Установка коренных вкладышей ваз 2108

Обновлено: 05.07.2024

Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка ВАЗ 2108

Поршень с шатуном:

1 – гайка шатунного болта
2 – шатунные вкладыши
3 – шатун
4 – поршневой палец
5 – канавка верхнего компрессионного кольца
6 – канавка нижнего компрессионного кольца
7 – канавка маслосъемного кольца
8 – поршень
9 – шатунный болт
10 – крышка шатуна

Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.

В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.
По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры цилиндров и поршней

Размерная группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Диаметр поршня, мм

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.

Примечание 1

Зазор между кольцами и канавками поршня, мм

верхнее компрессионное кольцо

нижнее компрессионное кольцо

Предельно допустимый зазор для всех колец

Примечание 2

Зазор в замках поршневых колец, мм:

Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Диаметр пальца, мм

Диаметр отверстия в поршне, мм

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне. Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.

7. Проверьте посадку поршневого пальца в поршне. Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень. Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.

8. Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса. Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса. Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец.

9. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.

10. Осмотрите шатуны с крышками. Замените погнутые шатуны.

11. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.

12. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут. Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень (см. примечание), чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.

13. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бабышках поршня.

Предупреждение

Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукоплектовывать.

Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе. Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.

Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.

Обозначение ремонтного размера:

1-й ремонтный – треугольник,
2-й ремонтный – квадрат.

Обозначение группы по массе:

нормальная – “Г”,
увеличенная на 5 грамм – “+”,
уменьшенная на 5 грамм – “-”.

14. Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне. Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно соориентировав их. Проверьте легкость перемещения колец в канавках.

15. Если на кольце нанесена надпись “Верх”, “Top” или “ВАЗ”, установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.

18. Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.

19. Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна.

Видео про “Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка” для ВАЗ 2108

Сборка поршня с шатуном Ваз – самый быстрый и эффективный способ!

Замена поршневой ВАЗ 21083, что это??

Установка поршней на шатуны в классике. ваз 2101-2121-2109

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты.Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Фото. Затягивание подушек коленвала.

Фото. Правильная установка поршня в блок, стрелкой показан замок вкладыша на шатуне.

Перед установкой поршня в цилиндр обязательно поршневые кольца смазывайте маслом и не забудьте смазать маслом вкладыши шатуна.

Фото. Установка поршня в цилиндр при помощи самодельной обхватки которой обхватываю по одному кольцу, вставил маслосьемное легким ударом руки вставляю следующее.

Поршни с шатунами стоят на месте, ставим заднюю крышку но не забудьте заменить старый сальник новым, под эту крышку прокладку не ставлю, мажу герметиком.

Фото. Задняя крышка двигателя ВАЗ 2108.

Перед установкой маховика набейте по заводской метке зубилом более четкую канавку, так как заводская метка очень тонкая и ее бывает трудно найти на маховике когда он стоит в двигателе.

Фото. Метка на маховике двигателя ВАЗ 21083

Правильно маховик ставиться так, подведите четвертый поршень в самый верх как показано на фото, метка должна быть верху.

Фото. Правильно поставленный маховик на двигателе ВАЗ 21083

Обязательно мажьте резьбу болтов герметикам при закручивании маховика, так как в коленвале резьбы сквозные не промазанный герметикам болт может пропускать масло в диск сцепления.

Фото. Промазанный болт герметикам при закручивании маховика.

Чтобы легко и сильно затянуть маховик, можно воспользоваться способом показанным ниже на фото. Трубой блокируйте шатун, а головкой затягивайте болты.

Фото. Затяжка маховика.

После установки маховика нужно правильно поставить диск сцепления, если его поставить наоборот то не будет работать сцепление. На фото ниже видите диск сцеплениями корзину, стрелкой показана выступающая шайба диска сцепления, она должна войти в корзину. Как на фото показано так и надо ставить, в качестве оправки центровки диска сцепления идеально подходит первичный вал с коробки классики.

Фото. Правильная установка диска сцепления.

Фото. Закрученная корзина с центровочным валом, после этот вал вытаскивают, вал дает точную центровку диска сцепления, без центровочного вала очень трудно правильно отцентровать диск сцепления. А это может не давать одеть двигатель на коробку, так как вал коробки будет упираться в диск сцепления.

Фото. Вал в диске сцепления.

Теперь можно ставить переднюю крышку (маслонасос) не забудьте сменить сальник новым, попадите маслонасосом на проточку коленвала. Под эту крышку прокладку не ставлю, пользуюсь герметикам. Поставьте шпонку и шестерню привода ремня ГРМ. Прикрутите передний шкив коленвала.

Фото. Затягивание переднего шкива коленвала.

Перед установкой маслоприемника обязательно обмажьте кончик трубки герметикам, это предотвратит подсос воздуха в маслонасос, если этого не сделать, то старая резиновая прокладка будет травить воздух это приведет к плохому давлению масла.

Фото. Установка маслоприемника на двигатель ВАЗ 21083

Теперь можно прикрутить датчик масла и поддон.

Фото. Двигатель перед установкой поддона.

Осталось прикрутить помпу, но чтобы не ошибиться как правильно ее поставить можно ориентироваться по отверстию в помпе, оно должно смотреть вниз двигателя, на фото показано это отверстие.

Фото. Помпа двигателя ВАЗ 21083.

Фото. Двигатель ВАЗ 21083 с установленной помпой.

Так как двигатель снимал без головки значит и ставить буду без головки через низ, но для удобства установки можно срезать как показано на фото ниже кусок жести с отверстия пыльника коробки скоростей.

Вкладыши коренные 2108 (0,00; 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00)

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Стоит ли делать капремонт двигателя

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Установить детали системы охлаждения

Установить трубу 3, рисунок 29, подводящую водяного насоса с прокладкой 4 (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Установить термостат 5, рисунок 14, с прокладкой 6 на шпильки 4 крепления, шайбы 3 и навернуть гайки 2. Затяжку гаек крепления термостата проводить в два этапа (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный):

1 этап – затяжка моментом 7…14 Н∙м (0,7…1,4) кгс∙м; 2 этап – затяжка моментом 14…22 Н∙м (1,4…2,2) кгс∙м.

Нанести на резьбовую часть датчика 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости жидкую прокладку ПС-1 и установить датчик температуры на термостат. Момент затяжки датчика температуры 9…15 Н∙м (0,9…1,5 кгс∙м) (ключ кольцевой 19, насадка 19, ключ моментный, жидкая прокладка ПС-1, норма расхода 1 г).

Услуги

Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.

Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

Подробнее про оценку состояния:

• ямки или карманы — усталостный износ;
• царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
• истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
• фаски на кромке — конусность шеек.

Разборка и сборка двигателя ваз 2109

1- карбюратор 2 — крышка клапанов 3 — головка блока цилиндров 4 — передняя крышка 5 — водяной насос 6 — генератор 7 — шкив коленчатого вала 8 — масляный насос 9 — сливная пробка 10 — масляный картер 11 — масляный фильтрующий элемент 12 — блок цилиндров 13 — маховик 14 — топливный насос Предостережение

Непременно придерживайте маховик. Порядок Осуществления 1. Поставьте силовой агрегат на прочные опоры. 2. Открутите три гайки крепления стартера. 3. Демонтируйте стартер.

4. Открутите три болта и гайку крепления коробки передач к блоку цилиндров. 5. Аккуратно демонтируйте коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевой конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины. 6. Введите оправку в проем нажимного диска

Демонтировать сцепление можно и без оправки, но при этом стоит удерживать подчиненный диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или применять взамен нее дряхлый первичный вал.

7. Открутите шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, зафиксировав маховик отверткой. Для ограничения отвертки поставьте подходящий по диаметру болт. 8. Аккуратно демонтируйте кожух сцепления одновременно с ведомым диском. 9. Демонтируйте верхнюю крышку картера сцепления с установочных штифтов, проверните ее и извлеките из-за маховика 10. Открутите шесть болтов крепления маховика, зафиксировав его от прокручивания. Демонтируйте стопорную пластину, придерживая маховик. 11. Демонтируйте маховик с коленчатого вала. 12. Поставьте поршень первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия. Для этого прокрутите коленчатый вал ключом за болт до совпадения метки на шкиве коленчатого вала с длинной меткой на передней крышке.

13. Демонтируйте наконечники проводов со свечей зажигания. 14. Отделите трубопровод от вакуум-корректора. 15. Открутите три гайки крепления распределителя зажигания. Демонтируйте кронштейн крепления высоковольтных проводов.

16. Демонтируйте распределитель зажигания. 17. Убавьте затяжку хомута и отделите трубопровод от топливного насоса. 18. Открутите две гайки крепления топливного насоса.

19. Аккуратно демонтируйте топливный насос, чтобы не портить прокладку. 20. Аккуратно демонтируйте теплоизоляционную проставку со штоком, не повредив регулировочные прокладки. 21. Открутите болт с внутренним шестигранником крепления корпуса привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов).

22. Демонтируйте основание привода распределителя зажигания (вспомогательных агрегатов). 23. Открутите три болта крепления передней крышки. 24. Демонтируйте переднюю крышку.

25. Убавьте затяжку гаек крепления генератора. 26. Проверните генератор к блоку. 27. Демонтируйте ремень привода генератора.

28. Открутите болт крепления натяжной планки к блоку цилиндров. 29. Целиком открутите гайку крепления генератора. 30. Извлеките болт, придерживая генератор, и демонтируйте его с двигателя.

31. Открутите две колпачковые гайки крепления крышки клапанов. 32. Аккуратно демонтируйте крышку клапанов одновременно с уплотнительной прокладкой. 33. Убавьте болт крепления шкива распределительного вала, удерживая его от проворачивания, для чего уприте отвертку в шпильку крепления задней крышки.

Порядок замены и маркировка вкладышей

Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

1. Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
2. Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
3. Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

1. Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
2. Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
3. Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
4. Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

• грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
• постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
• неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Причины протечки. Устанавливаем место течи

Причина течи в том, что сальник перекосило

Дать течь сальник может по нескольким причинам:

Поскольку сальник находится в месте, где осмотр проводить не очень удобно, то о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильной загрязненности нижней части двигателя. Но стоит отметить, что смазочный материал вытекать может и в других местах – из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо тщательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно установить место протечки.

Сделать это можно на эстакаде или смотровой яме, предварительно демонтировав защиту картера (если она есть). В случае, когда установить место протечки невозможно из-за сильной загрязненности, то низ мотора очищается, а затем, после короткой поездки,все заново осматривается. В месте протечки налипнет пыль, по которой и определяем место течи.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

• банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

• слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Неисправности коленчатых валов

Рассмотрим типичные неисправности коленчатых валов:

Как правило, первое, с чем сталкиваются автомобилисты, — это течь масла из-под резиновых уплотнений (сальников коленвала). Это широко распространенная проблема на двигателях с пробегом. Подтекающий сальник требует замены. В некоторых случаях замена масла на более вязкое поможет остановить течь на какое-то время.

Вода и топливо попадая в масло меняют его хим. состав и степень вязкости. Причиной может быть значительный износ цилиндропоршневой группы, нарушенная структура прокладок, микротрещины в блоке двигателя или ГБЦ.

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

• лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
• обязательно проверять маркировку прямо на валу.

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

• биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
• триметаллические — свинец, олово, медь.

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Почему так происходит и как этого избежать?

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор
на 0. Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону. Индикатор покажет величину зазора.

Примечание 2

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.

Шатунные вкладыши ваз 2108 – сборка двигателя ваз 2108. Размеры, полезные советы.

Установка коленвала на ВАЗ

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Вернуться к оглавлению

Характеристики ДВС 2108

Немецкими конструкторам в двигатель заложена небольшая мощность, достаточная для трехдверного хэтчбэка весом менее 1 т. Привод ГРМ вновь стал ременным, но были учтены недостатки предыдущего поколения 2105. Для небольшого движка идеально подходила существующая система охлаждения, замена ее была не целесообразна для себестоимости.

Ременная передача ГРМ

ДВС 2108 имеет передовые для своего времени технические характеристики:

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс Е – 76,04 – 76,05 мм

класс Е – 75,98 – 75,99 мм

0,03 – 0,06 мм (компрессионные верхние)

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

город – 10 л/100 км

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

Куда должен смотреть замок шатуна?

Правило для всех моторов общее — если смотреть спереди (со стороны шкива), то замки на шатуне — справа, а палец на поршне смещен влево.

Почему так происходит и как этого избежать?

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
Сюда относятся:

• Своевременная замена фильтров.
• Замена масла.
• Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
• Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Минусы и достоинства

Учитывая характеристики двигателя, в частности малый объем 1,3 л, сразу после запуска в серию выявились следующие недостатки:

• протечки через прокладку крышки блока – ошибка не была исправлена;
• карбюратор Солекс – требовал частой регулировки режимов ХХ;
• помпа – интенсивный износ полимерных лопастей.

Карбюратор для 2108

Поскольку мотор 2108 стал первым с поперечным расположением под капотом авто, выпускной коллектор по умолчанию изменил конструкцию в сравнении с предыдущими поколениями ДВС АвтоВАЗа. При этом впускной коллектор остался прежним.

Вкладыши коренные 2108 (0,00; 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00)

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. 1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
   2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
   3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
   4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

   
   

   Замена сальника в масляном насосе

   1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
   2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
   3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
   4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
   5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
   6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
   7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

   Вернуться к оглавлению

   Лада 2109 Красный › Бортжурнал › Капремонт двигателя

   Пробег 267804 км, двигатель “кушал” масло, дымил, и решено было начать делать долгожданный ремонт.

   Сняв, клапанную крышку, рассухарив клапана, было видно что направляющие сильно разбиты, так как клапана болтались, и сальники клапанов пропускали масло, было решено капиталить головку блока цилиндров.

   Клапана, стоящие на ГБЦ, были железные, так как примагничивались к магниту, и разбили под собой гнёзда. Было решено найти заводские, легкосплавные, на фото старый клапан, и расточенное гнездо.

   Подробно описывать ремонт ГБЦ не буду, но заменив направляющие, седла, клапана, отрегулировав их, получилась вот такая приятная на вид ГБЦ.

   Сняв двигатель, демонтировав поддон, обнаружил что коленчатый вал имеет выработку, и его нужно точить (шлифовать), так же на расточку отправил блок.

   Тем временем было решено заменить венец на маховике, старый венец зубилом и молотком, легко демонтировался, а новый, предварительно разогрев по кругу паяльной лампой (НЕ ДОКРАСНА!) положил на маховик и слегка подстучал его резиновым молотком, что бы он хорошенько налез.

   Расточенный блок и коленвал вернулись в родной гараж, можно начинать сборку

   Коленчатый вал шлифованный под второй ремонт, 0.50.

   Комплект прокладок на двигатель, на фото не хватает только под поддон и под штаны.

   Коренные и шатунные вкладыши, 0.50.

   Предварительно разогрев шатуны паяльной лампой, одеваем поршень и вставляем пальцы, не перепутав с какой стороны должна быть выемка под клапана на поршнях, и замочки на шатунах. В разогретый шатун палец вставляется очень легко, а вот раскомплектовать старые поршня, выколоткой, было гораздо сложнее. Кстати но фото маховик с новым венцом.

   Зачистив блок двигателя аккуратно металлической щеткой и дрелью, покрасил его серебристой термостойкой эмалью, что бы придать ему хороший вид.

   И душа радуется, поршня на своих местах

   Осталось теперь все собрать в единое целое, и установить на авто! Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах!

   Устанавливаем шатунно-поршневую группу

   Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

   Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

   1. Переворачиваем блок.
   2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
   3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
   4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
   5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
   6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
   7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

   Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

   Вернуться к оглавлению

   Какого мнения об автомобиле пользователи

   
   

   Существует один неприятный факт − первое время автомобиль выпускался с коробкой передач, у которой отсутствовал блокиратор включения заднего хода.

   
   

   И, так как задняя передача находится рядом с первой передачей, то нередко при переключении со второй передачи на первую владельцы промахивались и включали реверсный ход, что в конечном итоге приводило к возникновению неисправностей в трансмиссии.

   
   

   Весьма распространен среди автолюбителей тюнинг своими руками. Стоит отметить, что Lada 2108 имеет некоторый потенциал в данной области, чем и пользуются народные умельцы. Основные доработки касаются мотора. Повышения его мощностного потенциала и крутящего момента мастера добиваются путем установки облегченной шатунно-поршневой группы, иных распределительных валов, нового карбюратора. Пример тюнинга можно легко найти на просторах интернета, почитав статьи на соответствующие тему либо посмотрев видео.

   Читайте также:

     
   • Какой лучше установить манипулятор на камаз
     
   • Замена топливного модуля газель
     
   • Как защитить блок предохранителей ваз 2114 от воды
     
   • Установка грм ваз 2104 инжектор
     
   • Как поменять шкворня на газели полный привод