Ваз 2107 падают обороты при выжиме сцепления

Обновлено: 04.07.2024

MasterHome большое спасибо за терпение, и совет! Прямо сейчас пойду смотреть сколько там этот люфт составляет! Подскажите сколько составляет допустимый люфт, или его вообще не должно быть? Пасиб!

Алексей aka ALER.

Мужики, так я ее и не починил, просто некогда.
Симптомы такие: При легком нажатии на сцепление движок уже начинает работать под нагрузкой!
с 2000 оборотов падает до 1000, а если на холостых работает, то и вообще глохнет!

Просто меня терзают сомнения что это не полукольца виной, но боюсь что и то и другое .

В сервисе могу оставить почни всю зарплату.

Странный ты какой-то. Объяснить тебе к чему приводит твоя езда без ремонта? Допрыгаешся ты что прийдется новый мотор покупать. Чудак ты право слово.

ДА, что я могу сказать в оправдание . Студент, зарплата не более 10 тыр.в месяц.

Вот что я хочу спросить, сегодня только заметил!
Если нажать сцепление и держать, слышен скрипяций (скулящий даже . ) звук!

Да, просто машина стояла, но сегодня пришлось завезти и отогнать в другое место (потому что расковыряли замок водительской двери . )
Непруха короче, похоже сигналка отпугнула . (на открывание работает . )

Есть тут один мастер, но я к нему на воскресение записан, но чтото он мне доверия не внушает, говорю ему что может быть сцепоение или выжимнай! А этого мастера заклинило на полукольцах. И все норовит двигатель вытащить . Короче от 2000р и выше!

Сними КПП сам. Проверь состояние сцепления, тогда сразу поймешь, стоит менять сцепление или нет. Заодно и поймешь, из-за чего косяк.

Будешь смеяться, но я не знаю как определить что сцеплению тю-тю!
По книжке разберусь как снимать КПП и все остальное.
А что я должен увидеть ?
Может технология какая проверки есть?
Пасиб.
Опыт приходит с годами . Наверное!

Мужики! Я только что из сервиса .
Заклинило напрочь у меня выжимной .
Стоял до этого какой-то импортный комплект!
Взял снова комплект (корзину, диск, выжимной)
Хотел купить Валео, но его не оказалось поблизости .
Купил немецкий комплект, называется както на К.
Вот такие дела!

ПС: По поводу вибрации сказать не могу, пока еще не разгонялся.

Вот и я столкнулся с этой проблемой.Двигатель после капиталки.Кроме этого поменяли выжимной подшипник (ТЗА) и диск сцепления (ВИС).При выжиме сцепления обороты падают на 100,может 200,но, только после поездки.На холодную или если прогреть на месте, то не падают.Хотя,если очень долго постоит,погудит, то может тоже будут падать,не знаю.Коленвал прижимали кривым стартером и выжимали сцепление - движений не обнаружено.Монтировкой пытался пошатать, оттопырить в другую сторону и понажимать сцепление - та же фигня- движений не замечено.Передачи включаются нормально.При выжиме сцепления посторонних звуков не замечено.Единственное что слышно,так это что обороты падают.Ну и во время работы двигателя постоянно слышен какой-то тихий тонкий ноющий звук.Толи это детали притираются, толи выжимной поет.

Подскажите, могут обороты падать из-за непритертости чего-нибудь? А то один дядька сказал,что притрется, а в сервисе одном сказали неглядя,что это полукольца и пофиг,что на ощупь люфт не ощущается.Просто он маленький.

ММГ
Ни когда не сталкивался с проблемой в названии темы. Но мне кажется, что мог заклинить выжимной. Его проверить проще всего - через дырку в колоколе попытаться покрутить. С полукольцами без вскрытия тяжелее.

Да и я бы погнал,были б деньги.А то после капремонта поиздержался малость.Покрутим выжимной,если достанем,а там посмотрим.Может прикатается что-нибудь.А симптомы и правда странные.Весь инет облазил.Нашел только либо на холодную падают, а на прогретом нормально, либо все время падают.А такой фигни,как у меня, нигде нет.Но,вот разговор в сервисе меня напряг.Тут все советуют попытаться коленвал подвигать,и, если не двигается,то значит не полукольца.А там сказали,что двигай-не двигай, если люфт маленький,то не заметишь, а обороты падают все равно из-за полуколец.

Ну вот, не успел вылечить одну болячку, появилась другая. Вчера забрал машину у мастера, проехался и увидел. Когда выжимаешь сцепление, обороты начинают сильно падать (с 850 до 400 примерно), брыкается, держу сцепление дальше. через сек. 3-5 обороты снова позвращаются на 850 и так по кругу. Обороты падают и возвращаются, через какое то время (не сразу). Отпускаешь педаль все ОК ! Да и вообще когда я от мастера уехал сразу заметил, что обороты на ХХ были ниже чем, до него. Получается это не железо.

Собственно, что мы с мастером трогали, дабы устранить богатую смесь на ХХ (Проблема №1).

1) Переставили форсунки (снимали только рейку и мелкий шланг охлаждайки у ДЗ).
2) При мне он почитил ДЗ, не снимая (с зубной щуткой и брызгал чем то).
3) Поменяли реле, которые возле фары (H270 и H300 + 1 розетку), старые подгнили.
4) Поменяли лямбду.
5) Звонили проводку датчиков.

Больше не лазили и нечего не настраивали.

p.s Если врубить дальний свет, обороты падают на 100-200, но это было и раньше.

Вообщем хрень, не понятная. Если отключить датчик ХХ, скачки при выжатом сцеплении пропадают. Тоже самое происходит, если отрубить ДПДЗ. В конце концов вроде как избавился от плаваний. Вернул на место датчик ХХ и прокрутил ДПДЗ в самый край, плавания исчезли. Я думаю, что косяк вылез из-за коряво помытого ДЗ, на днях нормально разберу и почищу.

подскажите что может быть , сцепление новое лепестковое ,матор 421ый
ставил новый колокол . колокол криво стоит? ну при выжиме то какая разница ему .
выжимаю сцепление падают обороты ,причем разнице нет что на холостых что держишь обороты ,при выжиме падают, отпускаешь педаль возвращаются на место

Есть ли продольный люфт колена?

нет ,матор еще обкатку не рошел полностью

Тогда может что то с самим коленом. Может гнется он? Потому как генитальные конструкторы упоры поставили на переднем конце коленвала и вся нагрузка от выжима сцепления передается через весь коленвал. Понимаю, что звучит фантастично, но причина может быть либо большом радиальном люфте, либо в подклинивании коленвала из-за его деформации при осевой нагрузке.

потрясающи. как нить можо выяснить что именно вал деформируется?

Я тоже думал на проблемы от воздействия усилия выжима на колено. Был бы люфт - все объяснялось довольно просто.
Сильно обороты проседают?

на холостых машина не глохнет ,ну гдето на 400об. мин думаю падает ,если обороты держать падает в % соотношении помоему больше с 2000-2500 до гдето 1500

Хм, если не упор колена, то затрудняюсь предположить. Подклинивание кпп при выжиме, но разве это возможно.

Как на иж-412 с графитовым выжимным,подшипник в норме?

что с ним не так должно быть? в низ еще не лазил

потрясающи. как нить можо выяснить что именно вал деформируется?

В принципе все возможно.

1. Выкрутить свечи, снять поддон. Коробку поставить в нейтраль. Желательно в теплом месте.
2. Кривым стартером прокрутить двигатель первый раз с не выжатой педалью, а второй раз, что бы помощник держал педаль выжатой. Сразу можно будет почувствовать насколько труднее крутить.
3. Ослабить крепления крышек коренных подшипников (кроме передней, заднюю можно ослабить чуть чуть), помощник держит педаль сцепления нажатой и опять прокрутить кривым стартером двигатель. Сравнить насколько легче провернулся коленвал, чем с затянутыми крышками. Если разница большая и с отпущенными крышками усилие прокрутки приближается к усилию как с не выжатой педалью, то значит коленвал искривляется. А если разницы не будет, значит причина в другом.

подклинмвает..
он не будет "свистеть" при этом?

с коробкой то же не вариант помоему. чем ее может подклинивать?
хотя помоему придется проверять все по цепочке.
спасибо за советы.

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

главного цилиндра сцепления;
рабочего цилиндра сцепления;
вилки включения/выключения сцепления;
выжимного подшипника;
ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Сцепление ВАЗ 2107 не ремонтируется, а меняется в комплекте, в который входит корзина, ведомый диск и выжимной подшипник

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

При регулировке гидропривода сцепления ВАЗ 2107 выставляются регламентированные значения зазоров и величины рабочего хода педали

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

трудности при переключении передач;
пробуксовка ведомой части;
вибрация;
свист нажимного подшипника;
тугой педальный узел;
педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Накладки ведомого диска, поверхность маховика и нажимного диска замасливаются смазкой, попадающей в сцепление из картера двигателя или коробки передач

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Неумелое вождение и езда по бездорожью приводят к износу накладок ведомого диска и оставляют следы разрушений на маховике и нажимном диске

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
В корзину попало масло.
Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
Фрикционные накладки сильно изношены.

Износ фрикционных накладок ведомого диска может стать причиной рывков при трогании автомобиля и переключении передач

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

замена сцепления целиком;
ремонт устройств гидропривода;
удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положения, причиной этого чаще всего является потерявшая упругость или слетевшая возвратная пружина

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

Читайте также: