Усиление задней двери уаз хантер

Обновлено: 05.07.2024

99 % отворачивается пневмозубилом(жало под отвёртку не забыть вставить).. Гайка наварная всегда отвернёт.

Трудности с передней обшивкой двери подзадолбали Ж)) Здравствуйте. Владею таким же самым агрегатом, даже цвет такой же. Недавно появился скрип в районе 5-й двери, но дверь закрывается легко и всегда с первого раза. Может Вы сталкивались с таким косяком и знаете каким образом доработать?

Поучительно! можно ещё снятие и установку,нюансы поснимать. И вообще реально сигналку на 24volt воткнуть на вольву фш 2007г.в. с вытекающими. Мне друг сказал и без передней обшивки двери на 469 много чего полетело >)

Серебристый щит просто прокрутить не правильно,его нужно по периметру сажать на бутиловый шнур иначе вода после дождя или мойки через дверь будет попадать в салон.

У друга с передней обшивкой двери на 469 до сих пор проблем нет ;) А то что сиденье снимали не сказали) На хэтче кстати удобнее его вытаскивать без снятия сидений вовсе)

По передней обшивке двери и так предельно ясно )) Попробуйте завести машину другим ключем - приколитесь :)

Мне приятель сказал на уаз и без передней обшивки двери много чем заняться можно >) Молодцы грамотные! Вас приятно смотреть

Братка подскажи можно ли заменить старую листву на мерсе 124 как полоски,на широкие рестайлинг могу найти ни одного видоса сделай если не затруднит.

Сергей,здравствуйт е. Скажите, а в каком магазине брали шумоизоляционный материал? И что это за марка материала? Проблемы с передней обшивкой двери не особо напрягают Ж))

Ты . прежде чем ролик снять нос прочистий как свинья дышаш! Неплохо, если более обстоятельно по передней обшивке двери рассказал бы ))

ВИКОНАЄМО ЛЮБУ ВІДЕО ЗЙОМКИ РІЗНИХ ДЕТАЛЕЙ ТА АВТМОБІЛЯ СЕДАНА 1.4 ТА УНІВЕРСАЛА 1.6 ЗВЕРТАЙТЕСЬ БЕЗКОШТОВНО

Василий добрый день! вопрос такой если поставить кпп от волги на газель, на тягу будет влиять или они одинаковые? спасибо! У меня с передней обшивкой двери на 469 до сих пор без особых проблем!

Я не узнаю, этот канал, Берет, какой говнюк снимал видеоряд, все трясется как у пьяного наркомана, что за съёмка, что за монтаж, это полное говнище, у меня заболели глаза от этой дерганины, отстой.

Был куплен такой набор

Ручки были подарены другом.
За три дня поставил всего три замка!( Долго подгонял их, особенно с передней пассажирской. Заднюю пассажирскую поставил быстро, за пол часа, только подогнул педалькю которая на ручке, чтобы легче нажималась. Закрывается сама от веса двери.
Дверь за водителем, закрывалась и на старом замке тоже туго. Так как зазоры там маленькие очень. Но сейчас ее можно как нибудь закрыть)

Но вот проблема такая — когда изогнул на той ручке которая с замком, и проворачиваю ключ, педаль заходит под этот рычаг, и соответственно дверь уже не откроется.
Так же хочу отметить что на замках у меня этот рычаг разный, то есть на некоторых паралельно стоит, на других с наклоном вниз.

Если педальку не согнуть, то она не достанет до этого рычага. на тех ручках которые без замка, это не важно. А вот водительская, не закроется с улицы.
Такая беда(

Еще заметил что кнопка на ручках не заходит не до конца, если снять пружину, то до конца. Что уменьшает ход педальки. Если увеличить ход, то педальку не прийдется изгибать, и она не будет заходить под рычаг замка.
Решил сюда написать перед установкой водительской, чтобы не пришлось заходить в машину через багажник)
Что скажете?

Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу

Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?

Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?

Там всё подгибается по месту .При невозможности доработать напильником…:-)

Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.

Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))

Такое впечатление, что дверь как бы просела. Не характерно, но чем черт не шутит. Проджать снизу посоветую, так что бы верхняя петля вдавилась. Сделать проще, чем объяснить. Кстати! Этот провис может быть вызан износом оси петли. Вот поди где собака порылась.

Износа явного не видно — люфта нет.

Еще можно регулировать замок двери, точнее грибок который двумя болтами крепится к кузову в проеме двери.

Еще можно ослабить три болта надставки и немного подвигать ее

На петлях по два болта — вот их прослабляй и двигай дверь куда надо. Если не двигается, то стукни по петлям, механизм мог закиснуть.

В УАЗе можно регулировать все. Что конкретно не устраивает в двери?

Снимал для покраски передние двери и надставки. После их установки на место чой-то не понравилось — верхняя кромка надставки задевает за среднюю стойку. Двигать пробовал на петлях, но все возвращается при затяжке в тоже самое положение. С надставками примерно то-же самое — очень небольшое премещение в пазах.

Передние и задние двери на УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ взаимозаменяемые с каждой стороны. Все двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Регулировка дверей автомобилей УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Полная регулировка дверей включает в себя регулировку :

— зазоров по контуру дверных проемов,
— зацепления замков,
— положения направляющих шипов относительно гнезд в стойках кузова
— тормозного механизма и фиксации положения поворотных форточек.

Регулировка зазоров дверей по контуру дверного проема.

Производится за счет перемещения двери в проеме после ослабления затяжки болтов крепления петель на кузове. После регулировки болты необходимо тщательно затянуть. При этом двери кузова должны свободно открываться и закрываться и иметь западание или выступание наружной поверхности относительно наружной поверхности кузова не более 2 мм.

Регулировка зацепления языка замка на защелку.

Производится установкой подкладок между защелкой и кузовом. Величина указанного зацепления должна находиться в пределах 6-10 мм.

Регулировка положения направляющего шипа.

Производится после регулировки равномерного зазора по контуру двери следующим образом :

— открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа настолько, чтобы он не опускался под собственным весом;
— закрыть дверь, при этом шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали, снова открыть дверь и подвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова;
— закрепить шип и проверить его контакт с гнездом в стойке, используя мел.

Регулировка тормозного механизма и фиксации положения поворотных форточек.

Производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

Регулировка положения капота УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ.

Полная регулировка капота включает в себя регулировку :

— положения панели капота относительно панели передка и облицовки радиатора,
— зацепления крючков запоров
— предохранительного крючка замка капота за защелки.

Регулировка положения панели капота.

Производится за счет овальных отверстий крепления петель. При правильном положении зазоры между панелью передка и задней кромкой панели капота должны находиться в пределах 2-6 мм, а между облицовкой радиатора и передней кромкой в пределах 4-10 мм и быть равномерными по всей ширине капота. При этом выступание или западание панели капота относительно накладок облицовки радиатора должно находиться в пределах +-3 мм.

Регулировка зацепления крючков запоров замка капота.

Производится за счет изменения положения защелок запоров в продольном направлении и перемещения крючков в вертикальном направлении. После регулировки, кнопки запоров при нажатии должны без заеданий перемещаться в отверстиях облицовки радиатора.

Полнота зацепления замка капота обеспечивается при условии, что крючки запоров не должны открываться при утапливании кнопок на величину менее 5 мм. Запоры замка капота должны запираться при свободном падении крышки капота с высоты не более 200 мм над облицовкой радиатора.

Регулировка зацепления предохранительного крючка замка капота.

Производится за счет перемещения крючка и его защелки в продольном направлении. В случае отсутствия возможности добиться полноты зацепления таким образом,, необходимо увеличить угол поворота крючка вокруг его оси за счет спиливания фланца упора крючка в выступ основания.

После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах (подробнее — тут), был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.

Вооружившись новым Дремелем (подробнее — тут) и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…

Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.

Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолше) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).

В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.

Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.

После завершениях всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.

По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.

Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.

Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.

Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.

При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Устройство и принцип функционирования

Для начала следует заметить, что центральный замок представляет собой устройство, с помощью которого осуществляется блокирование всех дверей внедорожника путем нажатия одной кнопки на пульте управления. Такая функция удобна тем, что водителю теперь не нужно обходить по кругу автомобиля, чтобы запереть все двери с помощью ключа.

Центральный замок состоит из основного блока управления, на который приходит сигнал от дистанционного пульта и который осуществляет блокирование или разблокирование всех дверей. Кроме этого, в конструкцию изделия входят моторедукторы или актуаторы, располагающиеся в толще каждой двери автомобиля УАЗ Патриот, а также проводка и дистанционные пульты. Система достаточно проста и не представляет собой особой сложности.

Принцип работу устройства также достаточно прост. При нажатии на кнопку пульта осуществляется передача радиосигнала на блок управления. Блок, в свою очередь, считав данный сигнал, подает импульс в виде электрического напряжения на все моторедукторы дверей. Моторедукторы осуществляют поступательное движение вверх или вниз, тем самым осуществляя блокирование или разблокирование дверей. На внедорожниках УАЗ Патриот центральные замки начали устанавливать с 2005 года выпуска. Но если в конструкции вашего авто не имеется такого приспособления, то не составит труда установить его самостоятельно.

Следует отметить, что блокирование дверей осуществляется не только при нажатии на кнопку ПУ, но и посредством физического поворота ключа в дверном замке водительской двери. Таким образом, если на ПУ разряжается батарейка, что иногда бывает, то разблокировать/заблокировать двери можно с помощью поворота ключа в замке, только лишь одной двери.

Схема ЦЗ

Схема функционирования центрального замка на УАЗ Патриот позволяет наглядно представить данное устройство и понять принцип его функционирования. Ниже представлена такая схема, по которой подключаются не только автомобили отечественного производства, но и зарубежного.

Данная схема отображает четыре моторедуктора, изображенные под номерами 4,5,6, и 7. Следует отметить, что моторедуктор под номером 7, который располагается в водительской двери, имеет механизм, с помощью которого возможно осуществление блокировки/разблокировки всех дверей с помощью ключа. Под номером 3 изображен блок центрального замка, собственно, с помощью которого, и происходит функционирование изделия. Питается данный блок центрального замка от бортовой сети автомобиля. Кроме того, в конструкцию устройства включен предохранитель и реле, которые обеспечивают продолжительное функционирование агрегата, оберегая его от различных сетевых нагрузок.

Довольно в частых случаях центральный замок на внедорожнике имеет способность к неисправной работе. Каковы причины неисправностей изделия и как их можно устранить, рассмотрим подробнее.

Причины неисправностей центрального замка

Часто водители популярного внедорожника задаются вопросом, почему же не работает ЦЗ? Причин неработоспособности данного агрегата достаточно много, поэтому первым делом следует определить эту причину, а затем приступать к ее устранению.

Первым делом, при неисправности изделия, следует осуществить диагностические процедуры. К таковым процедурам можно отнести определение неисправности электрической цепи, а также выявление поломки со стороны механики. Итак, рассмотрим, что же необходимо сделать, дабы определить поломку центрального замка своими руками.

Если не работает центральный замок на УАЗ Патриот, то первым делом следует обратить внимание на то, что конкретно не функционирует. Если устройство не работает от пульта управления, то следует осуществить проверку работоспособности от привода, располагающегося в водительской двери. Если при этом агрегат будет исправно функционировать, то причину поломки следует искать в электрической части.

Не менее часто выходит из строя плавкий предохранитель цепи, особенно если он расчитан на ток, ниже требуемого. Поэтому первым делом причину поломки в электрической части следует искать в предохранителе. Если же после замены предохранителя блок ЦЗ отказывается функционировать, то следует прибегнуть к проверке системы питания. Возможно, отпаялся какой-либо проводок, что часто бывает на китайских изделиях.

Если пропал контакт от моторедуктора в водительской двери, то изделие функционировать не будет, поэтому потребуется проверить наличие питания на клеммах агрегата и при необходимости прозвонить цепь.
Когда из строя выходит блок управления, то определить неисправность можно путем прозвонки устройства и определения наличия питания на его клеммах. Возможно, причина неисправности скрывается в окислении клемм, устранить которую можно путем их зачистки.

В частых случаях из строя выходят моторедукторы, даже не прослужив при этом нескольких лет. Причины неисправности изделий может быть самой банальной – обрыв провода в устройстве. Для устранения поломки следует разобрать моторедуктор, который закрыт заклепками и осуществить поиску неисправности. На фото ниже представлен вид моторедуктора в разобранном виде. На зеленой плате возможно отпаивание провода или отсутствие контакта, что приводит к неисправной работе агрегата.

Если все известные причины поломок центрального замка были устранены, то требуется извлечь его блок и проверить на исправность. Но прежде чем это сделать, необходимо узнать, где он располагается.

Если обнаружить неисправность не получается, то наиболее объективным способом определения дефекта на автомобиле УАЗ Патриот, является проведение компьютерной диагностики. С ее помощью можно узнать точную причину поломке и не искать иголку в стоге сена.

Где находится блок центрального замка

Очень часто, чтобы устранить неисправность неработоспособности центрального замка, водители прибегают к поиску блока устройства. На внедорожнике УАЗ Патриот блок управления центральным замком находится в центральной консоли возле контроллера в области автомагнитолы (за нею) возле иммобилайзера. Имеет ЦЗ вид небольшой пластиковой коробочки, внутри которой находится контроллер. Если установкой центрального замка занимался специалист уже после приобретения автомобиля, тогда место его расположения может отличаться. Поэтому отыщите вот такую пластиковую коробочку, которая и является блоком ЦЗ на внедорожнике.

После установки 33-их колес решили немного поднять корму УАЗки. Выбор пал на 4-х листовые рессоры Барс ЧМЗ. Покупка рессоров прошла штатно, выбирали из нескольких пар. Отвезли в гараж. В связи с лютыми морозами к установке приступили через пару недель. Процесс оказался довольно трудоемким и по времени занял около 9 часов. При помощи Hi-Lift поднимаем за силовой бампер заднюю часть автомобиля, снимаем колесо, под раму подставляем кусок бруса, под мост подкладываем стойку, ну или у кого что есть.

Подпорка под раму

Немного опускаем машину на брус, вывешиваем мост и расслабляем рессоры. Дело пошло.
В основном проблема была в том, чтобы отвернуть гайки стремянок, крепящих рессоры к мосту. Закисли они капитально и никак не хотели откручиваться. Был повод отчаяться.
Вылив на них изрядное количество шайтан-жидкости (WD-40), мы через некоторое время смогли стронуть их с места.

Сразу решили набрызгать вдшкой и вторую сторону. Для снятия гаек использовали балонник от колес, подошел идеально. Всунули во второй конец кусок трубы, и дело постепенно пошло.
Пока с огромным усилием скручивали гайки со стремянок, взгляд лег на силовые пороги. Казалось, пороги мешали снять рессору с переднего крепления, но об этом позже.
Когда откручиваете стремянки необходимо контролировать, чтобы они не уперлись и не переломили тормозные трубки.
Сняв стремянки, ослабляем крепление серьг и начинаем откручивать гайку переднего крепления рессоры.

Гайка зашплинтованна, разгибаем шплинт и скручиваем гайку.

После этого откручиваем 4 болта крепления серьги к раме.

Начали снимать серьгу

Силовик РИФ не мешает, единственное, пришлось снять запаску еще до подъема машины. Сняв болты, сдвигаем серьгу так, чтобы максимально можно было поднять рессору вверх.
Если у вас стоят пороги, то они могут мешать снять рессору с переднего крепления рессоры. Для этого ее надо максимально поднять вверх и аккуратно снять.

Вместе с рессорами были куплены полиуретановые втулки для рессор.

Во внешней резинке переднего крепления стоит металлическая втулка, ее необходимо вынуть и запрессовать в новую полиуретановую втулку.
После почти 30минут танцев с бубном, использования Fairy, с помощью разных инструментов удалось всунуть эту железяку в полиуретан. То еще занятие. Вообще в сети пишут, что запрессовывают ее тисками.

Разбираем серьгу, отчищаем все компоненты от песка и ржавчины, чистим резьбу, смазываем гайки и начинаем собирать новую рессору. Втулки входят вполне нормально, которые не натягиваются, мажем Fairy и натягиваем.

После этого начинаем ставить рессору в обратном порядке. Установка проблем не вызывает, только следим за тем, чтобы болт внизу рессоры лег на свое место в мосту.

Параллельно с установкой рессор решили заменить отбойники моста на газелевские, они длиннее.

Сравнение отбойников моста

Отворачиваем старый отбойник, вынимаем металлическую втулку, запрессовываем ее в новую (опять же в ручную делали) и ставим отбойник обратно.

Потом протягиваем (не сильно) все гайки крепления рессоры, одеваем колесо и опускаем машину. После этого лезем под УАЗ и протягиваем еще раз все гайки, шплинтуем гайку переднего крепления рессоры. Готово!
Вторая сторона делается чуть быстрее, так как многое уже понятно и не нужно времени на думки.
В итоге, корма УАЗки поднялась на 3-3,5 см, результатом довольны. До установки рессор расстояние от колеса до края арки крыла было 10см, теперь 13,5.

2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер

Сразу после приобретения УАЗки был составлен план работ по преображению машины. Конечно же в этом плане присутствовал лифт подвески. Хотя именно этот пункт у нас вызывал затруднения, мы подошли к тому моменту, когда откладывать его было уже нельзя.
Напомним, что после установки 4-х листовых рессор ЧМЗ БАРС корма УАЗа стала выше на 2-3 см, чем перед.
С этим нужно было что-то делать! Мы выбрали пружины и амортизаторы к ним. Т.к. стандартные пружины, усиленные и усиленные ФОБОС +30 могли не решить вопрос выравнивания машины, то было принято решение лифтоваться по "классике жанра", а именно ставить усиленные пружины ФОБОС +50 и комплект амортизаторов газель/соболь HOLA S463, производство Голландия. Выяснили, что при установке пружин +50 газелевских амортизаторов может не хватать при максимальном сжатии подвески, в связи с чем были приобретены отбойники от Газели (на заднем мосту они уже стоят).
Для установки пружин требуются мощные съемники. Покупать съемники на один раз совсем не хотелось, поэтому мы отправились в дружественный сервис и нам одолжили на сутки мощные и длинные съемники.
Приехали в гараж, собравшись силами, достали Hi-lift Extreme и приступили к работе.
Откручиваем колесо, домкратим машину, подставляем стойку под мост и немного опускаем. Снимаем колесо и вот он — фронт работ :)
Еще в прошлые выходные обработали wd-40 все болты, которые предполагалось откручивать. Проблем с болтами не возникло. Амортизатор сняли очень быстро, работоспособность снятого амортизатора вызвала сомнения, очень легко сжимается и разжимается.
Установив съемники на пружину начали сжимать ее, и тут возникла проблема. В связи с тем, что длинна съемников очень внушительная, винты съемников не позволяли снять пружину, цепляясь за выступающие части моста.

Съемники не подошли

Позвонили в сервис и выяснилось, что есть такие же, только меньше — то что надо! Сгоняли, поменяли съемники и поехали обратно. Дело пошло веселее :)
Сняли пружину, сняли отбойник.

Закрутив новый отбойник пришли в легкий шок, места для того, чтобы всунуть более длинную и мощную пружину очень мало. Пораскинув мозгами решили отсоединить стабилизатор от клюшки, что дало пару лишних сантиметров.

Установлен новый отбойник

Начали стягивать ФОБОС, то еще занятие! Витки пружины очень толстые и пружина сжималось очень туго. Кряхтя и матерясь нам удалось ее сжать до состояния меньше стоковой. Начали вставлять ее на место. Намазали отбойник Feiry, чтобы пружина лучше скользила по нему.

После пары неудачных попыток нашли выход: если встать на ступицу мост отжимается вниз еще на несколько сантиметров и удаётся вставить пружину на место. Мы ликовали!

Пружина на месте, УРА!

Раскрутили съемники и пружина встала на место. Площадки под пружины не меняли, так как они были в идеальном состоянии.
Настала очередь амортизатора. Из нижнего уха старого амортизатора вытащили металлическую втулку и запрессовали ее в новые резинки.

Втулка нижнего крепления амортизатора

Верхнее крепление амортизатора

Собрали амортизатор, прокачали его несколько раз, и после нескольких попыток удалось поставить его на место. Закрепили стабилизатор на клюшке, поставили колесо и опустили машину.

Уже в момент снятия Джека мы посмотрели на расстояние до арки и офигели! До установки расстояние от колеса до арки было 15 см, после установки стало 22 см. Вот так лифтанулись…
Вторая сторона проблем не вызвала, всё тоже самое, за исключением двух моментов:
1. На заводе болт нижнего крепления амортизатора поставили неправильно, в связи с чем вытащить его не представлялось возможным, пришлось снимать весь кронштейн с креплением.
2. Пружину вставлять намного проблематичнее, в связи с тем, что на правой стороне стоит крепление тяги-панара, она мешает нормально вставить пружину. Поэтому пружину вставляли с другой стороны, немного помогая монтажкой.

После того, как опустили машину, замерили расстояние от переднего кардана до стабилизатора — около 1 см, что нам показалось мало. Будем ставить проставку из капролона под стабилизатор — 2 см.

Дополнительно были заменены задние амортизаторы. Установка проблем не выявила, все как и спереди. Делали не поднимая машину и не снимая колес.

В итоге лифт подвески (пружины и амортизаторы по кругу) занял порядка 10 часов.

На следующий день выгнали машину из гаража и произвели визуальный осмотр с замерами рулеткой. Разница между задом и передом порядка 2 см, в связи с чем было принято решение купить проставки из капролона под серьги — 4 см, что в итоге даст около 2 см лифта сзади, машина должна встать прямо.

3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер

После всех манипуляций с подвеской корма УАЗки была чуть ниже. Для выравнивания были приобретены 4-х см. проставки рама-рессора из черного капролона с комплектом крепежа. Напомню, что при установке 4х см проставок зад поднимается на 2 см.

Обращаю внимание, что если стоит силовик, то два болта с каждой стороны должны быть чуть длиннее, иначе не хватит.

Ближние болты должны быть чуть длинее

Вся работа заняла не больше часа. Как всегда, Hi-Lift Extreme выступил незаменимым помощником.

Установка прошла быстро и непринужденно, предварительно немного ослабили переднее крепление рессоры, хотя с полиуретаном, мне кажется, этого можно было и не делать.

Начинаем снимать болты

Полностью отвинчиваем болты

Домкратим и крепление серьги отходит от рамы

Вставляем проставку и затягиваем болты

После завершения работы был произведен визуальный осмотр, машина встала ровно, хотя, возможно, можно было бы еще на сантиметр поднять, но перед должен немного просесть.

Изменение угла наклона шкворней в УАЗ Хантер 31519

Посылка от СТО "Ваксойл-Сервис" пришла около месяца назад в следующем комплекте: 1. Шаровые опоры поворотного

Читайте также: