Установка инжектора на ваз 2105
Обновлено: 02.07.2024
Здравствуйте! хорошее видео. Можно подробнее про срыв болта шкива? И как вы затягиваете его? Мне приятель сказал с защитой двигателя на Вазе до сих пор без особых проблем!
Сначала так и не понял зачем подключали к кнопкам. Потом понял, вы просто заставляли работать штатное автоматическое поднятие стекол. Это актуально если все 4кнопки как в этом авто. Но блок доводчиков так же как и в инструкции можно подключить. Ставил на свое авто с одим автоматическим режимом.работало так же,только по одному стеклу
- КАТАЛИЗАТОР ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА – ТОПЛИВОДАР – ПРОВЕРИЛ НА СКУТЕРЕ – VIPER AKTIV - 2008 ГОДА, (ПРОБЕГ – БОЛЕЕ 42 ТЫС.) - РЕЗУЛЬТАТ – С ПЕРВОГО БАКА – С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ …. … Я В ШОКЕ … СРАЗУ ПОЯВИЛАСЬ МОЩНОСТЬ – МИНИМУМ – 15 %. … ОБРАЗНО ВЫРАЖАЯСЬ … - ДРЯБЛЫЙ СТАРИЧОК – ПРЕВРАТИЛСЯ В МОЛОДОГО ЖЕРЕБЦА. - ПОЯВИЛСЯ ЭФФЕКТ ПАРЕНИЯ, - МЕНЬШЕ ДАВИШЬ НА ГАЗ. - УШЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЕБЯ КТО ТО ДЕРЖИТ …. - ОЩУЩАЕШЬ - ЧУВСТВО РАДОСТИ ОТ СИЛЫ И МОЩИ. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ.
Вентиляция не не слышал мне шума бы поменьше а железо пусть гниет я все равно ее через пол года лошку толкну
Мммдаа. Не ожидал такого финала. Но как бы ни было все было очень интересно. Продолжаю смотреть дальше.
У моего лучшего друга на вазике и без защиты двигателя много чего поломалось )) ЗДАРОВА ИЗ КРЫМА.ХОРОШИЕ ОБЗОРЫ У ВАС.ЧЕТКО,СПОКО ЙНО.ЛАЙК ПО ЛЮБЭ)
очень плохо. Обеднением меси проблема решается, если зоны винта не хватает, используем центральный винт настройки перехода. Если в масле есть бензин, картина будет подобной, с худшими последствиями. Гораздо худшими. Ну не надо учить плохому уважаемый ВЫ медийный человек. Вы себя позиционируете конструктором карбюраторов. Я лично занимался этим с 1981 года на СТО ВАЗ. Кормлюсь до сих пор. Успешно достаточно, с учётом лени старческой. вы как инженер обязаны знать, что регулировка карбюратора производится исключительно при установленном воздушном фильтре в сборе. Удачи в работе.
Доброго времени суток,имею 09 модель жигулей с 8 клапанным мотором,карбюратор, существует возможность выслать настроенный карбюратор в Башкирию?,(цена вопроса?)
Слейте ОЖ до уровня ниже нам, т.к. ГБЦ придется откручивать впускной коллектор и охлаждения рубашку (тройник на ГБЦ над натяжителем Откручиваем). цепи карбюратор, впускной и выпускной коллектора, катушку, трамблер зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. больше Это не понадобится (кроме выпускного коллектора). желанию по Далее: в подкапотной проводке присутствуют много отвечающих проводов за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их удалить можно из проводки просто по эл.схеме авто трогать не или (мешать они не будут). Если у стоит Вас принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на его, помпе придется также снять и заменить на Этап.
1 электрический (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, переднюю откручиваем крышку двигателя и заменяем ее на новую с под отливом ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Меняем). Вала уплотняющие прокладки на новые. Надеваем шкив новый с зубьями для ДПКВ. Метки по устанавливается которым ВМТ перемещаются строго вверх шкивом над КВ. На самом шкиве также положение изменено метки.
ГБЦ три варианта:
— купить 21214 ГБЦ, НО голую и всю начинку переставить с 2101 вашей головы
— ну и самый бюджетный вариант – оставить это старую голову (дорабатывать). Её придется впускные, т.к. протачить окна на 21214 голове отличаются по окон от форме в карбюраторной ГБЦ. Также в 21214 присутствуют ГБЦ две дополнительные шпильки держащие коллектор впускной с ресивером. Т.е. придется делать дополнительные для кронштейны закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ или проточена заменена. Далее берем тройник, был который прикручен к ГБЦ, находим на нем его, мы отлив будем использовать для установки Температуры Датчика Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем дырку сверлим по существующему углублению и нарезаем резьбу ДТОЖ под. Вкручиваем датчик и смотрим чтобы его плоскости и отлива совпадали, если нет, то напильником дорабатываем площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к устанавливаем и ГБЦ датчик (не забудьте надеть медное кольцо уплотнительное).
На саму ГБЦ на впускные/выпускные надеваем каналы прокладку коллекторов. Надеваем впускные потом, и трубы прикручиваем выпускной коллектор. На впускные надеваем трубы прокладку и на маленький треугольник, из которого длинные 2 выходят шпильки – дистанционную прокладку. Если форсунками с рампа не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив форсунками сначала в каналы и потом закрепив двумя Надеваем. винтами ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (удобства для датчики лучше прикрутить на снятом забываем), не дросселе ставить прокладку между ресивером и Вместо.
дросселем бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. если, Далее у вас блоки 2101, 2103, 2121, 2106 — то на них нет места, куда Датчик крепится Детонации (ДД). Его необходимо установить можно как ближе к цилиндрам. Например на 06 ставят крепежный на его винт трамблера, а теперь его Мотор. заглушки вроде адекватно реагирует на моменты разного возникновения рода вибраций. Если блок можно, то снят и просверлить в него, нарезать резьбу и датчик прикрутить на шпильку. Модуля Зажигания (МЗ) можно площадку поставить на ее штатное место (над заглушкой Или).
2 хомутами — установка сопутствующего оборудования.
Подключение современные (в обратки 1.6 все это реализовано в модуле бензонасоса погружного). Прокидываем вторую топливную магистраль (неудобно если с короткой трубкой, которая идет в прокиньте, то багажнике длинную трубку по днищу, а от нее шлаг прямой до бака — в классике была предусмотрена месте, т.к. в обратка выхода короткой трубки из багажника в стоит днище двойная заглушка предусматривающая установку магистрали второй (после не забудьте прикрутить датчик ставится, он скорости между тросом спидометра и непосредственно выходом самим с коробки на трос).
Откручиваем от бака крышку заборную в сборе с поплавком и самим заборником (необходимости при замените фильтрующую сетку). В крышке отверстие сверлится и в него на Поксипол сажается какая-короткая нибудь трубка, к которой можно будет шланг подсоединить обратки.
Берем кронштейн крепления Электо Волговского-Бензо-Насоса и сажаем его на часть внешнюю арки колеса, около бензобака в Кронштейн. багажнике сажается на 3 из 4-х опор, при желании кронштейн изготавливается для 4-ой опоры. Этот кронштейн вибрации уменьшает бензонасоса, отдающиеся в кузов.
Можно поставить также бензонасос где-нибудь под таким, днищем образом можно избежать неприятного вообще звучания (не устанавливайте бензонасос в подкапотном пространстве!). шланги Подключаем: из заборника шланг на бензонасос, от бензонасоса на магистраль подающую, от обратки шланг на врезанную трубку. купили Вы Если бензонасос Bosch — у него вход шланге на как вакуумника, покупаете переходной штуцер от классического диаметра бензошланга к диаметру вакуумного шланга, хомутами скрепляете.
Далее необходимо установить педаль Она. газа надевается на правые верхнюю и нижнюю вакуумника шпильки в салоне. Далее по месту, где крепится должен трос газа на педали делаете чтоб, отверстие в него можно было этот трос самый установить. Под капотом цепляете дроссель на его и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. что, Помните трос должен быть установлен с провисанием небольшим, чтоб в случае подклинивания он не держал приоткрытым дроссель.
3 Этап (Установка электрики):
— классический 5.1.3 Январь с соответствующей классической проводкой.
— Родная проводка современная с мозгами Январь 7.х. нового поколения.
— проводка Любая от переднеприводного автомобиля:
Сначала Вам выбрать необходимо компьютер управления и к нему уже соответствующую докупать проводку.
Итак, допустим у нас под 5.1.1.х Январь двигатель 2111 для 08/09/99 или Январь («2110 5.1.1.-…-61″), или под двигатель 2112 Январь 10/11/12 («для 5.1.1.-…-41″). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по колодок до проводам. Разберитесь в схемах проводки, и удалите из косы общей ненужные провода идущие на колодку помните (иммобилайзера, что вам нужно будет провод соединить K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-проводом Черным в диагностической колодке), вместе со всей также, колодкой не нужны будут провода, которые панель в 10-ую идут от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного масла давления ( на стрелку и лампочку). Если вы испытываете просто, то сложности соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (если вы ставить хотите Бортовой Компьютер).
Итак:
— Пурпурный (красный) – постоянные 12 В ПЛЮС (Питание на всю электрику впрыска, аккума на +12 кидайте);
— Серый провод – ПЛЮС на Электро Бело;
— бензонасос – пурпурный (белый с красной полосой) – на CHECK лампочку ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, Голубой)
— например – пурпурный (голубой с красной полосой) — которые 12 В ПЛЮС подаются при включении зажигания
— пурпурный – Коричнево (коричневый с красной полосой) – на сигнальный тахометра вход. Если у Вас тахометр старого переходник, образца, который преобразовывает инжекторный сигнал в понятный сигнал обычному карбюраторному тахометру. Если еще колодке одна ножка, то присоединяем к ней провод этот;
— Бело – черный (белый с черной силовой) – полосой провод на электровентилятор. В штатном монтажном есть блоке реле вентилятора включаемое от датчика радиатор в вкрученного. Из инжекторной проводки исключается полностью включения реле вентилятора (к нему подходят розово-черно, черный-пурпурный, бело-черный и коричневый). черно Остается-пурпурный который идет из мозгов на Его. реле мы подключаем вместо провода, который штатного со шел датчика включения вентилятора на реле в блок монтажный.
В проводке есть еще колодки компрессора включения кондиционера, продувки адсорбера (если наличии в имеется).
Датчики все идут от переднеприводного импортные, семейства надежнее. Если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там другое РХХ. всегда Реомендуется иметь при себе запасные ДПДЗ и ДПКВ рабочие. Без них вы не сможете если, ехать они вдруг выйдут из строя. всех Без остальных датчиков движение возможно. Вас у Если вдруг возникли проблемы в ХХ в силу либо-каких причин. На заведенном двигателе подтягиваете газа тросик так, чтоб он немного приоткрывал таком. В дроссель режиме можно ездить пока вы не двигатель заглушите. Если вы его заглушили, то при запуске следующем двигателя компьютер примет такое нулевое за положение. Никогда не заводите машину сразу, зажигание включите и дайте бензонасосу накачать давление, быстро он иначе выйдет из строя.
Список используемых ГБЦ:
Вот и подходит к осуществлению, еще одна моя мечта — установка инжектора. Решено апгрейдить авто до инжектора.
Итак, имеем следующее:
Головка и клапанная крышка
Катушка и патрубок
Дроссель и часть топливной системы
Вся электрика с
Топливный бак в сборе
Форсы и некоторые датчики
Стоит отметить, что состояние машины, с которой это все было снято, было в относительно плачевном состоянии… это в первую очередь подтверждается, убитым ГРМ. Распредвал, рокера, клапана — полностью под замену. И все бы ничего, ведь большинство деталей можно переставить с карбовой "бошки", но вот что касается клапанов, то тут только ремонт:
— Заменить клапана
— Притереть клапана
— Заменить направляющие (все или только изношенные)
Так же проверить и шлифануть плоскость!
Так же прикупил основных запчастей, которые нужно поставить новыми:
Так же хочу отметить, что буду оставлять одну лямбду, и не ставить, соответственно катализатор, поэтому ЭБУ будет шиться. Шарящего парня нашел, буду на днях отдавать…
На этом все! Увидимся в следующих частях!
P.S. Голову отдал в ремонт специалисту. Делаем:
— Притирка седел под новые клапана
— Замены 4-х направляющих выпуска (впуск — живой)
— Шлифовка плоскости
После того, как все купленные Б\У детали были отмыты, наступила очередь проверки.
По свободно доступным в интернете статьям, были найдена информация по проверки основных датчиков, в основном — омметром. Проверка показала, что все ОК! Подозрений не было.
Далее промыл форсунки горажно-колхозным методом: с помощью CarbCleaner'а, шпритца на 5 кубиков и клея) (p.s. инфа по этому способу легко ищется в сети)
Ну и все, можно приступать к установке.
Первым делом было снято и откручено все, что касается карбюратора:
Далее, как и говорил в ПЕРВОЙ части — головку отдал в ремонт. Ее хорошенько "подлатали" — заменили направляющие у выпуска, и притерли новые клапана к седлам. Так же проверили (немного шлифанули) плоскость — все ок!После того, как я ее забрал — взялся за сборку.
— Поставил маслосъемные (ELring)
— Засухарил клапана
Пружины, тарелки, рокера, распредвал и т.д. — все переставил со "карбовой" головы, т.к. там это все в отличном (читай: почти новом) состоянии.
Далее, очередь топливной системы.
Первым делом — бак. Поставил, закрепил клапан и сепаратор паров. Заменил сетку бензонасоса.
Потом взялся за бензопровод. В качестве подачи и обратки — использовал родные 07-ые. В качестве канала вентиляции паров — стандартный, карбюраторный тракт.
Ну и как же без ПРОВОДКИ (самой интересной для меня части). Ее уже делал ночью… и скажу не заметил, как она прошла. Сначала раскидал "инжекторную косу", разобрался по схему "что-куда":
Далее, очередь внедрения проводки…
безжалостно… и примитивно
Проводка на месте
Вот и наступил следующий день… а на него планировался выхлоп. Точнее его доработка.
С помощью сварщика забабахали место для лямбды.
теперь у ДК есть место
После началась стадия сборки двигателя. Там все было куда проще. В общем, двигатель был собран.
двигатель в сборе
Скажу, что мелких косяков, и доработок была куча:
— Например, подгонка и поиск лучшего расположения для короба воздушного фильтра… и так же резка и подгонка его кронштейна!
— Например, подгонка и вырезка в кронштейне вентилятора, места под ДПКВ!
Электрика внутри салона, а именно сам ЭБУ, и кронштейн с реле и OBDII разъемом расположились временно на полке…
Провода на 2-ой ДК, от которого я отказался, аккуратно скрутил и положил рядом с ЭБУ.
После пошли последние приготовления к запуску, контрольные проверки соединений и т.д.
Ключ на старт, зажигание, звук закачки бензина ЭБНом, повторно зажигание, качаем бензин… в баке бурлит обратка (выходит воздух). Прокачано.
С первых минут заработал отлично. Работал ровно, как часы. Впечатления сугубо положительные. Обороты держатся ровно 840-880 об.мин.
Так же подключил на скорую руку, давно лежащий бортовой компьютер ОРИОН БК-21.
"Познакомился" с основными показателями, проверил и убедился, что "ЧЕК" горит по единственной ошибке P0036 — Обрыв цепи ДК после нейтрализатора
Ну вот и все… ИНЖЕКТОР в работе. Я рад, все получилось!)
В следующей, 3-ей части "Переходим на инжектор", поедем к диагносту, прошивать ЭБУ на ЕВРО2 и убирать соответственно ЧЕК!
Поехал к прошивальщику, дабы залить программу под E2. По приезду к нему, данная задача была выполнена, в "мозг" М7.3 была залита прошивка под один ДК, но не простая. а "чипованная", от Ледокола (версию не запомнил), как заверил прошивальщик — данная программа среднее, между динамикой и расходом. "Чек" погас. радостный начал кататься. К слову, разницы между стоковой, я не заметил, может, потому, что на стандартной я успел покататься лишь несколько часов. Из плюсов, это действительно отсутствие ошибки… и наверно раннее включение вентилятора ОЖ, а вот минусы вылезли почти сразу:
1. Завышенный ХХ — 940-960 (против 840-880 у стока)
2. Задумчивость (запаздывание сброса оборотов при отпущенной педали газа, например, при переключениях передач.
По поводу расхода, тоже ничего сверхъестественного не заметил:
Город — 9-10
Трасса — 7-7,5
Я через некоторое время обратился, к мастеру по этим проблемам — на что получил замечание по расположению лямбды. т.е. ее далекое расположение. (в сток инж.выхлопе другие "штаны", и лямбда находиться ближе к выпуск. коллектору). А я приварил гайку для нее, внизу, считай, - под машиной. И рекомендацию по исправлению сего недочета. Честно, я с неким недоверием отнесся к тому, что это поможет… но тем не менее, желание сделать все как надо, и красиво — не давало покоя.Также, я даже рискнул купить новую лямбду, на замену, дабы точно убедится, что в ней проблем не будет:
Новый ДК Delphi
Кому интересно (и кто не знает), на М73 используется другой типа ДК, нежели как на Январях, вот его маркировка:
Параметра ДК Delphi для классики на М7.3
Новый датчик показал, что старый работает не хуже.
Так же, положение усугубило то, что расположение и криво приваренная гайка под ДК, прожила не долго… и я по глупости своей свернул в скором времени ей "голову":
Чек не заставил себя ждать, и сразу выдал 2 ошибки:
Так и проездил я долгое время… пока не созрел на новый, "правильный" выхлоп.
1) Приемная труба (штаны) от инж классики:
С цельным раструбом (уже штанами не назовешь) + верхним расположением первого ДК
Гофра на конце и фланцевое крепление для продолжения выхлопа:
2) Ну и так, как от Е2 и второго ДК я отказался, то вместо катализатора пришлось брать проставку:
Проставка имеет место под второй ДК (который мне не нужен). Буду глушить.
3) Ну и пришлось брать продолжение выхлопа, т.к. проставка катализатора имеет конусный фланец, и соответственно "карбюраторная" часть не подойдет:
Так же, нужно не забыть о крепеже и прокладке:
Кстати, т.к. этот выхлоп я так понимаю кооператив, то он никак не защищен от воздействия окружающей среды… и, как вы заметили, я его покрасил черной термостойкой краской с баллончика (друг порекомендовал).
Понт-защита конечно, но лучше, чем ничего
Ну и чтобы, к выхлопу не возвращаться подольше, до кучи поменял и основную банку, хотя она стандартная и подходит от карбовой "версии".
Скажу, что выхлоп от инжа встает гораздо легче и проще, чем карбовый… Проще садится на коллектор и т.п. Удобнее соединять на фланцах, нежели состыковывать на хомутах… да и не сечет так.
Лямбда становится сюда, проще подлазить и подключать:
Место второго ДК, в качестве заглушки, занял сломанный ДК.
Ну и основной глушитель, с новыми резинками, встал как влитой:
Замена выхлопа, скорее, побочное мероприятие по доводке инжектора, чем основное…
Проблемы все те же остались, + ХХ ухудшился… может порой и 1000 и выше достигать…проедешься чуть-чуть. может снова 940-960 стать. В общем, ездить постоянно к мастеру-прошивальшику и башлять ему, и парить его не хочется… Этот ущербный ЭБУ М7.3 в топку! Серьезно подумываю и подыскиваю альтернативу — Январь 7.2. Уже обзавелся K-line адптером, способным диагностировать и "шить" Январь.
Настройка инжектора ВАЗ 2106
Газ стоял и раньше, но двигатель стал инжекторным и газ то же переведен на инжектор 4-го поколения. Остановился на Итальянском OMVL.
Естественно устанавливал сам. Причем подключился к бензиновым форсункам не врезкой, а на разъемах, что бы в случае выхода из строя газового компа легко перекинуть проводку на штат.
Прошивка инжектора была стандартной и двигатель не работал на холостых, паршиво ехал. правда не плохо хавал бензин и при попытке запустить газ. газовый комп послал. Правда не далеко: в Самару.
Поездка в Самару на настройку была запланирована сразу и конфигурация инжектора была изначально согласована с Самарским Диагностом Виталием.(слово диагност написал с большой буквы по тому что Виталий действительно Диагност с большой буквы)
Перед поездкой заехал к нашему специалисту Александру, который заставил её хоть как то работать на холостых и более менее ехать, за что ему огромное спасибо!
Спалив почти два бака бензина добрался до Виталия…
Дальше машину просто не узнал. устойчивые холостые, разгон, которого не было даже на распиленном карбе и расход… на обратном пути машина съела 10 литров бензина.
Виталий написал индивидуальную программу именно под мой двигатель с учетом моих пожеланий.
Вернувшись домой заехал к газовщикам на настройку газа и газовый комп. стазу согласился работать.( он за базовую принимает прошивку основного компа)
Буквально через день я поехал на Юг и замерил расход бензина: при экономичной езде вышло 5.5 л. в стандартном стиле езды 6.5. но если тапок в пол. то мгновенный расход выскакивает за 20. но и разгон для полутора тонной машины впечатляет. на газу картина почти не меняется.
Установка ГБО на ВАЗ 2107, 2106
Установку производили вдвоем. Собственно, в установке ГБО первого поколения особых трудностей я не увидел, хотя
Прорисована ситуация 3000 об/мин, режима среднего нагружения двигателя.
Соответственно:
Берюзовый график – это импульсы с ДХ в трамблере. Это развертка четырехкрылой бабочки в трамблере, второе крыло от начала графика отпилено на 30 градусов со стороны входа металла, это для фазирования (об этом позже).
Фиолетовый – ток катушки зажигания. Включение катушки отстает от входа металла, это обеспечивает постоянство времени включения катушки на всем диапазоне оборотов, препятствует ее бессмысленному нагреву после насыщения на низких оборотах. Выключение отстает от выхода металла, это работает ФУОЗ, реализовано изменение УОЗ как от частоты вращения так и от режима нагружения двигателя (цифровое выполнение функций центробежного + вакуумного регуляторов).
Зеленый, красный, белый, желтый – токи форсунок, соответственно для каждой форсунки свой. Как я уже сказал у каждого цилиндра форсунка открывается за 38 градусов до ВМТ на такте сжатия, и закрывается в зависимости от требуемого времени впрыска в разные моменты (в режиме максимального момента на максимальной частоте вращения время открытия форсунки перекрывает такт рабочего хода, такт выпуска и кусок такта впуска).
Для определения текущей частоты вращения служит замер времени между фронтами на ДХ. Для определения режима нагружения двигателя служит ДПДЗ установленный на дросселе.
Принцип системы.
При работе двигателя, в любом режиме, при любой частоте вращения существует зависимость четырех величин: частота вращения, угол поворота заслонки, плотность воздуха, время впрыска. Три первые однозначно определяют количество смеси в цилиндре на начале такта сжатия, зная это, через эталонное отношение смеси воздух/бензин можно посчитать время впрыска. В память процессора заложена трехмерная таблица:
1я ось – частота вращения КВ.
2я ось – угол заслонки.
3я ось – плотность воздуха (через температуру).
Электрическая часть.
Управляет всем делом процессор ATmega8A-PU. Он выставляется по двум датчикам – ДХ и ДПДЗ. На основании датчиков делаются выводы о текущем режиме нагружения и частоте КВ. Датчика температуры воздуха пока нет, надеюсь поставить.
Бюджет системы:
Электробензонасос – 150 грн.
Форсунки 4 шт – 600 грн.
ДПДЗ – 40 грн.
Провода, трубопроводы и всякая мелочевка – 200 грн.
Итого – 1000 грн.
Вот таким образом на мою машину был установлен распределенный фазированный впрыск. На данный момент машина ездит на этой системе как на нормально настроенном карбюраторе, происходит настройка прошивки. Хочу заметить, что впрыск не сложно изготовить, его сложно настроить, этим и занимаюсь.
Если когото заинтересовала данная статья отвечу на интересующие вопросы, поделюсь если что прошивкой и расчетом.
Вот пару фотографий:
Читайте также: