Установка генератора паз на уаз

Обновлено: 08.07.2024

Артикул: 3282.3771000 , артикулы доп.: 3282.3771001, 3282.3771

Код для заказа: 132801

Приветствую всех читателей.

Исходные данные: УАЗ 469, тент. Двигатель ЗМЗ-402.

Вввиду старости родного 65 амеперного генератора было принято решение купить чего нибудь помощнее.

Покурив форумы с отзывами о надежности и качестве генераторов выбор пал на генератор БАТЭ 3282.3771 14В 90А. Тем более, что есть вариант исполнения под одноручейковый ремень, который и стоит на машине.

Купил в Avtoall, по причине удобства оформления и получения заказа в Москве и на момент покупки была самая низкая цена на имеющиеся в наличии.

На днях дошли руки до его установки.

Техническая часть, т.е. непосредственно установка прошла без замечаний. Все встало отлично.

А далее начались танцы с бубном:

1. Подключил генератор подав на клемму D +12В от замка зажигания. Машина отлично завелась, напряжение в сети 14,2В при включении потребителей почти не проседает. Вот оно счастье! Но при выключении зажигания был неприятно удивлен продолжающейся работой двигателя.

3. Поехал в ближайщий магазин, купил пару диодов 5А 50В и пару резисторов 51Ом 2Вт (50 Ом сказали не бывает).

4. Собрал по схеме, завел авто. Напряжение меньше чем было раньше примерно на 0,7-1 В. При включении всех потребителей падает до 12В. Что же это за генератор, который при мощности +25А, по сравнению с стоявшим ранее, проседает под нагрузкой сильнее.

5. Начал внимательно читать форумы УАЗБУКИ и Drive2.

Проблема оказалась достаточно распространенная, однако предлагаемые решения меня ввели в ступор:

А. Заменить регулятор напряжения на другой. Типа родной полное "Г".

Б. Поколдовать со схемой генератора и реализовать подключение внешнего РН, т.к. генератор с возбуждением вещь сама в себе.

В. Забить и ездить так.

Как-то мне все это не понравилось. Неужели производитель дурак или гонит сплошной брак?

7. Начал думать над вариантом подключения без лампочки/диода, но с реализацией возможности глушения авто. И тут попалось описание подключения 90А генератора по отличной от других схеме, очень похожей на мою (в мыслях еще). Суть схемы заключается в использовании реле для преключения между питанием с нагрузкой и без.

8. Отписался на УАЗБУКЕ о находке и своих соображениях, что возможно это особенность генераторов для инжекторных двигателей. Кстати в описании у производителя так и написано "Генератор для инжекторых двигателей". А они глушаться путем отключения питания с форсунок. Поэтому остаточное напряжение на генераторе никак не позволяет машине продолжать работу.

Но дружно был объявлен полным профаном. На чем общение и закончилось.

На удивление ответ получил через пару часов.

Направляю для сведения эл. схему подключения генератора 3282.3771 в электрооборудование автомобиля.

Сообщаю, что для отключения замка зажигания на автомобиле, в цепи клемы "D", должна быть лампочка или диод.

При их отсутствии двигатель не заглохнет, т.е. на замке зажигания будет напряжение 12В.

Прилагаемая схема была полностью идентична приведенной выше. Но явно из текста ответа следует, что лампочка/диод включается в цепь только чтобы машина глохла при выключении зажигания.

Не знаю, может я увидел только то, что хотел увидеть. Но только укрепился в своем решении модифицировать схему.

10. Итак нарисована и реализована следующая схема:

В схеме была учтена рекомендация с УАЗБУКИ в части повышения надежности источника питания, т.е. использование его от аккумулятора через реле.

В итоге получилось:

А. при включении зажигания на клемму D поступает "+" от аккумулятора. Напряжение 14,2В. Машина работает отлично!

Б. при выключении зажигания на клемму D поступает "+" с включенным в цепь диодом. Машина глохнет!

Получено также резервирование питания на обмотку возбуждения генератора: если реле не включится, то питание пойдет через "+" с диодом, что приведет к уменьшению напряжения в сети, но не полной его потери.

Заключение: Генератор установлен. Напряжение хорошее. Машина глушится при выключении зажигания. Идет испытание машины с генератором 3282.3771 и схемы подключения.

Гоняет он её нещадно. На охоту, рыбалки и просто грязь помесить. В общем эксплуатация по полному бездорожью.

На этом УАЗе установлен двигатель ЗМЗ-406 и его штатный генератор. А потребителей энергии на машине установлено не мало. И освещение дополнительное и лебёдка. АКБ чахленький на 60Ач всего.

Поэтому было принято решение об установке вместо штатного генератора УАЗ, генератор компании TOYOTA. И не абы какой, а самый что ни на есть производительный. Выдающий 130 настоящих японских откормленных ампер )))

Помимо этого, генератор мною модернизирован. Доработка позволяет уверенно выдавать генератором заряд под водой и в любых грязевых условиях. Что очень кстати, при такой эксплуатации машины.

Вот на верстаке родной генератор УАЗ(слева) и генератор TOYOTA.

Первое, что бросается в глаза — выигрыш в габарите. Тойотовский однозначно меньше УАЗовского.

Шкив на тойотовском на один ручей больше и сидит на муфте.

Установка на штатное место не сильно сложна. Достаточно рассчитать расстояния и выточить дистанционные втулки. Снизу треугольная пластина тоже дорабатывается для крепления к уху генератора.

Больше гимороя доставила проводка. Отсутствовала как факт лампа контрольная заряда АКБ. Поэтому пришлось сверлить панель и внедрять лампу.

Ну и фишка на тойтовском генераторе трёхпиновая в отличии от одного проводка на генераторе УАЗ.

Тойотовский генератор помимо цепи возбуждения(как на УАЗе), имеет отдельную цепь на контрольку заряда АКБ и отдельную диагностическую цепь по нагрузке бортовой сети. Именно эта цепь для него является главной и управляющей. Реле-регулятор генератора в зависимости от нагрузки в бортовой сети, выдаёт необходимый ток и напряжение.

Огромным дефицитом оказалась трёхпиновая фишка генератора. Если на дальнем востоке их как песка, то у нас — днём с огнём не сыщешь…

После установки генератора, прокладки проводов и натяжения ремня — контрольный тест работы генератора.

Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным выпрямительным блоком, помехоподавляющим конденсатором, щеткодержателем с регулятором напряжения и системой протяжной вентиляции.

Генератор работает в однопроводной схеме электрооборудования автобуса с присоединением "минуса" на корпус.

Генератор включен параллельно с аккумуляторными батареями и обеспечивает питание потребителей при любых режимах работы двигателя, а также подзарядку аккумуляторных батарей.

Генератор установлен на двигателе и имеет привод от шкива коленчатого вала двигателя.

Генератор крепится к двигателю двумя лапами через кронштейн и третьей лапой к натяжной планке, при перемещении по которой происходит натяжение приводного ремня генератора.

Принципиальная схема генератора представлена на рис. 1.

Внимание! Отсоединение и присоединение проводов к генератору производить только при отключенной аккумуляторной батарее.

Исправная работа генератора обеспечивается только при условии надежного электрического соединения всех контактов, в том числе между корпусом генератора и двигателем.

Работа генератора при отключенной аккумуляторной батарее может вывести из строя регулятор напряжения, а также другие потребители бортсети.

Техническое обслуживание и ремонт генератора должны проводиться только в специализированных мастерских квалифицированными специалистами.

Проверку выпрямительного блока производить только на разобранном генераторе с отсоединенной статорной обмоткой. Проверять только от источника постоянного тока напряжением не более 24 В, включенного последовательно с контрольной лампой.

Обслуживание генератора

Для обеспечения работы генератора рекомендуется содержать генератор в чистоте и выполнять следующие правила технического обслуживания.

Ежедневно проверять работоспособность генератора по показаниям контрольной лампы и вольтметра, расположенных в комбинации приборов на щитке приборов. При запуске двигателя контрольная лампа должна загораться, а после пуска двигателя – гаснуть.

Расположение стрелки вольтметра в любой из красных зон этой шкалы свидетельствует о неисправности генератора.

Ежедневно следует проверять состояние и натяжение приводных ремней. При ТО-1 проверку проводить с применением измерительных приборов. Особое внимание к натяжению ремней следует уделять в начале их эксплуатации в течение (1-2) суток.

Регулировка натяжения ремня производится с таким расчетом, чтобы при нажатии на середину ремня с усилием 40 Н прогиб был в пределах (10-15) мм.

При установке новых ремней допускается устанавливать меньшее значение прогиба – 10 мм.

Регулировка натяжения ремня производится с помощью натяжной планки. Для этого после ослабления крепления генератора к кронштейну и планке сместить корпус генератора в требуемое положение и закрепить.

Внимание! При слабом натяжении ремня генератор не отдаст полной мощности. При чрезмерном натяжении ремня или перекосе генератор преждевременно выйдет из строя.

Критерием предельного состояния ремня является расслоение более чем на 1/3 длины, наличие трещин резины глубиной до кордшнура и невозможность компенсации удлинения в приводе.

При проверках натяжения и установке нового ремня проверять отсутствие повреждений, замасленности поверхностей ручьёв шкивов и расположение ручьёв шкивов в одной плоскости.

Не реже одного раза в месяц рекомендуется контролировать степень заряженности аккумуляторных батарей, которая должна быть не ниже 75 %.

При ТО-2 без снятия генератора с двигателя следует проверить крепление генератора к двигателю и крепление гаек стяжных болтов крышек.

Проверять затяжку и чистоту всех мест присоединения проводов к генератору и аккумуляторным батареям. При необходимости очистить места соединений, подтянуть контактные гайки и винты.

При каждом сезонном обслуживании (без снятия генератора) следует проверить состояние щеточного узла в следующем порядке:

Отсоединить провод от вывода "Ш" генератора.

Отвернуть винты крепления щеткодержателя и аккуратно снять его.

Проверить свободное (без заеданий и рывков) перемещение щеток в направляющих щеткодержателя.

Проверить высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм. При необходимости щетки заменить.

Установить щеткодержатель со щетками на генератор в обратной последовательности.

Генератор снимать с двигателя следует только для выполнения текущего ремонта и работ, связанных с износом контактных колец, заменой подшипников и других специальных работ.

Если износ контактных колец превышает 0,5 мм по диаметру, то кольца необходимо проточить.

Стартер

Стартер представляет собой четырехполюсный электродвигатель с электромагнитным тяговым реле и приводом, имеющим муфту свободного хода.

Включение стартера осуществляется ключом выключателя приборов и стартера.

Внимание! Запрещается включение стартера при работающем двигателе, а также трогать с места автобус путем прокручивания трансмиссии через двигатель стартером.

Проверка состояния стартера дизеля

Через каждые 120000 км пробега:

Проверить затяжку крепежных болтов, при необходимости подтяните их.

Зачистить наконечники проводов к клеммам стартера и аккумуляторной батареи и подтяните их крепления.

Снять крышку со стороны коллектора и проверьте состояние щеточно-коллекторного узла.

Рабочая поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительного подгара. Если коллектор загрязнен или имеет следы значительного подгара, протереть его чистой салфеткой, смоченной в бензине.

При невозможности устранения грязи или подгара протиркой, зачистить коллектор мелкой шлифовальной шкуркой. При значительных подгарах коллектора, не поддающихся зачистке, проточить коллектор на станке.

Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и плотно прилегать к коллектору. При предельном износе щеток, а также при наличии значительных сколов заменить их новыми.

Продуть щеточно-коллекторный узел и крышку со стороны коллектора сжатым воздухом.

Проверить состояние контактной системы реле стартера.

При значительном подгаре зачистить контактные болты и пластину контактную шлифовальной шкуркой или напильником, сняв неровности, вызванные подгаром, не нарушая при этом плоскостности контактных поверхностей медных болтов.

При значительном износе пластины и болтов, перевернуть контактную пластину, а контактные болты развернуть на 180°.

Проверьте легкость перемещения привода по валу якоря. При включении и отключении реле привод должен без заеданий перемещаться по шлицам вала якоря.

Удалить с внутренних поверхностей направляющей втулки привода (шлицевой и гладкой), прилегающих к ней частей вала попавшую из картера загрязненную загустевшую смазку с продуктами износа, которая значительно затрудняет осевое перемещение привода по шлицам вала при вводе шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика.

На очищенные поверхности нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-221 (ЦИАТИМ-201).

Состояние шестерни привода и упорных шайб проверить визуально. Зазор между торцом шестерни и упорными шайбами при включенном положении должен быть (2. 4) мм.

Возможные неисправности генератора и стартера и методы устранения

Неисправности генератора

Неисправность в проводке или контактных соединениях к генератору или другим элементам питания - Определить место неисправности и устранить неисправность

Нет надежного контакта между щетками и кольцами:

- щетки заедают в направляющих - проверить состояние щеточного узла и устранить неисправность;

- изношены щетки - заменить щетки;

- загрязнены или замаслены кольца - протереть кольца чистой тканью смоченной в бензине. Если этим способом загрязнения не удаляются, кольца зачистить шлифовальной шкуркой со стеклянным покрытием и вторично протереть

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец или обрыв в катушке возбуждения - Снять щеткодержатель с регулятором напряжения.

Проверить сопротивление катушки возбуждения между контактными кольцами. При отпайке запаять, при обрыве – заменить ротор.

Неисправность (пробой или обрыв) диодов выпрямительного блока - Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок

Неисправность (пробой или обрыв) дополнительных диодов выпрямительного блока - Проверить и при необходимости заменить выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора - Разобрать генератор, снять статор и проверить сопротивление обмоток фаз.

При исправном статоре сопротивление обмоток фаз не должно отличаться друг от друга более 10 %.

При обрыве или коротком замыкании заменить статор.

Обрыв или короткое замыкание вентилей выпрямительного блока - Заменить выпрямительный блок

Неисправность реле разгрузки цепи возбуждения генератора - Заменить реле

Контрольная лампа заряда мигает, стрелка амперметра колеблется

Ослабление приводного ремня - Подтянуть ремень

Нет надежного контакта между щетками и кольцами: - См. выше

Неисправен регулятор напряжения - Заменить регулятор напряжения

Короткое замыкание в щеточном узле генератора или в цепи между генератором и регулятором - Устранить замыкание

Неисправна аккумуляторная батарея - Проверить, при необходимости зарядить или заменить аккумуляторную батарею

Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня - Отрегулировать натяжение ремня и устранить перекос

Механические неисправности

Изношены или повреждены подшипники - Заменить подшипники

Неисправности стартера

Стартер не работает (при его включении свет фар не ослабевает)

- Обрыв или неисправности в проводке - Проверить проводку к стартеру и устранить неисправность. Протереть коллектор салфеткой, смоченной в бензине, или очистить коллектор стеклянной шкуркой. Проверить отсутствие заедания щеток в щеткодержателях.

- Отсутствие контакта щеток с коллектором

- Обрыв соединений внутри стартера

Очистить боковые грани щеток или заменить изношенные щетки новыми.

Проверить состояние щеточных пружин и, в случае их неисправности, заменить.

Снять стартер, проверить и устранить дефекты или заменить стартер

- Неисправность тягового реле

Зачистить контакты реле стартера или развернуть контактные болты в гнездах на 180°, а контактную пластину установить обратной стороной, или заменить реле

Стартер не проворачивает двигатель или вращает его очень медленно

- Низкая температура двигателя (зимой) - Прогреть двигатель

- Применение масла, не соответствующего сезону - Заменить масло

- Коррозия контактных соединений на батареях - Зачистить контактные соединения

- Разряжены или неисправны батареи - Зарядить или заменить батареи

- Плохой контакт в цепи питания стартера - Очистить и затянуть выводы проводов

- Подгар контактов реле - Зачистить контакты реле

- Плохой контакт щеток с коллектором - Очистить коллектор и щетки, устранить зависание, или заменить щетки

- Слабый контакт в клеммах аккумулятора - Зачистить, закрепить, смазать

Якорь стартера вращается с большой скоростью, но не проворачивает двигатель

- Вышел из строя привод - Заменить привод

- Нарушена регулировка стартера - Отрегулировать стартер

Реле работает с перебоями (включает стартер и сейчас же выключает)

- Обрыв удерживающей обмотки реле - Заменить реле

- Разряжены аккумуляторные батареи - Зарядить или заменить батареи

Шестерня привода систематически не входит в зацепление с венцом маховика при нормальной работе реле

- Сильно забиты торцы зубьев венца маховика - Заменить венец маховика

- Нарушена регулировка стартера - См. выше

- Заедание шестерни на валу из-за отсутствия или некачественной смазки - Очистить вал и шлицы от грязи и смазать смазкой ЦИАТИМ-221 (-201)

- Фрезеровка зубьев шестерни привода из-за включения его на работающий двигатель - Заменить привод

После пуска дизеля стартер остаётся во включенном состоянии

- Приварилась контактная пластина к болтам контактного реле стартера - Зачистить контакты реле стартера или развернуть контактные болты в гнездах на 180°, а контактную пластину установить обратной стороной. Или заменить реле

Необходимость замены штатного генератора при подготовке а/м семейства УАЗ-3151 к соревнованиям, длительным экспедициям и к прочим жестким условиям эксплуатации очевидна.

Штатно на заводе-изготовителе устанавливали следующие генераторы:

Помимо самого генератора нам понадобятся: ключ рожковый на 17, 14, 12, 10, шлицевая отвертка и если на УАЗе стоит иной генератор, нежели Г250, то еще потребуются регулятор напряжения (любой, но лучше 206.3702 или 4202.3702), клеммы-разъемы и провода.

Общий вид генератора 1652.3701

Вид сбоку ген. ЗИЛ

Вид сверху ген. ЗИЛ

Снимок: Г250П2

Внимание! Гаек 2 – основная и контргайка.

А болт, который расположен вблизи задней крышки наоборот – удерживая болт 14 ключом, откручивать гайки. Снимаем генератор.

Теперь их можно сравнить.

Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2

Снимок: Сравнение ЗИЛ с Г250П2 (сверху)

Устанавливаем новый генератор взамен старого. Процедура установки полностью аналогична демонтажу. При установке нижних болтов следует сначала затянуть гайки, но не очень туго. Иначе будет сложно натягивать ремень. Оптимальная затяжка – генератор перемещается усилием 2х рук. И только после этого устанавливать контргайки.

Должно получится следующие:

Общий вид ген. ЗИЛ

А так выглядит задняя крышка с подключенными проводами:

Внимание! Колодка с 4 разъемами сверху генератора (на фото она белого цвета) не используется.

Подключение ген. ЗИЛ

Может показаться, что штатный УАЗовский регулятор напряжения РР132А не справится с нагрузкой нового генератора. Но это не так. Этим регулятором так же укомплектован автомобиль ЗИЛ-131, где он работает в паре с генератором Г287Б на 90А.

Все, установка генератора 1652.3701 завершена. Пускаем двигатель и проверяем напряжение в сети автомобиля. При отключенных потребителях оно должно быть в пределах 14-14,4В на холостом ходу.

Если на УАЗе установлен другой генератор, не Г250П2, то схема подключения выглядит следующим образом (схема KIAlex-а):

Схема для ген. ЗИЛ

Штатную проводку задействовать при этом не целесообразно – провода с малым сечением. И покупать штатный регулятор напряжения (РР132А) тоже не имеет смысла. Лучше установить ЗИЛовский регулятор типа 206.3702 или 4202.3702.

Сам процесс монтажа генератора такой же, как и Г250П2.

P.S. К новому генератору нужна и новая АКБ. Это, надеюсь, и так ясно.

Схема подкл. ген. на ам Бычок

Comments 69

за неимением лучшего) родной вообще на 40)) согласись)))

150 это уж совсем много мне кажется)) я вот думаю потом от бычка поставить на 100А, встает тоже без переделок)) чуть чуть больше тока))

за неимением лучшего) родной вообще на 40)) согласись)))

вот щас смотрю характеристики этого, пишут что 100А они) в где то 72))

у меня такой на тежолом мотоцыкле стоял нужен только плюс а так неубиваемый

У меня такой же есть, ток на 750ватт, слабый не стал его ставить.( подключается через реле как писал RembatPicup. На срабатывание реле идет провод возбуждения со штатного гены, тогда не будет сосать АКБ, и будет глохнуть от ключа.

Прочитав все то, что написано все же решаюсь внести свою лепту! Этот гена расчитан на малооборотистые дизеля рабочий диапазон оборотов дизеля Д-240(245) составляет всего 600-1500(2000) оборотов -это раз, во вторых этот гена не боится воды, в третьих он не хило разряжает АкБ на заглушеном поэтому на тракторе есть выключатель массы. Я на своем тракторе решил эту беду установкой силового 70 амперного реле на провод гены! А в целом я бы не стал ставить такой генератор на УАЗ. Провод к нему действительно нужен только один-толстый на +! УДАЧИ!

я поставил все ровно работает, а уходя от машины я всегда выключаю массу

он ведь без щёточный как я понимаю?

У меня стоит МТЗ-овский генератор, не глох от замка зажигания потому что, шунт подключили, шунт убрали теперь всё здорово.

Братья-УАЗоводы, спасибо вам большое за пояснения )) буду пробывать)) с меня отчет по установке, всем удачи)))

Генератор на тракторах, как и на других самоходных машинах, предназначен для преобразования механической энергии от вращения коленчатого вала двигателя в электрическую энергию для питания бортовой сети трактора и для зарядки аккумуляторной батареи. На тракторы МТЗ устанавливали несколько видов генераторов, в зависимости от комплектации и года выпуска, но по конструкции все они схожи. Это трехфазные электромеханические машины переменного тока.

Мощность генераторов, устанавливаемых на тракторы МТЗ, варьируется от 700 до 1500 Ватт, и подбирается исходя из условий работы и оснащения трактора электрическими приборами.

История Минского Тракторного Завода начинается с 1946 года. Ранние модели тракторов не имели богатого оснащения электрическими приборами, современная техника имеет множество электрических систем и сложных элементов, таких как бортовые компьютеры, системы кондиционирования воздуха, множественные системы контроля, соответственно возросли требования к мощности и надежности генераторов.

Основные элементы конструкции

Генераторы, установленные на двигатели внутреннего сгорания, имеют в большинстве случаев схожую конструкцию. В состав любого устройства входят такие элементы, как:

Подключение и принцип работы

Рассмотрим подключение на примере генератора Г-306 Д, который устанавливался на трактор МТЗ-82 на протяжении длительного периода времени.

При исправной работе генератора контрольная лампа загорается при включении зажигания и гаснет при запущенном двигателе. Дополнительно в некоторых моделях тракторов МТЗ устанавливается амперметр, который показывает силу тока в Амперах, или вольтметр, который показывает напряжение в Вольтах. Эти устройства позволяют механизатору оперативно получать информацию о работе генератора и состоянии бортовой сети во время работы трактора.

Одновременно реле-регулятором ток удерживается в пределах 14 – 15 вольт, для корректной работы приборов и исключения перезаряда аккумуляторной батареи.

При достижении двигателем высоких оборотов, генератор вырабатывает ток, превышающий номинальное значение. Проходя через обмотку реле регулятора (в старом исполнении), или через транзисторы (в современном исполнении), ток, при превышении значений, попадает на блок сопротивлений, которые снижают силу электромагнитного поля возбуждения, вследствие чего снижается ток.

Сравнительные характеристики регуляторов напряжения
Наименование	РР 362 Б1	РР 356
Номинальное напряжение, В	14	28
Напряжение бортовой сети, В	12	24
Ток нагрузки, А	3	1,5
Применяемость	К-700-701-702-703, ТЛ-28,Т-40,Т-75, СКД-5, МТЗ-50,-52,-80-82, Д 804, ДТ 75	КАМАЗ, МАЗ, Т-150, МТЗ-1221
Примечания	Имеет сезонную регулировку напряжения	—

Профилактическое обслуживание

Генераторы, устанавливаемые на тракторы МТЗ, имеют простую и надежную конструкцию, которая позволяет им работать длительное время в тяжелых условиях, таких как запыленность, воздействие высоких температур, влаги, длительная работа на повышенных оборотах.

Систематическое профилактическое обслуживание необходимо для бесперебойной работы устройства. При обслуживании необходимо проверить состояние креплений генератора и силу натяжения приводного ремня. Прогиб ремня при усилии 3 кг/см не должен превышать 3 см, в противном случае ремень следует подтянуть. Ремень не должен иметь надрывов, трещин, и других следов повреждения.

Электрические соединения проверяются на качество крепления и отсутствие следов окисления. При наличии окисления выводных клемм следует отсоединить аккумуляторную батарею, снять клеммы с генератора и зачистить. Клеммы, которые находятся под напряжением, должны иметь защитные колпачки, исключающие воздействие факторов окружающей среды и предотвращающие короткое замыкание.

Исправность устройства проверяется при каждом пуске двигателя с помощью контрольной лампы заряда АКБ. При включении зажигания лампа должна гореть, и погаснуть, как только двигатель запущен. Допускается, что лампа гаснет только с увеличением частоты вращения коленчатого вала до 1400 оборотов в минуту, так как некоторые модели имеют частоту оборотов возбуждения выше оборотов холостого хода двигателя.

Если контрольная лампа не гаснет или измерительные приборы на панели, такие как амперметр или вольтметр, показывают разряд (для вольтметра это значения ниже 12,5 вольт), необходимо произвести диагностику генератора. Делается это только на неработающем двигателе.

Читайте также: