не понял.При движении давление 1,0 сбросили газ 1,4 это нормально.Машина работает на холостых давление 1,0.А как оно можен быть 1,4.Напишите пожалуйста марку машины если не секрет

Вот скрин где давление возрастает и машина не уходит в провал при переключении.

А здесь давление не поднялось, и при переключении обороты ушли в 500 в провал.

Машина ваз 2115 8 кл. без датчика кислорода, одновременный впрыск.

spinxaler писал(а): А про Томасетто-Аляска так никто и не ответил, вот так всегда, скажут и сиди сам додумывай

На Вашем авто Аляска - оптимальный вариант. Давление на ХХ обычно устанавливаем 1.1бар. Какой МАР на ХХ, какие форсунки стоят и жиклеры? Выложите скрин ХХ на газу.

kontakt2000 писал(а): На Вашем авто Аляска - оптимальный вариант. Давление на ХХ обычно устанавливаем 1.1бар. Какой МАР на ХХ, какие форсунки стоят и жиклеры? Выложите скрин ХХ на газу.

Вот участок холостого хода

Форсунки
DIGITRONIC катушки чёрные 3 Ома
BFC RAIL TYPE 30

А чё додумывать-то? Вам уже объяснили как программно проверить. А что за проблема - так здесь на форуме уже обсуждалось.
Ну, да ладно, короче. Глохнуть может от того, что периодически не держит аварийный клапан редуктора и испарённый газ стравливается через вакуумный штуцер во впускколлектор (такая вот конструкция редуктора). И это особенно проявляется после CUT-OFF!

Выложите скрин именно на ХХ на газу, осциллограф не нужен.Если время впрыска газа на ХХ 4.0мс - разбирайтесь с форсунками , чтобы на ХХ было 5.0мс.

kontakt2000 писал(а): Выложите скрин именно на ХХ на газу, осциллограф не нужен.Если время впрыска газа на ХХ 4.0мс - разбирайтесь с форсунками , чтобы на ХХ было 5.0мс.

Это и есть XX на газу. стоял на светофоре. пробовал форсунки 1.5 время около 5 было. постоянно была ошибка, "Что форсунки полностью открыты, у вас маленький диаметр форсунок". как тут быть. ?

Alex DGI писал(а): А чё додумывать-то? Вам уже объяснили как программно проверить. А что за проблема - так здесь на форуме уже обсуждалось.

Я так и не понял вашу мысль, в настройке CUT-OFF там ведь только давление, оборотов там нет в настройках. а судя по осциллограмме давление больше 1.4 не подымается в редукторе. а в настройке CUT-OFF меньше чем 1.6 не выставляется, не даёт.

Всем привет.редуктор томасетто новый меняли на новый эффекта ноль.форсунки валтек.по компу показывает избыточное давление.что может быть?

Comments 21

Скорее забрасывает давление, надо с компом покататься проверить что с давлением…

И так давление 2 с копейками, но вот почему

Чтобы знать что делать, надо знать, что происходит с давлением в момент когда двигатель глохнет… подключите сканер ГБО и посмотрите давление в этот момент.

И так давление 2 с копейками, но вот почему

вакуум из коллектора к редуктору подключен?

глохнет при переходе на нейтралке?

У меня автомат.когда едешь под нагрузкой 4-5тыщ оборотов резка бросаешь газ и машина глохнет

может быть скачек давления, но без скринов одни предположения((

У меня автомат.когда едешь под нагрузкой 4-5тыщ оборотов резка бросаешь газ и машина глохнет

Но у тебя валтеки и если им больше года надо их разобрать, отдефектовать и отколибровать с микрометром

Пол года им.и так давление почему то 2 с копейками когда тапку жмешь бросаешь газ и глохнет

тут 2 причины или редуктор такой или мап дурит

Но у тебя валтеки и если им больше года надо их разобрать, отдефектовать и отколибровать с микрометром

а потом выкинуть и купить нормальные форсунки…

ваши рассуждения-это как на жигули ставить резину за 250$ за колесо )))

есть резина и подешевле, искать надо…

валтек на жигулях нормально ходят

Сбрось скриншот настроек

Не могу.это все у установщика

привет
была такая проблема то глохнет то обороты пляшут
решил проблему заглушив клапан сброса избыточного давления
нужно разобрать редуктор ту часть где диафрагма
и на диафрагме клапан я его заглушил
сейчас обороты плавно возвращаются

Наверняка каждый автовладелец испытывал на себе такую неприятную ситуацию, когда машина глохнет при сбросе газа. Такая проблема является одной из нескольких самых распространенных. Для начала хотелось бы прояснить, почему же может проходить заглушка движка при сбросе.

Самой первой, и самой частой проблемой является банальное засорение зазора в дроссельной заслонке. Ещё одной не менее популярной проблемой является умирание регулятора, причем они могут ломаться достаточно часто.

Не редко от людей приходится слышать, что доходило до того, что приходилось полностью его менять. Либо некоторым помогает очень серьёзная и глубокая промывка.

Содержание

Проблемы и их решения

Машина глохнет при сбросе газа – а что же вообще кроется за такой проблемой? Всё достаточно просто, после достижения определенной скорости нога убирается с педали газа и при этом машина попросту глохнет. При всём при этом при подачи зажигания и на холостых оборотах всё работает более чем на ура.

Не смотря на советы, которые были даны выше, проблема может так и не решится, так как они являются общими-профилактическими при заглохшем движке. Что же касается самой проблем, то тут стоит обратить внимание на несколько датчиков.

Датчики

Первый из них – это датчик холостого хода. Данное устройство располагается в системе управления движком. Оно используется в машинах, чтобы стабилизировать холостой ход. Его скачкообразные показатели нередко предшествуют заглушке двигателя при сбросе педали газа. Если идет именно такая последовательность, то с вероятностью в 90% тут задействован именно этот датчик и нужно начинать копать в его сторону.

Как можно было понять, данный датчик рассчитан на подачу воздуха в двигатель для нормального поддержания холостого хода. Данный датчик является очень важной составляющей всей системы подачи топлива в движок, и он тесно сотрудничает с системой впрыска.

Второй – это датчик расхода воздуха, он находится в той-же системе, что и предыдущий, только ведет более глобальную работу и отвечает за большее количество операций.

Если же проблема не в этом, то можно посмотреть в сторону некачественного бензина (случается и такое, причем не редко). Так что, следует с большим вниманием относится к подбору бензина. Статья в дополнение "Для каких машин нужен 98 бензин".

Другие причины и их решения

Ещё одной причиной может быть клин клапана ХХ. Данная проблема может быть временно решена, для этого достаточно будет немного подкрутить трос газа. Затем посмотреть, что же произойдет. Тут же может быть задействован и датчик пресловутого ХХ. В нем тоже кроется не один десяток проблем, но большинство из них решаются простой промывкой.

Промывается именно датчик, а если быть точнее, то его составляющие в виде иглы и её отверстие, куда она входит. Проверить его работоспособность достаточно просто, необходимо снять сам датчик, активировать разъем, после этого на небольшой промежуток времени отключить АКБ, затем снова его подключить и дать зажигание, можно будет увидеть, как игла начнет совершать поступательно-возвратные движения.

Ещё одной из причин может служить аккумуляторная клемма. Для того что бы всё было в порядке её нужно сбросить, что как она может неправильно передавать данные в настройки управления движка.

Так же можно, и даже нужно проверить форсунки, возможно, что проблема кроется в их загрязнении или вовсе в техническом износе, и, как следствие, в их неисправности. Читайте статью "Чем промывать форсунки".

Промывка всего, и вся должна производиться исключительно промывочной жидкостью WD-40.

Поездка в мастерскую

Как можно увидеть, всё, что описано выше может быть проделано человеком, который знает устройство автомобиля, но вот новичку ничего не светит, ибо не каждый начинающий автолюбитель знает где находится ХХ клапан, и тем более его датчик. Велика вероятность, что вмешательство из вне сделает всё только хуже, либо сломает или испортит то, что изначально было в рабочем состоянии. Так что тут стоит расставить приоритеты и логически оценить свои шансы на собственноручное исправление всех неполадок.

Естественно, в моментах, когда машина глохнет при сбросе газа мало кого интересует из-за чего это происходит, так что, будет весьма целесообразно вызвать эвакуатор и отбуксировать авто в ремонт, либо, если ситуация не совсем плачевная, то можно доехать до ремонтной мастерской самому.

Цена за исправление неполадок будет напрямую зависеть от их причины, если это будет банальная промывка датчиков и клапанов, то она будет не очень большой.

гбо 4 авто приора
мозг тамона
форсунки валтек
редуктор аляска
Проблема в том что если идти на разгон а потом нажать на сцепление машина глохнет.По логам смотрел в этот момент идёт резкий скачёк давления.Тоесть при резком закрытии дроселя газ душит мотор.Проблема была с самого начала.Думаю что редуктор, если поменяю на другой (не аналогичный) проблема исчезнет?

Комментарии 32

авто ваз 21120 1,5 16 клапанник ГБо 4 поколения.

на стандартных мозгах и ДЗ бывало глохла, когда двигаешься накатом и затем выжимаешь сцепление, обороты падают до 500, потом до 0 и глохла.

мозги БОШ перепрошили другой прошивкой, ДЗ сменил со стоковой 46 мм на тюнинг 52мм. проблема ушла. динамика возросла да и с новой прошивкой расход упал, несмотря на установку ДЗ 52мм.

Фильтра давно менял? У меня так было …)))

фильтра новые и часто меняю

Поделюсь большим и горьким опытом методом проб ошибок и кучи времени из-за того что просто ленюсь читать характеристики оборудования.

В момент большой нагрузки (4 5 передача) когда резко пустить педаль газа (катофф) форсунки перестают подавать газ в то время как редуктор еще некоторое время по инерции нагнетает его иногда до 3 атмосфер в шланге (редуктор томасето аляска). После этого если выжать сцепление должен податься впрыск для холостого хода, скажем маленький впрыск в 2-4 мс. И понятно то что мы видим на компьютере то что из-за критического давления подача смеси газа через форсунки за это время будет гараздо больше, и это объясняет то что она глохнет. Но ребята увы нет, все происходит ровно наоборот, двигатель в этот момент голодает еще больше и газа ему не хватает для работы на холостых.

Вся суть эффекта Валтек + Аляска заключается в том что редуктор любит забросить давление до 3 Бар, а недостаток форсунок в том, что они не могут под таким давлением отработать впрыск, так как шток форсунки физически не может подняться под таким давлением и подать газ в коллектор. В итоге смесь обедняется до такой степени что смесь не может воспламениться и двигатель глохнет.

Компьютер и газовая программа к сожалению не может показать этого. Газовый блок просто показывает фактическую работу датчиков и импульсы которые подаются, механики мы там не видим. Зато ее видит лямбда зонд — единственный датчик с помощью которого удалось подтвердить такую теорию.

В этом случае, конечно то что советуют ребята поможет: типа замены форсунок на хану (она потянет) или более стабильного редуктора типа стаг или подобного ему, но я думаю что сначала надо понимать суть проблемы перед заменой.

Я бы начал решение проблемы с того, что опустил рабочее давление редуктора до 1 атмосферы (если надо то рассверлить форсунки но таким образом чтобы впрыск на хх газа отличался от бензина в 1,5 — 1,7 раза) ну и конечно отключение газа по избыточному давлению это тоже.

Читайте также: