Установка кастор плат на уаз патриот
Обновлено: 05.07.2024
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кастор и углы карданов при лифте передней подвески
Вариантов напрашивается 2:
1. Убрать проставку. Морда опустится на 30 мм, угол кастора составит 4.8 градуса. Углы кардана станут лучше, но все равно не айс.
2. Внедрить кастор платы. По расчетам они дают около 4.8 градуса - мост относительно горизонтали вернется практически в первоначальное положение и угол кастора составит 8 градусов.
Ну и третий вариант - убрать проставку и поставить кастор плату. При этом угол кастора составит 9 градусов. Думаю это слишком уже)).
В продаже существуют кастор платы "РИФ" по негуманной цене от 1650 руб. + еще пересылка. Попробую заказать вырезать пластины по шаблону у знакомых сварщиков и допилить их "ручным" методом - в условиях кризиса думаю дешевле выйдет.
Доберусь до теплой ямы - попробую открутить передний сайлентблок в клюшках, довернуть мост и все толком замерить. В интернетах мало информации, в основном фото готового внедрения без цифирек))
"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"
взято с того же сайта
"Описание
При лифтовке подвески автомобиля с полностью зависимой подвеской изменяется продольный угол наклона шкворня моста из-за установки более длинных пружин. При лифтовке на 5-8 см для устранения этого негативного последствия (оно ухудшает управляемость и курсовую устойчивость внедорожника) установливают сайлент-блоки со смещенным отвестием под болт рычага. Такие сайлент-блоки возвращают угол наклона шкворня к заводским параметрам. Но в случае с УАЗом изготовить такой сайлент-блок не представляется возможным из-за маленького размера самого сайлент-блока, то есть отверстие под болт попросту некуда смещать, оно вплотную подходит к стенкам сайлент-блока не оставляя места для собственно резины. Поэтому для УАЗа предлагается иное решение для исправления угла наклона шкворня – установить кастор-платы.
У кастор-плат такое же назначение, что и у кастор-китов, с той лишь разницей, что производители лифт-комплектов рекомендуют к установке кастор-платы при больших лифтах подвески – 10 и 15 см, когда уже не хватает возможностей эксцентриковых сайлент-блоков (та же проблема – такой сайлент-блок уже невозможно изготовить). Кастор-платы ставятся между рычагом и мостом, изменяя таким образом положение моста, а соответственно и угол наклона шкворня. В случае с УАЗом мы предлагаем кастор-платы, сделанные под лифт 5-8 см. Установка кастор-плат требует слесарных работ с применением отрезной машинки – приходится срезать часть стандартного кронштейна крепления рычага к мосту – и сварочного аппарата, так как касторплаты для УАЗа необходимо подваривать к кронштейну крепления рычага (на внедорожниках иностранного производства конструкция кронштейна позволяет ставить кастор-платы только на болтовых соединениях). Соответсвенно, после того, как кастор-плата установлена на автомобиль, вернуться к первоначальной конструкции проблематично, поэтому разлифтовывать автомобиль не рекомендуется."
При этом тоже возможен возврат к прежней конструкции.
Делать по трудоемкости немного легче, чем полностью с нуля кастор плату ваять.
"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"
За 3 года эксплуатации и установки лебедки перед настолько просел, что от моста до отбойника оставалось чуть больше сантиметра. Поставил усиленные пружины, перед приподнялся, но минус - ушел в 0 кастор. Ездить стало совсем некомфортно.
Кто-то кастор-платы ставит, кто-то шкворня пересверливает. Наконец то и я дозрел до изменения кастора. Решил делать по способу с кастор-платами., но не с самими платами.
Оцените. Плюс этого метода - в любой момент можно собрать все обратно и машина, в принципе, будет на ходу.
Давно еще были куплены 2 комплекта серьги для газели для лифтовки зада. Так вот нужен один комплект.
. Приобрел 2 шарошки, но больше пользовался конической. Продавец сразу предупредил, что желательно использовать шуруповерт для шарошек, чтобы не сжечь на высоких оборотах. Но терпения у меня хватило только на одно отверстие, остальные 3 отверстия делал с помощью дрели с регулируемыми оборотами.
Прикинул, что переднее отверстие можно спокойно опустить на 12 мм. При этом до нижней кромки кронштейна еще остается 5 мм. Вот эти цифры и взял за основу. Снял клюшки. Штангенциркулем прочертил линию в 5 мм от нижней кромки. Из пластин и болта из комплекта сделал шаблон - на фото видно. По отверстиям кронштейна совместил отверстия пластин, болтом зафиксировал. Потом опустил переднюю часть шаблона, чтобы нижняя кромка отверстия совпала с ранее прочерченной линией, отметил новое место отверстия. И так для всех остальных отверстий. Шарошкой выбрал металл на месте новых отверстий. С правой стороны было очень неудобно и долго. С левой вообще все было просто. Сперва просверлил дрелью отверстие в 5 мм, потом 12 мм, далее осталось выбрать каемку в 2 мм. Возможно, если снять крышку дифференциала, то и с правой стороны можно было сделать также. Потом сделал накладки из пластин комплекта. Накладки похожи на переднюю часть кастор платы, только без верхнего отверстия. Все собрал. Опять же, использовал болты из комплекта, только их укоротил чуток. Потом накладки обварил по периметру. Вот что получилось.
Но отпилить кусочек и потом его приварить легче, чем расковыривать отверстия.
"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"
Чей-то сдается мне, что прочность ентого узла будет вызывать сумления
На одной сварке передний болт клюшки будет держаться . с кастор платами вариант выглядит надежнее.
По имеющемуся шаблону выпилить их (кастор платы) болгаркой и насверлить отверстий думаю не сложно будет.
Все знают к чему ведет кроилово .
по моим расчетам при установке одного такого сайлента со смещенным центром в каждую клюшку кастор +3.26, при установке двух сайлентов в каждую клюшку +6.53
"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"
23 февраля мой подарок приехал в Автодок, я его получил и сразу приступил к внедрению.
Гайки открутились без особых проблем, клюшки сняты. При осмотре родных сайлентблоков ничего особо криминального не видно. Износ виден, но для почти сотни тысяч пробега терпимый. Начинаем внедрять.
Сайлентблоки еще достаточно живые))
При запихивании клюшки вылезла проблема — клюшка уперлась в кронштейн ее (((
Методом надпиливания болгаркой и кучей примерок подогнал форму кронштейна к новому положению клюшки.
Второй блин получился гораздо быстрее — опыт! Тем более что под вторую клюшку не надо было поворачивать мост.
В процессе были проведены замеры и сравнения клюшек с новыми сайлентами и со старыми.
Разница на концах клюшек составила 9 см — можно сказать что лифт 8 см компенсирован и мост практически в стоковом положении.
Заодно заменил опоры на концах клюшек — старые основательно уже разбило.
Самым тяжелым оказался этап затяжки всех гаек, сидя в яме на корточках в неудобной позе очень тяжело заниматься силовыми упражнениями. Последствия проявились дома уже после душа, а с утра я только по клавишам в состоянии шлепать. Тело болит и просится в баню.
Когда ехал домой ощутил все прелести заваленного кастора — машинка едет как по рельсам, не замечая ни колейности на асвальте, ни колдобин.
"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"
Лучше бы не менял)))
По дороге в деревню, машину при торможении начало тянуть вправо. Заглянул и вот, приехали! Резинка крепления клюшки к раме справа как взорвалась! А ведь проехал всего около 4000 км и 2,5 месяца!
На яму в гараж не заехать — там у отца козлик знакомого разобран, магазины уже закрыты(.
Порылся в загадниках — я как плюшкин не выкинул старые (там как раз внутренние неплохо сохранились). Теперь будет плановая замена этих резинок на полиуретан. В резиновых одна сажа, практически не походили. Правая развалилась, левая уже скоро.
Хорошие те резинки, которые не рисуют. А таких сейчас сложно найти.
Попутно вынул толстые проставки из под передних пружин и убрал проставку кардана, но об этом подробнее позже.
Сайленты за 4000 км выглядят так же как при установке - вселяет надежду, что проходят достаточно долго!!
Пы Сы: на этой фотке видно трещину в клюшке снизу - она потом лопнула по ней в лесу за 200 км от дома))
Не выбивайте сайленты кувалдой. А то толстую железяку сломаете!
"не надо воспринимать чужое мнение, как свое личное оскорбление"
Вчера дружной компанией (side2k, miklml, Skynet, Мартовский кот и Муха) собрались у меня в гараже для замены родных сайлентблоков клюшек на полиуретановые с эксцентриком (как у miklml). Демонтаж клюшек особого труда не составил - благо собирал все в свое время на графитку. Гайки открутились, болты вынулись. Купил болтов в запас на всякий случай - они пригодились, но для другой процедуры. Родные сайлентблоки за 40 тык уже подизносились, особенно задние. Извлечение потребовало времени, но мы справились. Сначала сделали несколько сверлений в резине сайлентблока, потом с помощью оправки и длинного болта выпрессовали центральную втулку, потом ножом разрезали и выпихнули резинку, потом ножовкой распилили и оправкой выколотили внешнюю обойму. При пилении внешней обоймы нужно быть аккуратным и не пропилить саму клюшку. Я ее немного зацепил, но думаю, не критично
Для запрессовки полиуретановых сайлентов с эксцентриком решили попробовать использовать имеющиеся в наличии кастор-платы в качестве кондуктора. Прикрутили к ним свежекупленными болтами сайленты, сориентировали их как положено (на переднем отверстие вверх, на заднем - вниз) и намазав литолом тисками задавили их в клюшки. Подправили потом запрессовку каждого индивидуально с помощью оправки, чтоб по центру клюшки стояли. Благодаря кондуктору удалось сразу выдержать правильное расстояние между центрами отверстий сайлентблоков, чтоб они совпали с отверстиями кронштейнов на самом мосту. Честно говоря для меня это был самый непонятный в монтаже момент, но идея miklml использовать кастор-платы в качестве кондуктора позволила решить эту задачу легко и непринужденно. При монтаже клюшек тоже были трудности. Во первых полиуретановые сайленты немного выпирают из клюшки в стороны и пришлось немного разогнуть "уши" крепежных кронштейнов на мосту для того, чтобы сайленты в них вошли, а кронштейны достаточно толстые. Потом пришлось немного подболгарить заднюю верхнюю горизонтальную часть кронштейна (снять большую фаску внутри кронштейна). Иначе клюшка упиралась в него и болт в сайлент не входил. Болгарить там жутко неудобно, но Миша справился Потом домкратом снизу задавливали клюшку в кронштейн, предварительно обильно смазав графиткой, бородком центровали отверстия и вставляли болты. С левой клюшкой операция монтажа прошла более-менее спокойно, а вот с правой пришлось повозиться - мешает корпус редуктора моста. Правую клюшку пришлось запихивать в кронштейн несколько раз пока отверстия почти не совпали, потом кое-как бородком поправили их соосность и завели болты. Передний даже пришлось вкручивать в кронштейн по резьбе. Болты оказались хорошими - резьба ни где не замялась и дальнейшие силовые упражнения по затягиванию гаек прошли штатно. Начали работы примерно в 19:00 и закончили только в 00:30.
Сегодня проехался от гаража до работы на новых сайлентах - руль стал немного тяжелее - из поворотов возвращается сам почти в ноль. По поводу устойчивости на курсе пока сказать ничего не могу - надо хоть немного по трассе проехать
Огромное спасибо ребятам: side2k, Skynet, Мартовский кот, Муха, а особенно miklml за проведенную операцию!
Читайте также: