Ваз 2109 болтается двигатель

Обновлено: 02.07.2024

Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.

Значит так.
Машина Ваз 21093, 1998 г, пробег 120 т. км.
Рулевые наконечники и шаровые новые, в исправном состоянии и импортные, ШРУСы не хрустят. Стойки в рабочем состоянии и не текут.
Стойки, ШРУСы, р. рейка не менялись.
ИЗЛАЗИЛ ВСЁ
-При езде с небольшой скоростью слышен стук (прямо дробь) даже при хорошей дороге.
-Слышен стук при торможении, в последний момент. однократный (при кивке морды).
-Если сильно раскачивать передок тоже тук-тук (клал руку на шток амортизатора, не уверен, что от туда. Хотя ощущается, но не сильно).
-На мелкие неровности машина очень резко реагирует.
-Люфта руля практически нет, но имеет место люфт рейки вверх-вниз (дёргал за то место, где тяги к ней крепятся). Рейку подтягивал.
Есть подозрение на рейку и опоры стоек, не могу определиться.
А может быть у вас другие соображения есть?
Всем заранее спасибо.

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Как определить стук клапанов в двигателе ВАЗ 2114

Силовая установка ВАЗ 2114 это двигатель внутреннего сгорания состоящий из двух основных частей — блока цилиндров и головки блока цилиндров, которые являются защитным корпусом для основных рабочих агрегатов. Распредвал, клапана, поршневая группа, цилиндры и коленчатый вал, вращающий маховик, который в свою очередь приводит в движение трансмиссию автомобиля. И все это при запущенном двигателе крутится, двигается в поступательно-возвратном ритме с огромной частотой, в условиях вибрации и высокой температуры. Напряжения на каждую металлическую часть этого автомобильного агрегата невероятно высоки, поэтому не удивительно, что детали изнашиваются и порой напоминают о себе нештатной работой или громкими звуками.

Почему стучит двигатель

Поучительная история. И она напоминает, читайте руководство по эксплуатации своего автомобиля и прислушивайтесь к мнению профессионалов. На самом деле стук в двигателе ВАЗ 2114 может быть вызван несколькими причинами:

Стучат коренные подшипники коленчатого вала. Обычно это металлический глухой стук. Чаще всего проявляется на холостом ходу при даче газа.
Стучат шатунные подшипники. Звук более резкий, чем при стуке коренных, проявляется также на холостом ходу. Определить место источника звука можно отключая свечки зажигания.
Поршни стучат приглушенно и незвонко. Часто простая замена поршней или колец помогает избавиться от этого звука.
Стучит клапан, впускной или выпускной. Частота этого звука меньше чем от коленвала и звук немного другой, более звонкий. Причины стука клапанов самые разные:

— в клапанном механизмы увеличились зазоры;

— сломалась пружина клапана;

— образовался большой зазор между клапаном и направляющей втулкой;

— на распредвалу износились кулачки.

Что делать если стучат клапана

Посторонний шум в двигателе появляется чаще всего на машинах за которыми владельцы не следят, а если и занимаются ими, то от случая к случаю и перерывы у этих случаев, как правило, очень большие. Иллюстрацией к этому может быть анализ причин почему стучат клапана.

Самая распространенная причина — увеличенный зазор между рычагами и кулачками распредвала. И устраняется эта причина элементарно просто — регулировкой клапанов. А, опять же элементарная вещь, которую должен знать каждый водитель — клапана должны регулироваться через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. Это обязательное правило.

У нерадивых водителей бывали случаи, когда они вспоминали о клапанах через 70 тысяч пробега, а автослесарь потом не мог ничего с ними сделать, не поддавались регулировке.

Часто беспокоит автовладельцев стук клапанов на холодном двигателе. То есть на холодную в двигателе явный стук, а с прогревом двигателя эти звуки исчезают. Опытные автомобильные слесари объясняют это тем, что на машине имеющей достаточно большой пробег детали изнашиваются и особенно это происходит с деталями силовой установки. Между ними появляются небольшие зазоры, которые в целом не влияют на работу систем в худшую сторону, но проявляют себя в холодном состоянии. Именно из-за этих образующихся зазоров и появляются такие раздражающие водителей звуки. При нагревании металл расширяется, зазоры исчезают, а вместе с этим исчезает и неприятный звук.

Тем не менее это не значит, что к посторонним шумам в движке на холодную надо относиться равнодушно, тем более, если владелец следит за своевременностью всех регулировок. Ведь на холодном двигателе, на холостом ходу могут шуметь коренные или шатунные подшипники коленвала, а это уже очень серьезно. Надо обязательно обратиться к специалистам за диагностикой.

Каждый водитель слышал как стучат клапана на горячую. Особенно при резком увеличении оборотов. Наиболее частой причиной этого является некачественный бензин. Но могут быть и другие причины, например отказал датчик детонации. Или упало давление масла.

Помимо увеличения зазора причинами шума, производимого клапанами могут быть:

износ кулачков распредвала — в этом случае требуется заменить весь распределительный вал;
поломка клапанной пружины — если это обнаружено, надо поставить новую пружину;
возможно необходима регулировка или замена направляющей втулки;
к стуку клапанов могут приводить совершенно другие причины, например плохо натянутый ремень ГРМ или плохое поступление масла через распредвал на пальцы из-за забитых каналов на РВ.

Определить на слух неопытному человеку, что на ВАЗ 2114 стучат клапана очень сложно. Тем не менее специалисты рекомендуют некоторые народные средства, напоминая, что распредвал крутится в два раза медленнее коленчатого вала и соответственно звук клапанов не должен частить. Для лучшего звуковосприятия предлагают приложить к уху пустую металлическую кружку, а ее поставить на капот. В этом случае звук становится четким и хорошо прослушивается.

Эксплуатируя автомобиль водитель должен помнить, что избежать посторонних шумов в двигателе можно, если постоянно следить за состоянием всех систем, своевременно делать замену отработавших по гарантии запчастей и производить все необходимые регулировки.

Снимаем крышку распредвала.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

Снятие распредвала

Распредвал ваз 2110 8 клапанов

Так можно определить значение шума, проверить его месторасположение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо произвести ремонт тех частей, которые повреждены. Так как люфт распределительного вала необходимо устранить, данную деталь, для начала, необходимо извлечь из двигателя автомобиля. Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут и в случае поломки:

Примечание: работы по откручиванию болтов необходимо проводить по специфической системе. Каждую деталь необходимо откручивать постепенно. Не следует откручивать полностью один болт, а затем другой.

Удаляется корпус подшипников распределительного вала.
На технологических отверстиях установлены специфические заглушки. Их здесь две штуки. Их необходимо удалить из их мест расположения.
Производится демонтаж распределительного вала выпускных клапанов.
Осуществляется отсоединение распределительного вала для впускных клапанов.
С каждого вала необходимо удалить сальники.
После снятия сальников необходимо внимательно рассмотреть каждую шейку и кулачок механизма. Он не должен иметь трещин, царапин и других видимых повреждений.

Сборка и установка – дело специфическое

Распредвал ваз 2110 16 клапанов

Слегка необычна установка данного механизма в предыдущее положение. Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в обратном порядке разборке, то распределительные валы требуют особого подхода к сборке:

Первым делом следует произвести полное смазывание всех частей распределительного вала машинным маслом.
Распределительные валы, после процесса смазки, аккуратно, укладываются в головку блока цилиндров.

Примечание: важным шагом является установка каждого вала на свою позицию. На каждой детали имеется своя маркировка. Их необходимо разместить по своим местам. Для этого достаточно прочитать цифры на валах:

1006014 – распределительный вал выпускных клапанов.
1006015 – распределительный вал впускных клапанов.

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет — то подгоняем размеры).

У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем — то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно — заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сердце для любого автомобиля – его двигатель. От его бесперебойной и тихой работы зависит комфорт при передвижении водителя и пассажиров.
Но иногда возникает ситуация когда наблюдается на ВАЗ 2109 вибрация при движении автомобиля. В данной статье предлагается ознакомиться с причинами возникновения и методами устранения вибраций двигателя своими руками.

Причины вибрации в авто ВАЗ 2109

Основные причины возникновения вибраций любого узла являются:

Дисбаланс его вращающихся узлов. Для автомобиля это коленвал и маховик мотора, вентиляторы радиатора и отопителя, сцепления, барабаны тормозных дисков, колеса.
Большая разница в массе движущихся деталей, таких как поршни и шатуны двигателя.

Причины дисбаланса могут быть:

Конструктивные, зависящие от особенностей конструкций деталей. Так на колесе, чтобы его накачать существует вентиль, масса его нарушает равновесие.
Технологические, учитывают допустимые отклонения параметров и размеров деталей при их изготовлении, они появляются когда производители стремятся обеспечить взаимозаменяемость изделий при ремонте.
Эксплуатационные, которые сопровождаются неравномерным износом деталей, их деформацией, дефектами виброизоляторов и прочими причинами.

Виброизолятор представляет собой элемент крепления двигателя, который снижает передаваемую вибрацию, это опоры под мотор. Они представляют собой металлический элемент с резиновым массивом. Конструкции опор еще бывают гидравлические, пружинные или комбинированные.
Особые неприятности возникают при вибрации двигателя, которая происходит при неравномерном сгорании топливной смеси в одном цилиндре – его начинает трясти.
Причинами этого могут быть:

Отсутствие воспламенения.
Нет сжатия.
Плохое качество смеси.

Для определения работы цилиндра нужно со свечи зажигания снять наконечник и уменьшить число оборотов холостого хода. Но при такой проверке может поломаться коммутатор, пробиться крышка трамблера или бегунка.
Уменьшить отрицательные явления на двигатель, при этом способе, можно очень быстро надев на любой болт снятый наконечник, что обеспечит появление искры.

Совет: Нельзя забывать о технике безопасности: перед проведением работ двигатель нужно заглушить, снять наконечники, затем надеть, очень часто они прилипают до свечей. После такой разработки наконечников можно заводить мотор.

Ударить током, идущим от высоковольтных проводов, при работающем двигателе не может, но снимать наконечники нужно используя пассатижи у которых изолированы ручки, а металлические губки инструмента, при снятии наконечников, необходимо заземлить к корпусу автомобиля отрезком провода. Если током ударит при касании к наконечнику, то нужно его заменить или использовать новый высоковольтный провод.
Если на карбюраторном двигателе ВАЗ 2109 вибрация на холостых оборотах нужно медленно рукой потянуть за тросик газа таким образом, чтобы обороты повысились примерно до 3 000 об/мин.

Совет: Для обеспечения хорошего доступа к карбюратору, при обнаружении поломки, воздушный фильтр лучше снять. Все, не используемые вакуумные трубки, заглушить. Убрать воздействие выхлопных газов можно, закрыв выпускную трубу, например, пластмассовой ручкой отвертки.

После выполнения всех работ, увеличении оборотов двигателя, возможны его реакции:

При повышении оборотов свыше 1300 об/мин на ваз 2109 вибрация от двигателя приостанавливается. Это может указывать на то, что причина тряски могла быть в системе питания или системе дожига.
В этом случае система зажигания имеет рабочее состояние, в ней нет ни одного сбоя. При увеличении оборотов мотора в работу вступают другие системы карбюратора, но все сразу выйти со строя не могут.
Воздух может просачиваться через щели или отверстия, лишний воздух при увеличении оборотов мотора на работу системы оказывает меньшее отрицательное влияние. На вздрагивание двигателя время от времени может влиять неработающий один из цилиндров.
Вибрация двигателя может возникать из-за неполадок в зажигании. К образованию искры на холостых оборотах требования предъявляются более высокие, чем на 2 000 об/мин.
Поэтому при малейших дефектах в системе зажигания сбоев двигателя на малых оборотах будет значительно больше, что привет к его вибрации.
Виновницей в возникновении тряски может быть и система питания. Это или чрезмерное обогащенная смесь, но такое явление редкость, или обедненная смесь, более часто.
Причиной такого явления может быть излишний воздух, который поступает в систему питания, а затем идет в камеру сгорания. Но это может быть в относительно новых двигателях. В старых авто двигатель может вибрировать при малейшем отклонении.
Причиной тряски может быть переполнение топливом карбюратора. В этом случае выхлопные газы будут черного цвета, а не серого как положено. Двигатель в горячем состоянии очень трудно будет заводиться, а в холодном не будет никаких проблем.
Причиной переизбытка топлива может стать деформация на игле наконечника, которая перекроет подачу топлива, или усталость. Может появиться отверстие в поплавке.

Как устранить вибрации

Существует некоторые способы балансировки узлов:

Масса детали, которую нужно убрать для устранения дисбаланса, определяется опытным путем при статической балансировке. А при динамической это выполняет компьютер, установленный на балансировочном стенде.
После этого:

Ощутимой вибрации на рулевом колесе даже при легком касании к нему пальцев.
Перемещаются, лежащие на приборной панели, предметы.
Размывается изображение в зеркале заднего вида, расположенном в салоне авто.
При движении автомобиля, ощущаются неприятные вибрации на органах управления, полу, сидениях.

Совет: Перед тем как начать поиск источника повышенной вибрации нужно определить режимы и условия ее проявления: во время движения или на неподвижном автомобиле. После этого вспомнить момент ее возникновения — была изначально на новой машине, появилась в процессе эксплуатации или после ремонта какого-либо узла.

При диагностике автомобиля, необходимо соблюдать меры предосторожности:

На неподвижном автомобиле вибрация, чаще всего, возникает если:

Работает двигатель и его навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера).
Включаются вентиляторы радиатора и отопителя;
Возникли дефекты системы выпуска и подвесок силового агрегата.

Чтобы найти источник вибрации можно придерживаться такой последовательности действий:

Балансировка колес автомобиля

Дополнительно у передних колес дисбаланс проявляется биением руля. При перестановке задних и передних колес или после проверки на балансировку можно убедиться в их дефекте.

Вывесить по очереди ведущие колеса.
Завести и прогреть мотор, включить высшую передачу (четвертую или пятую), медленно отпускать педаль сцепления и одновременно прибавлять обороты двигателя до появления ощутимой вибрации.
Если вибрации не было при вывешивании ведущих колес, скорее всего, создают ее детали ведомой оси — тормозной барабан (диск) или ступица. Выяснить это можно только после повторной проверке при очередной замене хорошими колесами, например с другого авто.
Неуравновешенность тормозного диска, деталей привода, ступицы могут быть причиной вибрации с одной стороны авто. В этом случае нужно поочередно снимать колесо и барабан тормозной, затем поменять полуось и ступицу на уже выверенные и исправные, а проверку каждый раз повторять.
Вибрация на новом авто может быть от неправильной сборки узлов -источников колебаний, монтажа агрегатов с заведомо повышенным уровнем вибраций.

Причину необходимо искать на неподвижной машине и движущейся.

Совет: При осмотре необходимо обращать внимание на правильность использования виброизоляторов. Они бывают внешне почти одинаковыми, а отличаться характеристиками при комплектации автомобиля некоторыми элементами. Поэтому нужно сравнить маркировку деталей и на ощупь твердость резины.

Если на авто ВАЗ 2109 вибрация при трогании появилась внезапно желательно в памяти восстановить предшествовавшие события. Возможно, пришлось пересечь глубокую лужу сразу после сильного торможения, когда температура деталей высокая.
Причинами того, что возникла на ВАЗ 21093 вибрация при разгоне могут быть:

В тормозном диске, который покоробился от быстрого охлаждения водой.
Автомобиль ударился ШРУСом о бордюр или колесо наехало на край ямы или препятствие.
Начавшаяся вибрация говорит о повреждении деталей (колеса, вала, шины).

Тряска, которая возникает после ремонта при замене вращающихся деталей, может указывать на большой дисбаланс вновь установленных элементов или ошибки при проведении ремонтных операций, которые привели к неправильной сборке агрегата или деформации детали.
Инструкция, по предупреждению недопустимой вибрации, предлагает заменить все детали, которые ее вызывают, новыми элементами или отремонтировать старые. При установке новых узлов полезно их проверить, а затем по результатам проверки, или обменять, или отбалансировать, тогда цена последующих ремонтов будет намного ниже.
Как правильно выполнять балансировку деталей и узлов можно увидеть на видео.

Полезные Советы

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, коленчатый вал заклинивает. Или, точнее, его подшипники. Поршень заедает реже. Суть в том, что быстро ответить на вопрос, почему заклинил двигатель, просто невозможно.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, что двигатель вашего автомобиля застрял, но вы не хотите полностью разбирать его для капитального ремонта. В этом случае снимите ремень ГРМ и попробуйте провернуть шестерню / и распределительный вал. Если шестерня не вращается в направлении вращения коленчатого вала, вероятно, двигатель заклинило из-за клапанов. В этом случае рекомендуется начать ремонт заклинившего двигателя с демонтажа клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в одном направлении, снимите поддон для сбора капель, чтобы снять вкладыши коренных подшипников и нижнюю крышку головки шатуна. Если мы обнаружим, что коленчатый вал выбит, заклинивает коленчатый вал и проворачивается, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинивает, возникает, когда щелкает реле втягивающего устройства стартера, после чего кривошип не вращается. Вероятно, что стартер щелкает, но не проворачивается из-за разряженной батареи или неисправности самого стартера. Чтобы определить, не заклинило ли двигатель, попробуйте вручную снять коленчатый вал. Это можно сделать двумя способами:

провернуть коленчатый вал с помощью гаечного ключа на болте шкива. Обратной стороной является то, что в большинстве современных автомобилей расположение под капотом ограничивает доступ к шкиву;
подвесьте одну сторону ведущего моста, включите высшую передачу и попробуйте провернуть двигатель над колесом.

Не пытайтесь провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль с тросом. Если двигатель заклинивает, повторные попытки провернуть коленчатый вал могут привести к еще большему повреждению.

Механические причины заклинивания двс

Посторонние предметы попали в головку поршня или в поршневое пространство. Это могут быть, например, отсутствующие или сломанные орехи. Например, шайба крепления воздушного фильтра попала во впускной коллектор, компоненты попали во впуск после снятия карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае поршень заклинивает, но не обязательно навсегда. Однако в большинстве случаев для устранения последствий потребуется капитальный ремонт.

Треснувший или пропущенный ремень или цепь ГРМ, а также обрыв стабилизатора цепи ГРМ или его части, проникающей в саму цепь.

Также разместите инородное тело под ремнем или цепью ГРМ. Это происходит после снятия крышки цепи ГРМ. Также в списке проблем с механизмом ГРМ необходимо упомянуть расшатывание одного или нескольких

Последствия перегрева двигателя автомобиля

Почему перегревается двигатель. Чего ожидать водителю и какие неисправности могут возникнуть при перегреве двигателя. Что делать при перегреве ДВС.
Детонация двигателя при холодном двигателе

Почему холодный двигатель может стучать: разные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Перегрев двигателя

Наиболее частые причины детонации двигателя: детонация поршня, шатуна, коленвала. Что делать, если двигатель внезапно начинает стучать во время движения.

Во-первых, если двигатель заклинивает, это означает, что двигатель на самом деле не вращается. Когда такая неисправность возникает во время движения, силовой агрегат либо внезапно дросселируется, либо заметно падает мощность, а затем двигатель останавливается.

Завести машину невозможно, по крайней мере, сразу. При этом не запускается стартер, или при попытке запустить двигатель можно услышать скрежет и скрип и удары металла по металлу.

Иногда после простоя двигатель можно запустить, но долго не запускать. В некоторых случаях заклиниванию двигателя также предшествует отчетливый металлический стук или дребезжание под капотом.

Вопреки распространенному заблуждению о том, что двигатель с небольшим пробегом в новой машине не может заклинивать, к сожалению, стоит сказать, что такая проблема может возникнуть с любым двигателем и практически с любым пробегом. Заклинивание двигателя — проблема, к которой каждый гонщик должен быть морально и финансово подготовлен.

Полезные советы

Иногда это происходит внезапно, но иногда двигатель подает предупреждающие сигналы водителю задолго до поломки, и одной из основных причин прямого выхода из строя в этом случае может быть истирание, деформация, разрушение и пайка деталей.

Начнем с того, что если двигатель работает в штатном режиме, то есть в норме, то все взаимодействующие, движущиеся и трущиеся части двигателя должны быть правильно смазаны и указаны технические характеристики моторных масел. Например, недопустимо, чтобы поршневое кольцо непосредственно контактировало со стенками цилиндра — между этими элементами должен быть тонкий слой масляной пленки, которая снижает трение, а значит способна продлить безаварийную работу двигателя. , не ограничиваясь несколькими тысячами километров, а несколькими сотнями тысяч.

Однако если этот микронно-тонкий слой смазки исчезнет с гладкой поверхности цилиндра и металлические элементы войдут в контакт друг с другом без смазки, даже микроскопические полости вызовут резкое увеличение трения, в результате чего большая часть механической энергии (до 95%) будет преобразовано в тепло. И начнется самое опасное для ДВС — сухое трение.

Проблема в том, что как только этот процесс начнется, со временем он будет только ухудшаться (и довольно быстро), когда одна проблема тянет за собой другую. Чем больше нагреваются фрикционные элементы, тем больше они расширяются, увеличивая давление и вытесняя остаточную масляную пленку.

Даже если отсутствие смазки было временным, поскольку металл расширяется в результате нагрева, зазоры будут уменьшаться, и моторное масло может просто перестать выполнять свою функцию уменьшения трения между компонентами и будет просто выдавливаться из критических мест.

В крайних случаях может выделяться столько тепла, что двигатель в конечном итоге внезапно останавливается, что приводит к дорогостоящему ремонту (в лучшем случае) или необходимости покупки нового двигателя.

Мы представляем 10 основных причин заклинивания двигателя. Вероятно, зная их, вы сможете избежать дорогостоящего ремонта или хотя бы снизить его затраты, вовремя заметив проблему.

Каждый двигатель сжигает хотя бы немного масла, поэтому, если водитель не проверяет уровень масла в течение длительного периода времени, двигатель может заклинивать.

В случае новых, еще не обкатанных двигателей или сильно изношенных старых двигателей расход масла может даже превышать 1 литр на 1000 км.

Если уровень масла близок к минимальному, вероятность выхода из строя увеличивается. Тот факт, что минимальный уровень масла в поддоне при нормальной езде не означает, что давление масла достаточное, например, при быстрой езде по шоссе или во время длинных крутых поворотов, когда центробежная сила выталкивает большую часть масла в поддон, от там, где масляный насос не может его вытащить.

Использование неподходящей смазки приводит к образованию слабой масляной пленки и / или увеличению скорости вращения, в результате чего масляная пленка распространяется вбок и не оседает на валу.

Это обычная проблема для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами.

Во время так называемого принудительная регенерация сажевого фильтра (DPF), т.е. дожигание сажи за счет повышения температуры в фильтре, система впрыска подает в двигатель дополнительные дозы топлива. Его может быть так много, что несгоревшие излишки стекают по стенкам цилиндров в масло. Если процесс в норме, проблем нет — топливо испаряется под воздействием температуры и через вентиляцию картера течет обратно в камеры сгорания.

Еще хуже, когда, например, автомобиль проезжает небольшие расстояния или двигатель глохнет при сжигании сажи — тогда несгоревшее топливо концентрируется в масле и, наконец, его так много, что оно не может испариться, начинается процесс конденсации, который вызывает дальнейшее ухудшение качества топлива.

Из-за проникновения дизельного топлива уровень масла может даже подняться выше максимальной опасности — столько топлива может оказаться в картере.

Компоненты, которые особенно чувствительны к плохой смазке, такие как подшипники турбонагнетателя или компоненты привода ГРМ, обычно пострадают в первую очередь.

Признаки заклинивания

Проблему сложно диагностировать, поскольку более высокий уровень масла во многих автомобилях компенсируется естественным сливом моторного масла — уровень масла практически не меняется, хотя состав масла явно отличается.

Причин может быть несколько, в том числе повреждение головки блока цилиндров или прокладки головки блока цилиндров, коррозия гильз и так далее, в том числе выход из строя прокладки теплообменника.

Если масло смешать с охлаждающей жидкостью, образуется майонезоподобная эмульсия, а при попадании охлаждающей жидкости в масло в масле видны белесые посторонние хлопья. Смазочные параметры такой смеси намного хуже, чем у чистого масла, к тому же она может забивать масляные каналы.

Кроме того, увеличивается вероятность заклинивания такого агрегата из-за того, что чем больше сливается охлаждающая жидкость из двигателя, тем хуже будет его охлаждение.

Признаки и причины заклинивания двигателя в автомобиле

Предупреждение! Проблема охлаждающей жидкости в масле затрагивает не только двигатели,Самый лучший, наиболее логичный и, если не единственный, способ избежать заклинивания двигателя (серьезного повреждения) — это регулярно менять масло и фильтры, а также проверять состояние двигателя.

Не помешает внимательно следить за указателем температуры охлаждающей жидкости, хотя его резкое повышение часто является сигналом о том, что проблемы с двигателем только что возникли.

Уже слишком поздно, так как этот индикатор загорается, что указывает на то, что давление масла в двигателе упало ниже нормы, что гарантирует только минимальную смазку компонентов двигателя.

Всегда обращайте внимание на индикатор проверки двигателя, проводите своевременные проверки, заправляйте двигатель только качественным моторным маслом и другими горюче-смазочными материалами.

Не перегревайте двигатель и окончательно доверьте ремонт двигателя некомпетентным механикам.

Забитый масляный фильтр может нарушить циркуляцию моторного масла в системе смазки.

В точке сухого трения температура резко повышается. На фото видно, что поршень буквально расплавлен. Иногда даже случается, что элементы поршневой и кривошипной системы сливаются в один элемент (такое бывает в двигателях с большим объемом и большим крутящим моментом). Поршень перегревался, царапался и заклинивал. Заклинило коленчатый вал двигателя.

Читайте также: