Ваз 2101 садится аккумулятор
Обновлено: 05.07.2024
Besenok писал(а): По кругу не надо. У нас тема про электричество. И вообще автор не написал, что лазил в аккум, проверял уровень, состояние пластин и т.д. Мож электролит не соответствует норме, откуда знаешь какие "сюрпризы" остаются от прежних хозяев.
Besenok писал(а): Как вариант отключить сигналку из бортовой цепи и пару дней - если она глючит, то узнаешь. У моего дядки на червонце подобная проблема была, за неделю на сигналке в гараже аккум садился.
Отключал, итог тот же - севший аккумулятор. в начале августа было пару дней влажных - вот тут то и пришлось доставить запасной аккумулятор из багажника.
"И запомните дети - не бывает глупых вопросов, бывают глупые люди. "
xander писал(а): Надо архивный аккумулятор вечером прицепить и с тестером в засаду сесть. по идее же как ток пойдет в неизвестно направлении - так "ловить" надо.. выяснять кто косячит
Как ни смешно это кажется, но это верный путь. Но, после этой ловли, нужно будет ещё и определить её(утечки) виновника из многих цепей. Кропотливо, но другого пути просто нет.
Сидел с тестером в засаде, предпринимал атаки 3 раза и все равно ~ 0.04.
Причем я этот аккумулятор снял, зарядил, поставил старый, его "на горячую" воткнул, с ним покатался - он вроде подзарядился. На нем и пробовал.
Замучавшись бродить с фонариком вокруг, да около пошел спать.
Утром судя по стрелке зарядка не "утекла", завел, все нормально.
Вот такие вот неожиданности. Теперь запасной аккумулятор в бьагажнике. без него никуда не поеду. Буду периодически проверять тестером. Надеюсь что найду косяк. Если найду - напишу здесь, может кому поможет.
А насчет проверки цепи - предохранителями то вроде можно определить в какой части это находится. по очереди вынимать - авось повезет.
"И запомните дети - не бывает глупых вопросов, бывают глупые люди. "
xander писал(а): А насчет проверки цепи - предохранителями то вроде можно определить в какой части это находится. по очереди вынимать - авось повезет.
вот жопа и у меня!
погода сухая - всё отлично, а вот когда влажность, то вытворяет что хочет, аккумулятору пол года! да и бывает такое: поставишь машину часов в 7 вечера, а утром сядешь (как на работу ехать), включишь - а там стрелка возле красной зоны, проедешь метров 50 - она резко в зелёною зону, что за хрень а когда дожди- так сам по себе, то в зелёной, то в красной
а когда сухо, то всё идеально
во зе фаК.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Практически каждый водитель оказывался в ситуации, когда аккумуляторная батарея разряжалась совершенно не вовремя.
- Аккумуляторная батарея. Это может быть следствием ее естественного износа или выхода из строя раньше положенного срока;
- Генератор. По причине неисправности генератора, аккумулятор не заряжается во время передвижения, либо заряда будет недостаточно для того, чтобы полноценно зарядить батарею;
- Бортовая сеть проводов. Изношенная проводка либо наличие утечки тока в электрическом оборудовании автомобиля может стать причиной ускоренной разрядки аккумулятора.
- Изношенность аккумулятора. Проверка его исправности выполняется в сервисном центре, либо своими руками. Для этой цели применяется нагрузочная вилка. Она представляет собой специальный прибор, в который входит вольтметр и сопротивление. Ее задача состоит в имитации ситуации для аккумулятора в момент запуска мотора.
Сначала следует проверить напряжение батареи при отсутствии нагрузки. Если батарея заряжена полностью, оно должно составлять не менее 12,7 В. После этого выполняется проверка под нагрузкой, для чего аккумулятор нагружается при помощи прибора и через 5 секунд на нем снимаются показания вольтметра. При исправном устройстве, оно должно равняться не менее, чем 10,2 В. В том случае, если без нагрузки прибор показывает нормальное напряжение в 12,7 и выше вольт, а испытание под нагрузкой показывает неудовлетворительный результат, следует приобрести новую батарею.
Причины, по которым АКБ может выходить из строя, следующие: сульфатация пластин, короткое замыкание, осыпание активной массы, другие причины, связанным с электролитом.
Проблемы с генератором. Если аккумулятор полностью исправен, то причину стоит искать в генераторе. Характер проблемы состоит в том, что он не может обеспечить достаточный уровень заряда для работы батареи. Поэтому даже после короткой стоянки с выключенным мотором стоит искать способы запуска мотора. В этом случае, стоит обратиться к автомобильному электрику для выяснения причин и возможности его ремонта.
Еще одной причиной может быть ослабление ремня генератора. Его следует подтянуть при помощи монтировка и специальный ключ.
Проблемы с бортовой сетью. Для выявления проблемы понадобится использовать мультиметр в режиме измерения тока 10А. После чего один щуп соединить с минусовой клеммой, а второй к минусовому токовыводу АКБ. Перед проведением измерения нужно отключить зажигание и все возможные потребители тока. При исправном аккумуляторе значение силы тока не должно превышать 0,02 А.
Ошибки водителя. Неопытность водителя может стать причиной ускоренной разрядки аккумулятора. Он может забыть выключить свет фар, магнитолу или другие потребители тока, что в итоге приведет к полному разряду, либо просто не уделяет должного внимания состоянию АКБ.
Каждый водитель отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда садится аккумулятор ВАЗ а, но не каждый знает, что делать в этом случае. При этом не обязательно, что аккумуляторная батарея давно эксплуатируется, в негодность может прийти и недавно купленное устройство. Перед тем, как сразу бросаться подключать его к зарядному устройству, необходимо проверить другие проблемы, связанные с электропитанием автомобиля.
Для начала нужно осмотреть и проверить предохранители под номером 9 и 10 в соответствующем блоке. Они предотвращают цепь заряда от перенапряжений и короткого замыкания. В случае явного выхода из строя одного из предохранителей, их нужно заменить на такой же предохранитель по амперажу. Даже если нет очевидных проблем (плавление, целая вставка) все равно предохранитель может быть негодным. Тем более, если он уже давно используется без замены. При продолжительной их работе на входе в гнездо вершины предохранителей перетираются, это каждый водитель сможет определить визуально. Для этого его нужно вынуть и обратить внимание на края, где он соприкасается с контактом. Если есть какие-либо вмятины и явные потертости – замените его.
Как определить, что не заряжается аккумулятор от генератора
Определить, что не идет зарядка на аккумулятор ВАЗ достаточно просто. Если с генератора не поступает подзарядка, то даже полностью заряженная батарея будет достаточно быстро садиться. В других случаях, когда генератор подзаряжает батарею, но на недостаточном уровне, определить неисправность будет гораздо сложнее. Практически на всех марках есть лампа зарядки аккумулятора ВАЗ, которая загорается, когда возникают неполадки с АКБ или она имеет низкий заряд. В нашем случае, когда заряд не будет поступать на батарею – она также будет гореть.
Причин отсутствия подзарядки от генератора автомобиля может быть немало. Но чаще всего это:
- ремень генератора, натяжение которого иногда бывает недостаточным, особенно если он совсем новый (после эксплуатации он немного растягивается и его нужно подтянуть), поэтому в первую очередь необходимо проверять его, когда разряжается аккумулятор ВАЗ ;
- неисправность регулятора напряжения может также быть причиной того, что нет подзарядки на батарею;
- провода аккумулятора ВАЗ становятся причиной плохой подзарядки, когда они повреждены, в первую очередь необходимо проверить провод, который идет от плюса АКБ до генератора, он должен быть полностью целым, а контакты не должны иметь окисленных мест.
Чуть реже случается, что приходит в негодность диодный мост генератора. Для определения этой неполадки водителю понадобиться вольтметр или мультиметр.
- Необходимо завести автомобиль и дотронуться щупами устройства до выводов АКБ.
- Таким образом, нужно замерять напряжение.
- Далее необходимо надавить на педаль газа и следить за изменениями показателей мультиметра.
- В случае исправности моста, напряжение будет расти. Если напряжение не изменяется, то можно с большой степенью вероятности определить, что диодный мост не работает.
Когда горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ и неисправен диодный мост, лучше всего обратиться к автомобильному электрослесарю. Без определенных навыков самостоятельно эту поломку вам будет устранить не под силу. Заодно можно будет проверить некоторые другие возможные неполадки, например, состояние генератора в целом. Те же водители, которые разбираются в автоэлектрике, производят замен негодных диодов самостоятельно.
Подготовка к зарядке аккумулятора
Владельцы автомобилей определяют низкий заряд по тому, что горит лампа аккумулятора ВАЗ . Для его подзарядки используют устройства постоянного тока с автоматической или ручной регулировкой. Перед тем, как подключать АКБ к зарядке, необходимо открыть газовые каналы (открыть банки, свинтить пробки). Прежде всего нужно обратить внимание на ток, уровень напряжения в процессе недолжен быть более чем 14.4 В. Для аккумулятора с маркировкой 55Ач максимальный порог тока не должен превышать 5.5 А. Если заряжать с более высоким показателем тока, то это приведет к выкипанию электролита или замыканию пластин.
В среднем на автомобилях ВАЗ зарядка аккумулятора занимает около 15 часов. При зарядке батарей, которые не нужно дополнять водой, используют устройства с автоматической регулировкой напряжения. В том случае, если нужно дополнить уровень электролита в батарее, необходимо строго использовать дистиллированную воду. Специалисты не советуют использовать вместо нее электролит. Придерживаясь этих рекомендаций срок службы АКБ будет значительно увеличен.
При частых случаях выкипания нужно проверить электропроводку и электрооборудование машины. Водитель должен помнить, что при низком уровне электролита в банках АКБ может образовываться воспламеняющаяся газовая смесь. Поэтому не нужно подносить к нему открытый огонь, а также нельзя допускать замыканий, которые могут стать причиной возгорания.
Зарядка аккумулятора ВАЗ
После того, как водитель увидел, что горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ , необходимо в первую очередь отключить батарею от всех проводов.
- Далее нужно тщательно зачистить клеммы аккумулятора ВАЗ от грязи, смазки , налета окисления и прочего.
- Следующим шагом будет замер плотности электролита. Для этого есть специальный прибор, который называется ареометр. Положительными показателями считаются 1.25-1.27 г/см3 при комнатной температуре. Показатели должны быть в интервале +/- 0.1 от нормального значения. При этом пластины внутри аккумулятора должны быть полностью в электролите, если уровень ниже, то можно дополнить его дистиллированной водой.
- Крышечки на банках необходимо снять, а затем присоединить щупы зарядного устройства к клеммам аккумулятора – минус на минус, плюс на плюс. Подключать их следует в строгом порядке – сначала подключается плюс. Далее, если необходимо, следует отрегулировать зарядное устройство. Только после этого оно подключается к сети.
- Если на автомобиле ВАЗ лампа аккумулятора горит, можно сразу же приступать к подключению АКБ к зарядному устройству при условии, что он полностью разражен. Если это не так, то рекомендуется разрядить его. Для этого можно включить максимальное количество приборов автомобиля при подключенном аккумуляторе.
Во время процесса зарядки необходимо наблюдать за стрелкой амперметра. Она должна медленно приближаться до нуля. Обращать внимание нужно также и на температуру электролита. При зарядке не должно быть значительных перепадов. Если показатели температуры повысились, к примеру, с 20 градусов до 40, то нужно сократить уровень тока также в 2 раза. Если плотность электролита в АКБ и его напряжению не меняются на протяжении 2 часов, то можно определить, что он уже зарядился.
В том случае, если разряжается аккумулятор ВАЗ , водитель сразу же сможет определить это по специальному датчику, который подает сигнал на лампочку, и она загорается. Если генератор и остальные приборы работают исправно, то после запуска двигателя индикатор заряда аккумулятора тухнем. Это говорит о том, что аккумулятор получает заряд от генератора и нет никаких неисправностей в цепи заряда.
Читайте также: