Ваз 2106 педаль газа нажимается рывками
Обновлено: 05.07.2024
Рывки при нажатии педали газа и туговато нажимается. Трос дорогой.
На леворульной 100-й Королле педаль газа постепенно стала нажиматься мелкими рывками (около 10-15 рывков на весь ход - ну как нажимать). Трогаться с места плавно и без пробуксовки зимой стало намного труднее. Да и летом рывками получается. Трос газа на экзисте стоит от 2200 до 5000р - дороговато экспериментировать.
Трос длиной около 1м проходит сверху почти вокруг двигателя и подходит к дроссельной заслонке справа, изгибаясь на 270 градусов. Без нагрузки (снял конец с сектора дросселя) ходит идеально в обе стороны. Смазал его маслом - бесполезно - видимо не проходит оно туда, снял полностью промыл и смазал под давлением маслом - прошло насквозь - почти то же самое.
Заслонка ходит на первый взгляд без заеданий - если давить пальцем на верхний край сектора (3 пружинки). Промыл её, разобрал и промыл узел возвратных пружин, чуть смазал маслом, ось заслонки то же (помню на классике после переборки и промывки карбюратора был такой-же эффект - вылечился навсегда двумя каплями масла на ось заслонки). В корпусе ось дроссельной заслонки немного радиально люфтит в направлении движения воздуха. То же толком не помогло. Смазал опять трос со снятием пластичной консистентной смазкой с противозадирными присадками (развёл бензином и под давлением компрессором). Стало намного лучше, но всё равно немного есть и зимой замерзает - туго нажимается и на холодную не сразу сбрасывается.
Заметил, что нагрузка от пружин на ось заслонки, натяжение троса и давление воздуха действуют в одну сторону и если нажимать пальцем на выступ сектора дросселя в том же направлении, вроде как немного чувствуются рывки. А последнее время машина ещё подёргиваться стала при разгоне на малых оборотах на 1-й и 2-й передаче после таких дёрганых нажатий.
Вот, за 1,5 года мне эта ерунда поднадоела, думаю даже сделать кронштейн, перевернуть сектор на 180 градусов, укоротить трос и подвести его с водительской стороны - короче будет в 3 раза и угол изгиба меньше. Но это времени займёт много.
Или всё таки трос может быть виноват - например протёрся внутри оболочки антифрикционный слой какой. Так то он выглядит идеально, без следов ржавчины насколько выдвинуть можно и не было ржавчины когда промывал и рваных проволочек не видно.
Может у кого была такая проблема - поделитесь опытом, пожалуйста!
Неожиданно победил этот косяк (рывки открытия дросселя и тугую педаль газа) а рывки машины при разгоне почти исчезли (видимо были связаны с реакцией системы управления на основе датчика давления на необычно резкое - рывком открытие дросселя).
Собрался переделать трос газа (укоротить в 3 раза и уменьшить угол изгиба с 270градусов до 90-120) развернув сектор на оси дросселя на 180. Для этого снял всё с оси дросселя со стороны сектора, в сдвоенном рычаге (внутри которого пружины) пропилил на наждаке канавку под штифт сектора - надфили не брали, протёр все трущиеся поверхности и пластмасски пружин тряпочкой, развернул сектор на 180, изготовил кронштейн для крепления оболочки троса с другой стороны, покрасил его. Трос резать не стал - было уже поздно и бобышки новой не было (диаметр 7мм). Стащил с конца троса со стороны ДЗ резиновую трубку на середину и заметил косяк в месте стыковки оболочки с наконечником - в этом месте гнётся легче и пластиковая оболочка вспучивается - видимо это и было причиной повышенного трения. Возможно внутри оболочки проволочки её каркаса обломаны или при изгибе и попытке удержать от проворачивания при закручивании гаек вылазят внутрь.
Было поздно, собрал всё обратно как было, поехал и сильно удивился, что педаль стала нажиматься просто идеально. Когда ставил трос гайка закрутилась идеально не проворачивая оболочку.
Выводы.
После промывки или очистки узла пружин ДЗ смазывать их не надо - затянет песок и возможно трение и неравномерное усилие нажатия. При затягивании гаек крепления троса со стороны ДЗ не пытаться удерживать его от проворачивания за оболочку, а удерживать там особо не за что. Избегать резкого изгиба оболочки троса у наконечника при заводе его в пружинный держатель (касается леворульных).
Наблюдение продолжается.
Приветствую! такая проблемка - педаль газа ходит не плавно, а как-будто рывками. Словно её подклинивает. Особенно когда плавно сбрасываешь газ, получается что педаль немножко подклинивает, а потом рывком отпускает, мелкими такими ступеньками. неприятно, что машина при этом дергается. Проверил саму заслонку, ходит гладко и легко, тросик тоже чисто. посмотрел на ось педали, там пластиковые втулки, брызнул WD-40, не помогло. Что делать? поменять или литолом?
Педаль газа ходит не плавно, а как-будто рывками
У меня была сходня ситуация. Газ резко прыгал с 1000 до 2000 оборотней. Я снял воздушный патрубок с дроссельного узла (идёт от воздушного фильтра), побрызгал воздушную заслонку (закрытую) и около неёWD-40, там был старый масляный налёт, очистил её. Потом побрызгал под кожух тросика привода заслонки (где он регулируется и крепится). Затем смазал ось педали газа. После этого педаль несколько раз выжимал до конца, а заодно проверил угол открытия заслонки (тут нужен помощник).
Реально привод стал работать плавнее, провалы исчезли.
P.S. Если не поможет, смотри сервопружину и регулировку привода, и т.д. и т.п. Удачи!
Педаль газа ходит не плавно, а как-будто рывками
У меня тоже самое было - не мог плавно тронуться с места, т.к. сразу после нажатия на педаль обороты скакали с 800 до 2000, промежуточного значения поймать не мог. Смазывал оси педали - не помогло, тросик, как мне казалось, двигался равномерно. Но все же что сделал:
1. Снял с заслонки конец тросика
2. Прикрепил его вертикально к открытому капоту.
3. Подложил под педаль газа кусок картона
4. И лил WD сверху на тросик мелкими порциями до тех пор пока на картон не начала вытекать смазка.
Помогло.
Педаль газа ходит не плавно, а как-будто рывками
У меня тоже самое было - не мог плавно тронуться с места, т.к. сразу после нажатия на педаль обороты скакали с 800 до 2000, промежуточного значения поймать не мог. Смазывал оси педали - не помогло, тросик, как мне казалось, двигался равномерно. Но все же что сделал:
1. Снял с заслонки конец тросика
2. Прикрепил его вертикально к открытому капоту.
3. Подложил под педаль газа кусок картона
4. И лил WD сверху на тросик мелкими порциями до тех пор пока на картон не начала вытекать смазка.
Помогло.
в саму резинку чтоль куда трос уходит масло лил?, b еще если на не заведенном авто нажимать газ ей ни че не будет? просто на девятке если погозавал ее потом фиг заведешь
Педаль газа ходит не плавно, а как-будто рывками
Педаль газа ходит не плавно, а как-будто рывками
Спасибо, тока что смазал тросик туда масла капнул, ни что не поменялось а когда машину завел то такое ощущение что педаль жестче стала аж как то не по душе, у друга 8 клапанная у него педаль мягкая мягкая ее толкнешь она туда сама качнуться, а у мну дубовая . Тросик снял, друг его из под капота тянул на себя а я жал педаль вроде плавно нажимается стоит ее поставить на место жесткая. Че там еще может быть? куда залесть? че посоветуете? А то както боюсь все разбирать.
Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.
А так же приведены основные причины его появления, связанные с неисправностью карбюратора.
От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.
К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.
Причины конкретно этой неисправности — засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора и (или) неисправен ускорительный насос карбюратора.
Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа
— Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор
Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня, обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов из-за потери мощности. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака и топливных магистралей, применения некачественного топлива.
Извлекаем топливный фильтр карбюратора Солекс 21083 для прочистки
Снимаем топливный фильтр карбюратора Озон 2105, 2107
При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту всей топливной магистрали: фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию всей топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.
Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен оранжевой линией).
Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Озон должен доходить до этой линии
На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем.
Измеряем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 21083 при помощи линейки
На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.
Подробности точной регулировки уровня топлива по положению поплавка:
— Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС)
Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.
Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.
Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.
Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
— Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора
Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:
На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.
Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон
На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.
Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
Распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон
Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.
Примечания и дополнения
Проверка высоковольтных проводов
Многие владельцы автомобилей как отечественных, так и иномарок, нередко сталкиваются с проблемой рывков машины при нажатии педали газа. Причин такого поведения авто существует немало. Поэтому предлагаем далее ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.
1 Неисправность датчиков топливной системы
Частой причиной рывков при нажатии педали газа является неисправность ДПДЗ, особенно это часто случается у "вазовских" моделей. Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность достаточно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает "прыгать" при разгоне, даже если нажатие на педаль газа осуществляется очень плавно.
Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал компьютеру. В результате двигатель вначале не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает "захлебываться" и работать рывками, а иногда и вовсе глохнет.
Решить проблему можно только одним способом – поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного–двух месяцев. Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.
Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает дергание автомобиля – это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае его поломки двигатель начинает работать нестабильно при любом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблемным является не сам датчик, а воздуховод (гофра), который идет от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации подсос воздуха может осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.
У некоторых автомобилей дергание при наборе скорости на холостом ходу может возникать в результате выхода из строя датчика положения коленвала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.
Чтобы проверить работу этого контроллера, к нему нужно подключить осциллограф. Смазанные или едва заметные импульсы говорят о том, что датчик работает действительно некорректно. Учтите, что при полном его выходе из строя, автомобиль вообще перестает заводиться.
2 Проблемы в системе подачи топлива
Нередко автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате недостатка топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляет себя при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сжигается в двигателе гораздо быстрей, чем поступает в поплавковую камеру.
Причин, по которым может возникать такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Для решения этой проблемы можно выполнить следующие действия:
- Демонтируйте крышку насоса.
- Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
- Если обнаружена разгерметизация камеры или другие проблемы с впрыском топлива, необходимо заменить изношенные детали.
Чаще всего бензонасос находится под капотом. Однако у некоторых автомобилей он может располагаться сзади. К примеру, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.
Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная – забился топливный фильтр. Если вовремя его не заменить, он может забиться настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести автомобиль будет невозможно.
3 Неисправность в узле подготовки смеси
Если автомобиль тупит при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии педали газа, вполне возможно, что неисправность заключается в узле подготовки смеси, т.е. карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засора жиклеров, воздушных каналов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заливки некачественного топлива.
Если ваш авто при нажатии на газ, набирая скорость, начинает дергаться — это верный признак неполадки в узле подготовки смеси
Похожие статьи
Конечно, подобные манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же ситуация улучшится ненадолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом может действительно выручить. Для нормальной же чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно так же обстоят дела и с инжектором: устранить засоры можно только промывкой. Причем, для этого необходимо использовать специальное средство для инжекторов.
Промывка инжектора должна осуществляться на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому самостоятельно ее выполнить невозможно.
4 Ищем причину в электрике
Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является "подтраивание" двигателя по причине неполадок в системе зажигания. В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема зачастую вообще не заметна, но при резком нажатии двигатель как будто "захлебывается". На высоких оборотах "подтраивание" тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных оборотах или при движении автомобиля на горку.
Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако проблема далеко не всегда заключается в свечах. Нередко "подтраивание" возникает по причине проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам. Выявить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Провод, который имеет "пробой", издает характерное пощелкивание. В темное время суток можно даже увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.
Иногда проблему вызывают даже не сами провода, а наконечники на катушках и свечах. Соответственно, она легко решается путем замены наконечников.
Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеописанных действий устранить проблему вам не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут компьютерную диагностику и точно установят причину неисправности. Нередко избавиться от рывков получается только после перепрошивки бортового компьютера.
Читайте также: