Вакуумный усилитель тормозов москвич 2141 с чего подходит

Обновлено: 05.07.2024

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Химия которая работает, и убивает бактерии

Вакуумный усилитель автомобилей АЗЛК-2141 и -21412

Вакуумный усилитель предназначен для уменьшения усилия, прилагаемого к педали при управлении рабочей тормозной системой. Он установлен между педальным узлом и главным цилиндром и укреплен на щите передка кузова болтами М8, приваренными к корпусу усилителя. С педалью усилитель соединен регулируемым толкателем 24 (рис. 98), вилкой 22 и контргайкой 23.

Все детали усилителя смонтированы внутри металлического штампованного корпуса, состоящего из основания 31 и крышки 17, соединенных между собой соединительным кольцом 34. Герметичность этого соединения обеспечивается утолщенным фланцем диафрагмы 32, выполняющей одновременно функцию герметизирующей прокладки. Соединение осуществлено при помощи попарно расположенных просечек в соединительном кольце при сжатом состоянии основания и крышки корпуса до размера Г = 11,6_ мм. На фланце основания корпуса 31 выполнены две почти диаметрально расположенные надсечки К, препятствующие самопроизвольному повороту соединительного кольца 34. Помещенная внутри корпуса усилителя резиновая диафрагма 32 с опорным пластмассовым кольцом 33 разделяет корпус на две полости: А и Б. Положение диафрагмы и ее кольца определяется опорным диском диафрагмы, состоящим из двенадцати стальных штампованных секторов 19, вложенных в радиальные карманы оболочки и соединенных пластмассовой фиксирующей шайбой 2. С другой стороны опорного диска установлена пластмассовая опорная шайба 35, предотвращающая износ резинового центрального клапана 4. Возвратная пружина 3 центрального клапана постоянно прижимает опорный диск с центральным клапаном к торцу фланца пластмассового поршня 28, на котором имеются два кольцевых выступа: внешний, являющийся седлом вакуумного клапана, и внутренний, являющийся седлом воздушного клапана.

Кольцевой желобок между этими седлами через сквозные отверстия во фланце поршня соединен с полостью Б усилителя. Опорный диск вместе с диафрагмой через опорную тарелку 1 постоянно прижат конической возвратной пружиной 5 к кольцевому упору 30, приваренному к основанию корпуса. Диафрагма соединена с фланцем поршня 28. Надежность и герметичность этого соединения обеспечена вставленным в канавку диафрагмы пластмассовым запорным кольцом 29. Фиксация поршня в корпусе усилителя в радиальном направлении осуществлена пластмассовым направляющим кольцом 38, а его уплотнение - манжетой 37, которая с небольшим натягом вставлена в горловину основания корпуса и удерживается от перемещения стопорным кольцом 36, запрессованным до размера Д = Ю,9_0 27 мм. Во внутреннюю полость поршня усилителя вставлены шток 6 с регулировочным болтом 7, стопорной шайбой 18 опорной тарелки / и регулировочным винтом 20 центрального клапана, а также толкатель 24 поршня с обжатой на его сферическом конце опорой 21. Опора прижата к внутреннему кольцевому торцу поршня прижимной втулкой 27, ввернутой в поршень усилителя.

Внутрь прижимной втулки со стороны ее расширяющегося конца вставлен воздушный фильтр 26. На прижимную втулку и горловину основания корпуса усилителя надет защитный чехол 25, предохраняющий рабочую поверхность поршня от механических повреждений и загрязнения. Толкатель поршня ввернут в вилку 22 до получения размера Ж - 154+2 мм между торцом корпуса усилителя и центром отверстия вилки и зафиксирован в этом положении контргайкой 23.

Для создания разрежения усилитель шлангом 15 соединен с впускным трубопроводом двигателя. В месте подвода шланга в крышку усилителя вставлен обратный клапан с уплотнительной резиновой втулкой 8. Обратный клапан состоит из пластмассового корпуса 9, внутрь которого вставлены клапан 10 с резиновой уплотнительной шайбой 12 и опорный диск 11, постоянно поджатые с небольшим усилием к корпусу прижимной подушкой 13 из упругой пластмассы, имеющей открытые поры. Клапан соединен с опорным диском способом запрессовки, уплотнительная шайба надета на поршень до сборки клапана с опорным диском. С торца корпус герметично закрыт пластмассовой крышкой 14, приваренной к корпусу ультразвуковой сваркой. Шланг 15, соединяющий усилитель с двигателем, надет на штуцер обратного клапана и закреплен на нем хомутом 16.

Вакуумный усилитель работает следующим образом. Вследствие того, что полость А вакуумного усилителя посредством шланга 15 постоянно соединена с/впускным трубопроводом, в ней при работе двигателя создается разрежение. Во избежание проникновения в усилитель паров бензина из впускного трубопровода двигателя между шлангом и усилителем установлен обратный клапан. Клапан открывается, когда разрежение во впускном трубопроводе становится больше, чем в полости А усилителя, и закрывается под действием подушки 13, когда разрежения выравниваются или разрежение во впускном трубопроводе становится меньшим в связи с открытием дроссельной заслонки карбюратора. При отторможенном состоянии системы наружная вакуумная кольцевая часть центрального клапана 4 на торце поршня 28 открыта, поэтому разрежение из полости А через отверстия в секторах опорного диска, указанную часть клапана и отверстия во фланце поршня 28 передается и в полость Б усилителя. Внутренняя воздушная, также кольцевая, часть центрального клапана 4 на торце поршня в этом состоянии системы плотно закрыта.

Первоначальное взаимное положение центрального клапана 4 и поршня 28 для обеспечения в исходном (отторможенном) состоянии плотного прилегания внутренней части клапана к внутреннему кольцевому седлу фланца поршня под действием пружины 3 и наличия зазора между наружной частью клапана и наружным кольцевым седлом фланца поршня обеспечивается заводской регулировкой при помощи регулировочного винта 20.

Таким образом, при отторможенном состоянии системы и при работающем двигателе в усилителе с обеих сторон диафрагмы создается постоянное одинаковое разрежение, вследствие чего диафрагма и все связанные с ней детали неподвижны и находятся в состоянии готовности к работе. При нажатии на тормозную педаль толкатель 24 перемещает поршень 28, который сдвигает внутренние концы штампованных секторов 19 опорного диска относительно кольцевого радиуса бортика прижатой к нему опорной тарелки 1. Усилие, необходимое для прогиба опорного диска, меньше усилия возвратной пружины 5, поэтому опорная тарелка неподвижна. При сдвиге внутренних концов секторов опорного диска сначала устраняется зазор между центральным клапаном 4 и наружным кольцевым седлом на торце поршня 28, т. е. закрывается вакуумный клапан, разобщая между собой полости А и Б усилителя.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

ВУТ свистел с покупки пришло время и гтц.
Решил брать 10-шный ВУТ и гтц с 9-ки.
Многие для перехода берут кроншштейн от шнивы который ещё нужно найти искупить, чтобы потом с ним еще повозиться.
За основу взял б.ж. Magnoz.
Изготавливаем пластину:

Берём 4 болта L-55 mom подпотай М 10- 8 по вкусу (см. выше)
и прихватываем сваркой со стороны шляп, я род потай не нашёл, стачивал шляпы.
Накручиваем 4 гайки надеваем 2 пластины, гайками выставляем размер (я делал 38 мм между пластинами) и прихватываем сваркой пластину с гайкой.

Собираем, на 10- шном вакууме шпильки 10 с шагом 1.25, соответственно нам понадобиться 4 гайки.

От старого вакуума отрезаем вилку со шпилькой (у меня получилось 75 мм), так чтобы отрезанная шпилька состыкованная сваркой с подготовленной пластиной составила размер как и на родном от отверстия в вилке род палец до вакуума, таки на новом от отверстия в вилке до пластины 120х20 переходного кронштейна.
Прикручиваем вакуум на авто.
Глушим на гтц незадействованный контур болтом на 10 с резьбой 1.25 и медной шайбой.
Прикручиваем гтц к ваккуму (посадочное место мазнул герметиком)

Прикручиваем патрубки и по АЗЛКбуке прокачиваем, выставляем положение пидали и жабку включения стоп сигналов и наслаждаемся.
Тормозами остался доволен.
Здесь попытался описать нюансы возникающие при переделке .
И ещё вопрос при прокачке заднего правого колёса слабый напор тормозухи из штуцера, даже когда его выкрутил, в чем причина? Система сток с колдуном.
Всем Спасибо!

Moskvich 2141 1991, engine Gasoline 1.6 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 16

Размер 90 нашего крепления, горизонтально и вертикально 90？)

гораздо меньше проблем с изготовлением переходника возникнет если купить кронштейн вут 21213 и просто его укоротить.Меня жаба задушила 500 рублей за него отдавать, я сделал переходник под приоровакуумник из старого вакуумника 2141, педального узла 2103 и кронштейна вакуумного усилителя 2108.Фотоотчёт свой через недельку выложу

Ну чтобы жаба не душила я и сделал самодельный переходник потратив минут на 40 больше чем потратил бы на переделку кронштейна от шнивы.
Из затрат на кронштейн — 4 болта.

меня жаба задушила по причине наличия вышеперечисленых железок.Если бы и не было у меня, то купил бы кронштейн нивский.

Ну у меня железок от приоротормозов не было.
Кронштейн от нивы в магазинах поспрашивал-нет.
И за 300-500 р. не стал бы покупать, при стоимости
гтц с бачком 720 р. и 1500 вакуум, а здесь кусок железяки с 4мя
шпильками, который нужно распилить и сварить.

в магазинах и нет этихэ переходников, я в стингер шопе купил

Уже все сделано :-)

если ВЫ довольны новыми тормозами, то до этого у Вас их просто не было. себе переделал аналогично года четыре назад. но лучше было бы себе поставить гтц от газели-бизнес. за счет уменьшения объема первой камеры гтц педаль проваливается немного больше. вроде бы и тормозит, но все равно нет ожидаемого эффекта. а хороший эффект- это когда поставил ногу на педаль с легким нажатием и машинка вжимается в асфальт. более простое изготовление- две переходных пластины, а между ними вварить кусок трубы диаметром 45-50 мм. при плохой прокачке задних тормозов попробуй вкрутить поглубже регулировочный болт на делителе тормозных нагрузок. даже если он отрегулирован по камасутре- у него бывает такой глюк. он при прокачке плохо пропускает жидкость, а затем может плохо растормаживать задние барабаны. у себя чуть не сорвало мозг пока нашел причину плохого растормаживания задних колес. причем данный геморой происходил на двух делителях-плохо растормаживаются задние колодки. и эта неисправность присуща не только москвичу- на многих иномарках довольно часто встречается эта проблема.

Тормоза были неважные.
Разница сейчас ощутимая.
Свободно педаль падает на 1/4, на 1/2 ужепроседает передок.
Я думаю, если бы проблемы были с делителем то при прокачке слабая струя била бы и с правой илевой стороны, а так только с правой. И после пробных перетормаживаний задние барабаны остались холодные.

у меня собственно больше блокировалось заднее правое колесо. менял и тормозной цилиндр и шланг и колодки. последние два делителя нагрузок покупал с маркировкой газ — они аналогичны москвичевским во всяком случае внешне. два раза протачивал задние барабаны- толку ноль. пока при очередных мучениях не вкрутил поглубже регулировочный болт на делителе.такая регулировка далека от заводских требований. однако стало лучше . попробуй немного вкрутить болт- может жидкость как раз и блокируется в самом корпусе делителя. если же нет-то возможно внутреннее расслоение тормозного шланга.

Скорей всего шланг или засран патрубок. На левом все в норме.
А по схеме жидкость идёт с гтц на делитель, затем тройник с которого распределяется на правое и левое колесо.
Колдуны идентичны газель, бычок и 41.

Нашёл причину почему при прокачке была слабая струя тормозухи. Когда поддомкратил заднее правое колесо соответственно и не затормаживалось полноценно.
Выкрутил шланг дуется нормально. Даванул на тормоз, струя через тройник и трубку (которая идётк шлангу) нормальная. Пошел в магазин со старой трубкой как, ни странно нашел тормозной цилиндр на 41 й (fenox) 300 р. И подобрал шланг 80 р. (спорт мастер) продавец говорит, что от копеешного сцепления . Собрал, все в норме :-))
Почмотрим как эти запчасти походят.
Так что собака порылась в зад. торм. цилиндре.
Спасибо за отзывы и советы. Удачи.

тормозные цилиндры фенокс- полный отстой. два раза столкнулся с ними на чужих машинах- наплевался по-полной. они идут не разборные-поршеньки на заводе запрессовываются вместе с полукольцами, просто и быстро поменять манжеты не получится. много знакомых которые покупали тормозные цилиндры на жигули потом несколько раз бегают в автомагазин и меняют эти цилиндры. они начинают протекать сразу при прокачке тормозов или через день-два. поэтому их лучше постараться не покупать в принципе-лоторея еще та. неплохие цилиндрики были мелитопольские, но и их сейчас на рынке еще поискать надо.

Нужно было ехать. Полажу по нету, где-то видел, что ставят от какого-то Фиата. Но их под заказ.
А так ГТЦ который поменял был Фенокс у меня отработал 1,5 года, и до меня по виду не один год. А о них отзывы тоже не фонтан.

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.
Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.
Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.
ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Сцепление — Valeo
Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21
Шаровые — ФАД
Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)
Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000
Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)
Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове
Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5
Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100
Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90
Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs
Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)
Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)
Направляющие стабилизатора — АУДИ 100
Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)
Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды
ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)
Задний ступичный подшипник — Передние от Самар
Кран печки 3-х ходовой — Valtec
Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)
Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
Стартер Ф3Р — Valeo
Бачёк ГУРа — Волга
Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
Дверные ручки — Приора
Пыльник на ШРУС — АУДИ 100
Передние тормозные колодки — SCT, Lucas
Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)
Рулевые — ФАД
Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм
Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора
Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели
Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705
Крышка бензобака — Волга 31105
Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)
Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)
Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)
Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х
Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая
Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)
Насос ГУРа — VW
Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
Моторчик печки — Газель, Таврия 1102
Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80
Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734
Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника
ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала
Рулевые наконечники — ФАД
Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)
ДВИГАТЕЛЬ .

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)
— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
— переключатель скоростей печки 2108

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…
— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

КОРОБКА.
— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
— Подшипники
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
— Шрусы внешние — от Ford Sierra
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
— Пыльник ШРУСа наружний Нива
— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
— подшипник
6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)
— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

ДИСКИ.
— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.
— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
— Задний поводок дворника — Газель передний
— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()
— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.
— ЭСП — колхоз с моторчиками от 10ки)

че за хрень то тормозная падаль нормально проваливается, а то как колом стоит и машинка не хрена не тормозит.

Ну и в чем вопрос? Скидывай вакуумник, гтц, покупай ремкомплект. Вут у тебя шипит кстати?
С главным тормозным все просто: износились манжеты.
Кстати, если будешь покупать ремкомплект, то поищи красные резинки, они лучше.
В любом случае сидеть гадать не стоит, снимай и сам увидишь в чем проблема, я же не могу точно сказать, пока сам не увижу, а тормоза-это твоя жизнь.
И еще: даже если ты поставишь ремкомплекты, то проблема появиться снова и причем скоро! Так що если вакууму пришел конец, то покупай лучше новый.
свернуть ветку

рем комплект для тормозов не серьезно. я сразу поменял вакуум с главным тормозным.. главное не то как машина быстро поедет а то на сколько надежно затормозит
свернуть ветку

7 8 так и есть братья!! буквально вчера за городом очередной раз в этом убедился, а за мной убедился в этом fiat panda и луазик))!!
свернуть ветку

парень ошибся темой :)
по поводу тормозов- я тож однажды поставил новый вакуумник, а тормоза абсолютно почти нулевые(очень плохо тормозили), проверил обратный клапан(тот, что трубка втыкается в вакуумник с левой стороны), а он вообще не пропускает в обе стороны, а хотя должен в одном направлении, после замены на старый клапан -тормоза появились.
свернуть ветку

снял обратный клапан, опустил туда тонкую трубочку, хорошо подходит от опережения зажигания, и втягивал ртом, таким мокаром раньше сливал еще на 40-м
свернуть ветку

Метод неправильный. Если у вас бачок с ТЖ опустел зараз - тогда да, сможете определить так. По факту - берется одна пластинка поводка дворников, и через отверстие подвода разрежения "шуруется" внутри, с задачей добраться до дна. Вытаскивается и смотрится - есть ли ТЖ на конце. Почему трубкой не получится - ответ прост. Таким образом вы сможете откледить только большое количество ТЖ внутри ВУ. Во-первых, в таком случае у вас точно будет пустым бачок. Во-вторых, "излишек" ТЖ из ВУ при нажатии на педаль высасывается по шлангу в 4-й цилиндр. Знаем - летали. Так что - поводок в зубы и - вперед. О результатах напишите.
свернуть ветку

а ваш метод может показать че тормозуха, оставшаяся, с прошлого ремонта гтц еще не испорилась и маленькой лужицей плавает на дне ВУ, так как ее до конца все равно не слить.
свернуть ветку

Для остальных - если в ВУ попадает ТЖ, как можно скорее - снимайте его, заливайте мыльным раствором и неоднократно прополаскивайте. После этого - просушиваете и лишь потом ставите на машину. Находящая внутри ВУ тормозуха разъедает его и вы рискуете остаться без тормозов в самый интересный момент.
свернуть ветку

Читайте также: