Уаз патриот пропадает тяга на ходу

Обновлено: 07.07.2024

Многие владельцы уаз наверняка сталкивались с такой проблемой и недоумевают, почему может дергаться уаз патриот при трогании с места. В этой статье будут рассмотрены возможные причины и способы избавления от сильных колебаний.

Когда автомобиль только начинает двигаться;
При разгоне;
При равномерном движении (педаль акселератора не изменяет своего положения).

Для того, чтобы диагностировать причины провалов при движении, должно быть специальное диагностическое оборудование, поэтому без помощи квалифицированных специалистов автосервиса здесь не обойтись. Одной из самых распространённых причин дёргания является низкое давление топлива в топливной магистрали двигателя, либо, возможно, неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Если вы обладаете определенными навыками, вам не составит труда обнаружить причины рывков своими силами.

ЭБУ следит и предотвращает все пропуски воспламенения смеси в цилиндрах, проще говоря, должен защищать катализатор. Если всё же пропуск произошел – немедленно отключается форсунка и топливо не поступает. Блок управления обязан следить за равномерностью вращения коленчатого вала и цикловым расходом воздуха, каждый цилиндр привязывается к конкретному такту.

Также не стоит забывать о ещё одной причине дёргания автомобиля – удары по кузову, которые через подвеску доходят и до двигателя, тогда двигатель начинает троить. Но чтобы точно определить причину рывков используют ДНД, его ещё называют датчиком ускорения. Если сигнал ДНД говорит о значительных нагрузках –топливо прекращает поступать в цилиндр.

Если же нагрузки не имеют никакого отношения к неровной дороге – датчик сам это понимает – продолжается обнаружение пропусков, но если возникнет какая-либо неисправность ЭБУ – незамедлительно отключится форсунка сбоящего цилиндра. Если сигнал ДНД не обнаруживает нагрузок, которые связаны с неровной дорогой — алгоритм обнаружения пропусков продолжает работать и, если возникнет неисправность ЭБУ, отключается форсунка сбоящего цилиндра.

Автомобиль начинает движение

Рывки во время разгона

Причина та же, что была рассмотрена ранее. Электронный блок управления (ЭБУ) после того, как получит сигнал об интенсивности раскрытия дроссельной заслонки, пытается как можно больше подать топлива, но так как давление в топливной рампе понижено, у него ничего не получается.

Установившееся движение

Сбои в работе системы зажигания – одна из основных причин. Рекомендуется произвести диагностику и соответствующий ремонт. Каждому автовладельцу вполне по силам сделать все самому:

Тщательно осмотрите все, что находится под капотом. При выключенном зажигании необходимо осуществить проверку надежности креплений и посадок проводов и разъёмов, относящихся к модулю зажигания и высоковольтным проводам. Запустите двигатель и хорошенько прослушайте его на треск. В темноте хорошо должна быть видна искра пробоя;
Далее, необходимо осуществить замену одной, или нескольких свечей зажигания, притом не смотря на пробег. Оцените состояние этих свечей. Если свечи зажигания сильно изношены, скорее всего, двигатель или какая-либо из его систем подлежат ремонту. Также, вполне возможно, что поврежден сам датчик положения дроссельной заслонки, но это касается только инжекторных двигателей.

К дополнительным признакам выхода из строя датчика относятся:

Двигатель с перебоями работает на холостых оборотах;
Заметное снижение максимального крутящего момента двигателя.

К сожалению, конструкция датчика такова, что он попросту не разбирается. Соответственно, ремонту он не подлежит. В случае неисправности остается только заменить его.

Вот действительно я не подумал что дпрв на выпуске не смотрел раньше ЗМЗ.
Как у вас был установлен датчик давления с удлинителем или без него ? , оценочная степень сжатия 7.8:1 а норма вроде 9:1, если будете ещё делать измерения ДД сделайте и в другом цилиндре для сравнения. Не менялся ли при капремонте коленвал, вы наверно знаете что при ошибочной установке от 405-го на 409-й степень сжатия становится ниже и было описано пропадание тяги на оборотах.
Если проблема проявляется на повышенных оборотах то действительно стоит сделать полной измерение ДД (по методике) для анализа. И тест эффективности ( ЭРЦ ) что бы в общем было видно как работает двигатель и его системы в том числе зажигание.

На то мы и форумчане чтобы посоветовать и обговорить как в гараже:-) Моё мнение - МЕТКИ смотри. Советовать ничего не буду

Спасибо. А можно на осцилке показать, где это очевидно? Как бы догадываюсь о чем речь, хочу убедиться, правильно ли думаю.
Заранее благодарю!

yunik писал(а): Вот действительно я не подумал что дпрв на выпуске не смотрел раньше ЗМЗ.
Как у вас был установлен датчик давления с удлинителем или без него ? , оценочная степень сжатия 7.8:1 а норма вроде 9:1, если будете ещё делать измерения ДД сделайте и в другом цилиндре для сравнения. Не менялся ли при капремонте коленвал, вы наверно знаете что при ошибочной установке от 405-го на 409-й степень сжатия становится ниже и было описано пропадание тяги на оборотах.
Если проблема проявляется на повышенных оборотах то действительно стоит сделать полной измерение ДД (по методике) для анализа. И тест эффективности ( ЭРЦ ) что бы в общем было видно как работает двигатель и его системы в том числе зажигание.

ДД с удлинителем. Насколько мне известно, колено не менялось, только замена поршневой.

Johnson писал(а): Выделите 15 минут, поднимите крышку клапанов. Сами во всём удостоверитесь и хозяину авто будет понятнее.

Согласен. Интересно, как хозяин авто реагирует на то, что уже 10 дней авто в ремонте.

ЗМЗ-409.04.10 - двигатель по Euro3. Как там катализатор и есть ли он вообще. Если есть - то как его забитость?

Автор пишет что на ХХ всё хорошо. А ведь этот режим именно очень требователен к нарушению фаз. У Вас же есть сканер. Проверьте показания MAP. При неправильном впускном валу вакуум будет изменяться в сторону увеличения от стандартного 30 кПа. Я понимаю, что форум заточен под осциллографические методы, но с версией нарушения фаз, как мне кажется, все ищут чёрную кошку в чёрной комнате, а её там и нет вообще. Если двигатель работает на ХХ хорошо, а начинает тупить при движении на повышенных оборотах - тут две причины. Или топливо или катализатор.

Давление. а какое давление при нагрузке? Взять длинный шланг и покататься. Проверить все фильтра. Покататься со сканеров и посмотреть как уходят коррекции топливные - если в плюс - то явная нехватка топлива. Пусть форсунки чистые - но питает то их топливо, точнее давление, а ещё точнее - объёмная подача за единицу времени.

Ну и приработка новой поршневой. вот тоже интересное направление, которое нельзя сбрасывать со счетов.

Согласен. Интересно, как хозяин авто реагирует на то, что уже 10 дней авто в ремонте.

ЗМЗ-409.04.10 - двигатель по Euro3. Как там катализатор и есть ли он вообще. Если есть - то как его забитость?

Ну и приработка новой поршневой. вот тоже интересное направление, которое нельзя сбрасывать со счетов.

Да никто не держит это авто в ремонте. Клиент катается, периодически просим подъехать на проверки если мысли появляются. МАПа на моторе нет. Разряжение посмотрю по возможности. Тоже не могу отвлекаться на этот авто. Работаю в другом сервисе. По сканеру всё в абсолютной норме - угол зажигания, ДК1 работает правильно, ДК2 в районе 0,5. Каталик, кроме того что смотрелся камерой через отверстие ДК, ещё и снимался и просвечивался. Не каталик здесь проблема. Я сам прокатился на этом авто - 1,2,3 передачи гребет из-под себя. На 4-й уже тяжелее разгоняться, но разгоняется. Не знаю как ведут себя при этом новые или абсолютно исправные моторы этого типа. Я больше склонен думать (если не брать в учёт систему ГРМ и правильность меток), что хозяин лукавит и хочет заставить мотор ехать лучше.

А вообще нужно ещё указать в настройках датчик с удлинителем, а то вы используете удлинитель и программа его не учитывает

Друзья, помогите с проблемой, которую все никак не могу решить.
Еду на Патриоте, причем могу проехать и 50 км, и 5, и вдруг при нажатия газа, машина начинает дергаться, оборы падают и машина глохнет (причем, ели сбрость газ, то холостые обороты держит прекрасно). выключаю на несколько секунд зажигание, после чего завожу - и еду несолько километров до тех пор пока опять не загохну.
пытался решить проблему через замену: датчика распредвала, датчика каленвала, датчика расхода воздуха, замену фильтра тонкой очистки, продувки топливной системы . ничего не помогает.
Буду призателен, если что-то посоветуете. извелся уже.

пробег какой. если больше 20 тыс то с точностью могу спрогнозировать гибель бензонасоса. купи обычный бензонасос от инжекторных девяток. размером с моторчик для омывания стекол (те что в в бачек вставляются).
стоит Bosch 0 580 454 035 но подойдет моторчик с любым номером такого размера. в том числе и российский. я поставил бош с другим номером. и поменял.

второй вариант вода в баке - купи water remower и в бак залей, хотя вряд ли, т.к. с дросселем не должно быть связано.

и еще засорение форсунок - или менять, или купи банку очистителя форсунок и залей в бензобак, почистит.

и еще - очень похоже на херовые наконечники или предсмертные конвульсии одной из катушек.

сетку лучше не продувай, а купи новую, цена вопроса 45 рублей

Подача топлива и всё ,что с этим связано. Скорее всего сетка бензонасоса, но может и сам бензонасос. Даже новый, если хватанул воздуха более 10 сек., мог и навернуться, а может и брак.

Аналогичная проблема была на Святогоре с Реновским движком и бензонасосом Бош. Вылечилось промывкой бака от всякой дряни.
Симптомы ровно теже: Глохнем при нажатии педальки, постоим - едем дальше нормально. Один таксист подсказал выход - нежно ключиком по баку с низу в районе приемной сетки бензонасоса при заглушенном двигле.
При нашем бензине - баки мыть, чуть ли не каждые 20тык. :(

99,9%, как сказали уже многие, это проблема сетки/бензонасоса.
Сколько небыло у меня инж. автомобилей, всегда мои приколы с замерами расхода и окончанием топлива в баке приводили к замене бензонасоса. что-то перестает он качать нормально после воздуха.. И на расход, при пониженном давлении в топливной системе, это очень сказывается. проверено не единожды.

п.с. после непродолжительной работы он не в состоянии прогнать нужное кол-во топлива, еот. используется и для охлаждения его самого, в результате он просто "закипает" и авто не едет. Давления хватает только на работу на ХХ. Постоял - остыл поехал еще чуть дальше.

У меня была такая же проблема, только не прокладка порвалась, а не закрутили шпильку, в итоге прокладка сошла со штатного места и образовалась дырка. Пришлось руками ставить ибо не хотелось, чтобы сервис ещё чего-то недокрутил.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода (примерно 1500 мин–1). Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Читайте также: