Ваз 2107 падает стрелка вольтметра

Обновлено: 02.07.2024

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы

Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Поврежден регулятор напряжения генератора

Износ или зависания щеток генератора, окисление контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине

Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора

Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок генератора

Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Замените статор генератора

Неисправности только для генератора Г-222:

Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода “30” к штекеру “15” генератора

Восстановите соединение, проверьте предохранитель “10”

Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу “B” регулятора

Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Неисправности только для генератора 37.3701:

Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока

Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок

Контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы

Перегорела контрольная лампа

Обрыв в цепи между выводом “30” и штекером “61” генератора

Восстановите соединения, проверьте предохранитель “10”

Нет контакта между выводами “В” и “Ш” регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)

Зачистите выводы “В” и “Ш” регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора

Отсоединился провод от вывода “В” щеткодержателя

Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом “Ш” и массой)

Замените регулятор напряжения

Неисправность только для генератора Г-222:

Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу “Ш” регулятора

Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя

Повышенная шумность генератора

Ослабла гайки шкива генератора

Повреждены подшипники генератора

Межвитковое замыкание (вой генератора)

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Здравствуйте,
может кто посоветует что или уже было у кого.
Авто 2003 г, карбюратор, бесконтактное зажигание.

Ситуация такая.
Генератор и аккумулятор новые и проверенные.
Авто заводиться без проблем и вольтметр в белой зоне (~12 в), раньше было в зеленой зоне (~14 В)

Как только включаешь нагрузку ещё будь то свет или оборгев заднего стекла или магнитолу, ну короче любую нагрузку. напряжение сразу падает. уже стрелка вольтметра в красной зоне.
если включить одновременно дальний свет и магнитолу или что нибудь ещё. то всё капец. стрелка ложиться в начало красной зоны.
Причём свет дальног о уже светит очень слабо. если отключить другие приборы и оставить тока дальний то получше.
И ещё если включить поворотники стрелка вольтметра тоже начинает прыгать (туда - сюда)

Грешу на проводку. (провода от аккумулятора и провода от генератора)
Провода старые уже (не менялись с 2003 года) и я думаю через них не проходить нужный ток.
А какое Ваше мнение?

Пару дней назад заметил, что стрелка вольтметра стала уходить вправо и вольтаж стал подниматься аж до 15 Вольт.

После пуска двигателя. На фото не самое крайнее положение, было и правее. До красной отметки, благо, не дошло.

Заменил сверху, только отодвинув бачок омывателя. Не очень удобно, но подлезть можно. Дольше ехать до эстакады было.

Сейчас напряжение в норме. 14,1-14,2 без нагрузки.

После замены стрелка встала в положение, где находится разрыв зелёной зоны вольтметра. Кстати, кто-то знает, для чего этот разрыв нужен?

Parts

Lada 2107 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 73 h. p., Rear drive, Manual — electronics

Comments 32

Ты же вроде недавно патрубки менял, антифризом гену залить не мог?

Ты это заметил по фото?
Мне пришлось короткий шланг подачи ОЖ в насос дважды укоротить по сантиметру не снимая, так как отводящий шланг радиатора тёрся о площадку аккумулятора, и был риск его разрушения. Об этом есть в заметке про него в постскритуме. Возможно, в этот момент что-то попало на генератор. А может быть и при замене патрубков, так как генератор менял раньше. Сейчас там всё абсолютно сухо. И большая заслуга, как мне кажется, даже не патрубков, а хомутов. Они держат железно, но не пережимают, да плюс при перепадах температуры они могут +/- давать на сжатие, что благоприятно сказывается на долговечности всей конструкции.

Да, конечно патрубки и хомуты по уму подобраны и установлены. Что касается реле регулятора, то попадание О.Ж. на него это самая распространенная причина выхода из строя и судя по фото твой генератор уже был знаком с этим явлением.

Как по мне он просто пыльный) У меня было подтекание патрубков и налило в диодный мост…то там да были следы явные и до сих пор остались на кожухе, хотя вытирал бензином галошей)

Генератор вообще установлен как-то странно с этой точки зрения. Надо было его сверху, а узел охлаждения снизу, тогда бы не заливало.

В прошлом году менял у себя термостат, патрубки оставил старые. В результате столкнулся с течью ОЖ и неоднократным выходом из строя реле регулятора напряжения. Причем симптоматика наблюдалась точно такая же как и в твоем случае (сначала резкое повышение напряжения в борт сети при работающем двигателе и неминуемый выход из строя регулятора). В итоге установил самодельный защитный кожух на генератор (из пятишки вырезал) и проблема ушла (течь ОЖ кажется тоже)😉.

Фотографии такой защиты имеются?

Нет специально не делал, но могу сфоткать. Изготавливал по быстрому. В запасе имеется новый генератор, вот по нему выкройку из пятишки и изготовил.

Сделай, пожалуйста, фотографию.

Сегодня ковырялся с ВАЗом и заодно сделал фотку импровизированной защиты генератора. Напомню кожух был изготовлен на скорую руку и конечно выглядит не очень презентабельно, но главное идея работает!

смотреть на этот показометр и писать на форуме "в конце белой зоны" это как то не умно))
взял бы тестер и все в цифрах с точностью хотяб до десятых вольта

но смысл такой:
раньше видимо у вас обороты хх были выше, следовательно генератор мог выдавать желаемый ток без сильной просадки напряжения
теперь вы обороты хх убавили, обороты генератора тоже упали, вот напруга и проседает
это почти нормальное явление
но нужно смотреть в цифрах, может у вас там до 11В просаживается, а может до 13. разница огромна
если с геной все более менее нормально, то придется чем то жертвовать
либо выключать например обогрев заднего стекла
либо поднять холостые немного
поставить шкив гены поменьше
поднять напругу на гене(замена таблетки, вкорячивание диода, чистка контактов и тп)

ПС: да, скоро похолодает, напряжение само чуть вырасти должно

ккт

ну для начало обороты надо поднять до 850-900 в минуту,проверить натяжения ремня генератора ,далее нужно проверить щеточный узел генератора(если щетки меньше 5 мм то лучше заменить),проверить регулятор напряжения,подтянуть все контакты на генераторе.Это беглый осмотр так сказать.По уму надо снять генератор и проверить все полностью,обмотку на обрыв,диоды,возбуждение и так далее.
ты когда заводиш авто лампочка акб на приборке сразу гаснет или через какоето время?тосол не подкапывает с термостата на генератор?

aap

Бедный генератор. Не в обиду сказано будет писавшим выше, но во Владимире все беды списывают на генератор с щётками))) Сам хлебал эти щи..

ТС, если после регулировок угла опережения зажигания не выдерживаются обороты ХХ, то значит карбюратор ранее был подстроен под то зажигание, которое было.

Делать нужно так:
1) настроть клапана
2) отрегулировать зажигание
3) промыть в ацетоне весь карбюратор до винтика, до иголочки, до жиклёрчика
4) определить гнутые плоскости карбюратора с целью определения мест подсоса воздуха, а также обратить внимание на резиновое уплотнительное кольцо винта качества ( не порвалось ли оно от регулировок).

После промывки карбюратора выставить обороты ХХ на 1000 об/мин. В мануалах по регулировке ХХ пишется, что обороты ХХ должны быть не менее 850-900 об/мин, но в условиях высокого потребления энергии зимой тысчётка - самое то.

Важно: протестировать вакуумный усилитель тормозов на предмет подсоса воздуха его диафрагмой или обратным клапаном.

P.S. генераторы на 2101-2107 если не ошибаюсь Г-221 - надежнейшие, но у них есть очевидный минус: крепежный винт блока щёток (в копеечном варианте исполнения) имеет большую длину и мелкую резьбу, да и расположение генератора не самое выгодное, так что болт прикисает к задней крышке и при попытке его откручивания срывается головка, что приводит неизбежно к замене задней крышки генератора.

В общем, советую по предложенным мной пунктам пройтись - не помешает и может реально помочь.

Barcooler

Я-бы на всякий случай проверил (а точнее поменял) регулятор напряжения на генераторе и/или диодный мост, благо дело цена им по нынешним меркам копеечная.
На семёрке регулятор можно поменять не снимая генератор (правда это на новых генераторах, как на старых - не знаю). На счёт диодного моста не знаю - скорее всего гену придётся снять.
Сам лично сталкивался с подобными проблемами.
На счёт оборотов - подтверждаю, нормальный ток генератор может выдать только на приличных оборотах >= 1000 1/мин. А так-же не стоит забывать, что потребители энергии на классике имеют в комплексе большую мощность, нежели может выдать генератор.
То есть как минимум обогрев стекла в случае пониженного напряжения бортовой сети стоит отключить, так-же рекомендую отключить вентилятор печки, или как минимум включить на пол мощности (среднее положение переключателя печки).
Кстати обогревателя заднего стекла по моим подсчётам является самым! мощным потребителем энергии в семёрке, не считая вентилятора радиатора, если речь идёт о машине с электрическим вентилятором
По поводу предыдущего совета, могу сказать, что лично я-бы не стал первым делом лезть в движок, это мера скорее должна быть последней, нежели первой. Ну или в качестве всеобщей профилактики и для уверенности вобще в надёжности работы движка.
В общем у вас я думаю первым делом я-бы проверил ремень генератора и обороты поднял => посмотрел как изменится напряжение в бортовой сети. Если не меняется - полез-бы менять (ну или проверять, если хотите, методы проверки в сети думаю есть) регулятор напряжения, если не помогло (регулятор в норме) -> меняем (проверяем) диодный мост. Ну а если и это не помогло тут уж нужно смотреть проводку ну и конечно сам генератор (снимать и проверять обмотки на обрывы и кз). в большинстве случаев думаю всё решится на первых трёх этапах.
В самом запущенном варианте можно будет попробовать восстановить генератор, если конечно подтвердятся обрывы или замыкания в обмотках. Иногда бывает на генератор попадает тосол, от этого возникают разного рода беды. Во всяком случае все они лечатся перечисленными мною методами.

Капля добра во много раз лучше моря философии._____________________________________Русский писатель Лев Николаевич Толстой.

aap

Barcooler, ТС пишет, что изменения в работе двигателя были получены после регулировки зажигания, следовательно системы зажигания, топлива и нужно регулировать. Клапана регулируются первыми, т.к. угол опережения зажигания выставляется по отрегулированным фазам открытия/закрытия клапанов, но в принципе можно и не смотреть клапана, если нет нареканий на их работу.
По поводу генератора: если генератор Г221, то у него выпрямитель расположен внутри на задней крышке, а регулятор напряжения выполнен отдельно на крыле авто. Остальные версии вроде идут с таблэткой.

Имхо, если у человека всё нормально было до регулировки зажигания, то можно ограничиться перенастройкой зажигания и чисткой карбюратора. С проверкой щёток генератора можно попасть на замену задней крышки.

Barcooler

Если я не ошибаюсь, 21074 - довольно свежая семёрка, следовательно она инжекторная. Там генератор стоит достаточно современный. "Таблетка" регулятора напряжения, в корпусе которой располагаются щётки обмотки возбуждения, находится непосредственно на генераторе.
А на счёт регулировки зажигания ТС во первых не пояснил каким образом это делалось, во вторых возможно умолчал о чём-то, в третьих не исключено случайное совпадение, или то, что до регулировки автор просто не замечал неисправности. Но это конечно домыслы.
В общем-то я с вами согласен, что если "что-то" делалось, после чего произошли "какие-то" изменения, то в первую очередь необходимо вспоминать что делалось и пробовать возвращать всё "так как было", после чего смотреть вернулись-ли "нужные параметры" на "место".

Капля добра во много раз лучше моря философии._____________________________________Русский писатель Лев Николаевич Толстой.

aap

Консенсус - это дело! Кстати:

Все модели ВАЗ 2107 оснащены карбюраторным двигателем, рабочий объем которого составляет 1,3л (для модели ВАЗ 21072), 1,5л (для модели ВАЗ 21070) и 1,6л (для модели ВАЗ 21074).

(http://www.avtogermes.ru/sale/lada/lada-2107/).
Т.О. наверное всё таки дело в карбюраторе, иначе как понимать фразу ТС "выставили обороты 500-700"?

Т.С., как у Вас дела? Что с Вашей ласточкой, отзовитесь!

Freek

Как делали зажигание я без понятия! Я купил контакты в трамблер (до этого провода и новую крышку трамблера) мне их поменяли в одном автосервисе, итог был такой что больше 80км/ч ехать не получалось, поэтому мы сомастоятельно поменяли угол опережения, всё стало нормально и тяга и обороты, но троила и дергалась (особенно когда холодная была). Затем я через какое-то время загнал её в другой сервис где уже купил большой подшипник трамблера. Какие манипуляции с ней делали я не знаю, но после того как через 40 минут я за ней вернулся и посмотрел что сделали, услышал ровный еле слышный звук работающего мотора. Обороты были еле-еле 500, я спопросил мастера не мало ли этого для зимы, на что услышал: Я НА ТАХОМЕТР НЕ СМОТРЮ, ДЕЛАЮ НА СЛУХ, но обороты подкрутил ориентировочно до 700 и сказал что больше не видит смысла.

После этого машина действительно не дергается тарохтит ровно и очень тихо.. На холодную правда еще троит иногда и глохнет, но уже гораздо реже чем ранее.
Перед тем как отдать просил его посмотреть карбюратор и свечи, на что он скащал что все отлично и трогать ни то не другое не нужно.

Вот после этих манипуляций и пошли мои проблемы с зарядкой.
Как рекомендовали выше, сходил замерил мультиметром показания АКБ. На холодной выключенной машине, АКБ выдал 12,3В. Вечером проехал расстояние от Владимира до Радуги (по среди дороги стрелка вольтметра в панели приборов снова упала до белой полоски). Приехал, поставил и не глуша машину мультиметр показал напряжение на АКБ 12,03В при этом работала печка в среднем положении и ближний свет. ПОсле того как все приборы выключил, напряжение на АКБ стало рости и в итоге мультиметр показал 12,76В.

Если стрелка вольтметра падает на белую полоску то набирание скорости и оборотов картину не меняет.

Машина хоть и не старая, но всеже карбюраторная.

P.S. тоже заметил что самые прожерливые потребители это обгрев заднего стекла и вентелятор охлаждения.

drSteve

Читайте также: