Ваз 2110 при включении света падает напряжение

Обновлено: 04.07.2024

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Важно понимать, что со временем изнашиваются различные элементы стартера, а также происходит окисление его контактов, выработка щеток и т.д. В результате устройству для нормальной работы требуется очень большой пусковой ток, который штатная АКБ дать попросту неспособна.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Чтобы проверить генератор автомобиля, двигатель нужно запустить. После этого на работающем ДВС следует проверить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, а также измерить ток заряда. Обычно через 3-5 сек. после того, как двигатель завелся и начал работать, напряжение на выводах становится выше показателя 12.6 В. Это говорит о том, что от генератора идет заряд на аккумулятор.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

На практике также достаточно часто просадка напряжение возникает по причине того, что стартер начинает подклинивать. Особенно часто это проявляется на прогретом двигателе. В этом случае подклинивание приводит к тому, что сам стартер прокручивается с большим трудом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Менял 3 таблетки - не помогает. С 2 из них напряжение, с ростом оборотов, растет до 16 вольт. С третьей не растет выше 14-14.4, но при включении фар падает до 12.6

Чтобы посмотреть, не пробит ли диод, подключал осциллограф к выходу генератора "В+"

Вот выход генератора относительно массы аккумулятора.
Без нагрузки холостой ход 0.2 вольта на деление вход осциллографа по переменному току.

Диоды вроде целы?

То же самое, но с включенными фарами и обогревом.

А это контакт "D" на гене - контакт реле регулятора.
Видно что напряжение с доп. диодов вроде подается.

Посоветуйте, что это может быть, куда копать?

Обрыв дополнительного диода Тлеющая контрольная лампочка указывает что недостаточный ток подмагничивания с дополнительных диодов. При той фазе на которой оборван диод ток подмагничивания берется с аккумулятора через контрольную лампочку. На последней осцилограме как раз видны провалы "до нуля". Такого недолжно быть.

кстати непохоже. провалы слишком короткие и мелкие - там 0.2В в клетке упоминалось.
при обрыве одного диода они бы были гораздо шире (1:2)
а то что на картинке - больше похоже на работу реле-регулятора на ХХ (просадка в моменты включения обмотки возбуждения)

про индуктивность не забываем ток не может мгновенно измениться.1/3 периода провал будет лишь на низких оборотах.
с диодом проблема.

Вот еще картинка. Действительно - доп диод похоже сгорел в обрыв

Вот картинка на постоянном токе.
0 на уровне 1 клетки сетки шкалы.
Постоянный ток, 5 вольт на деление.

Видно провалы до нуля.

Не-а, ставлю на основной диод;) Проверить это на авто - элементарно: надо кинуть с D на +АКБ прямой провод: если зарядка пошла как надо - тогда допдиод, если осталась на том же уровне (или изменилась незначительно) - основной диод.

На - акк и на "D" на гене. Напряжение между - акк и корпусом гены около 0.1 вольта по цифровому тестеру.

тогда кмк только снимать генератор, разбирать и смотреть. мост можно проверить только отключив от него статор.

Я сниму мост из под капота, не снимая гены (на 10ке так можно) и поменяю либо целиком, либо только доп диод.

Про доп диоды.
Я посмотрел - в таком корпусе диоды максимально 3а бывают, и только шоттки 6 амперные.
Думаю 3х амперного хватит? Шоттки там не нужен вроде.

Вскрытие показало что отгорела одна клемма статора. Возможно при этом она коротила на винт массы, т.к. изоляционная шайба сгорела.

Гена при этом выл, я думал что воет ролик ГРМ и считал это отдельной проблемой.

Заменен гена в сборе, мост не звонил - недосуг был в сервисе этим заниматься.

вот честно говоря не знаю шоттки там в оригинале или нет. вечером могу посмотреть - дома мост какой-то валяется.

напряжение - где? в каких точках мерялось?

> При включении фар, напряжение падает до 12.6 вольта.
> При увеличении нагрузки лампочка не зарядки слегка "притухает"

я бы проверил массу. т.е. минус акк. - кузов - двигатель - корпус генератора. наблюдал такую же картину на форде (там схема генератора точно такая же) при пропадании контакта между корпусом генератора и двигателем. проверяется тестером под нагрузкой - один щуп в минусовой вывод аккумулятора, вторым по цепочке - клемма, кузов, двигатель. то же самое неплохо сделать для плюсового вывода.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падает напряжение при включении ближнего света

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.
регулятор вроде работает, т.к. когда завожусь — напряжение 9,5 В, а проехав 200 км уже показывает 10,5 В или 11 В. Плохо или хорошо — но аккум заряжается!
Пока машина холодная, при включонном ближнем свете, — глохнет. Пока едишь — вроде ничего. Напрягает то, что стрелка на штатном вольметре лежит в белой зоне (та, что между красной и зеленой). И еще — не очень хочется губить новый аккум.
Я совсем не опытный водитель.
Может зря панику навожу и у меня все в порядке?

Этого я и боюсь.

Но разве такой скачок с 13 В до 12 В — это не анамалия?
Можно ли поездить до осени или лучше с этим делом не затягивать?
Езжу мало. Можно считать что только по выходным (240 км).

550-600) вольтметр показывает 13,4 В;
— включаешь ближний свет или поворотник — падает до 12,1 В.

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Проверка аккумулятора автомобиля

Быстрая диагностика стартера

Оценка работоспособности автомобильного генератора

необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Тема старая, но попробую оживить своими заботами.

У меня 2-х литровый движок J20А, купил новый аккумулятор 60Ач, поездил 2 недели, решил последить за напряжением.
После недельной стоянки в гараже напряжение 12,7В, плотность электролита соответствует 80% заряда аккумулятора . Завёл, на прогревочных оборотах показывает 16В, при включенных потребителях 15,5В. Под конец дня снова померил, на холостых показывает 15В, с потребителями 14,5В.
Это напряжение выше нормы? Не идет ли перезаряд аккумулятора, что ему от этого будет. Кивают на регулятор напряжения, если он виноват, сколько примерно может стоить его замена, геморройная ли она.

У тебя на 0.5В задрано напряжение. А то что меняется с температурой это норма. В генераторе есть зависимость выходного напряжения от температуры. Пока гена не прогреется напряжение повышено слегка. В камасутре есть график этой зависимости.

был TD01W AT, 1996
был QASHQAI, 2010

Патриот, 2014, зеленый как УАЗ

Щетки смотрел/менял?
Дело в них и чистоте контактов на якоре по которым они скользят.

таблетку в гене менял летом этого года обошлась с работой, т.е. перепайкой и тестированием в 1200 рубликов.

Перезаряд даёт выкипание электролита и 16В уже опасно для компа. Из-за регулятора вроде выше бывают напруги — 17-20В. Если постоянно на 1В выше нормы, может и регулятор, а может с проводкой, разъёмом, землями и щётками что-то, регулятор думает, что на аккуме низкое напряжение и добавляет.

Регулятор можно и купить, если в нём проблема, а можно сделать выносную таблетку от ауди-опелей за 300р, результат примерно тот же, но надо покопаться в схемах и проводах, у меня два года такой работает.

Неисправный регулятор отпаивается, а наружу выводятся щётки, провод от доп. диодов и провод лампы. Дальше возможны любые варианты с внешним регулятором. Я опробовал и с доп. диодами и от аккума, от аккума лучше зарядка — строго 14.5В после 2000 оборотов. Но если от аккума регулировать, а не от доп. диодов, надо подключать через реле по зажиганию, а то будет небольшой постоянный разряд через регулятор на стоянках.

Последний раз редактировалось gorst; 27.12.2009 в 01:57 .

Кстате да, очень полезно перед тем как менять генератор, акумулятор, потом мотор, потом саму машину.

у меня было такое (все плаволо АККП работало некоректно, овердравт не включался, при включении ближнего резко расла температура, аж зашкаливало)

оказалось минус на корпус закис. Шкурка зачистка, прижатие болтом посильнее и все пропало, или пришло в норму.

Последний раз редактировалось Fiasko; 27.12.2009 в 06:39 .

Не могу понять из-за чего проседает напряжение

Всем привет.
Вопрос такой,на аккуме без нагрузки 14.4В,с дальним печкой максимальной,обогрев задний 14.1-14.2.
Как только включаю магнитолу сразу минус 0.2-0.3В,на громкости 21 из 50 просадка до 13.8,без других потребителей,с ними примерно тоже самое напряжение.
Гена Бош 90А,регулятор новый.
П.С. стоит саб,НО выкручен почти на минимум и при его отключении магнитола все равно жрет до 0.3В,не дохрена ли.
П.С.2 плюс магнитолы напрямую с аккума,управлящий плюс с включением зажигания,провода 2.5мм на магу,на саб толщина почти в палец.

Как определить, что напряжение в сети недостаточное?

понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.

Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.

Проблема такая :Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.

При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.

Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.

Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…

Напряжение на старом проводе.

Напряжение на новом проводе на прогретом двигателе с включёнными : Ближний; ПТФ; музыка; ЗПТФ. Без вентилятора.

Падение напряжения при включении вентилятора при включённых : Ближний; музыка; ПТФ.

Сам провод который поставил взамен старого.

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Падение напряжения и неровная работа — бортжурнал Лада 2108 1988 года на DRIVE2

С приходом холодов появились у меня проблемы с генератором. Проблема заключается в том, что при включении ближнего/дальнего света и печки на холостом ходу стало падать напряжение до 11,5 – 11,9В. В следствии появлялась небольшая неровность в работе двигателя, немного увеличивалась вибрация, не было надлежащей зарядки аккумулятора, притухала подсветка приборов и свет фар.По этому поводу один знакомый чел, поведал, что изначально на генераторы ставили регулятор напряжения на 12В, потом начали ставить на 13В, а сейчас ставят на 14В.

После установки регулятора на 14В, проблемы в некотором роде решились. При включении света и печки напряжение падает до 12,5 – 12,7В, но всеравно появляется небольшая неровность работы и вибрация (меньше той что была изначально). Может, кто что подскажет, может это не с регулятором связано? Кстати, есть еще проблема с иглой холостого хода на карбюраторе. Стоит самодельная игла немного большего диаметра, я так подозреваю через когда-то сорванною резьбу. Если верить китайскому электронному тахометру, то обороты на ХХ немного плавают от 750 до 900. На слух, без печки и света машина работает ровно. Включая печку и свет, сразу слышно перебои и вибрацию.

Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?

Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

Ваз 2108 при включении электро потребителей падает уровень зарядки,проверка реле, ответы, видео

Случай который случился со мной может случиться с каждым автоводителем, не скажу что это приятно, но было это как то не неожиданно, погода была жаркой выехав на своей девятке из дома и проехав какое то расстояние сработал вентилятор охлаждения обратив внимание на панель приборов заметил что стрелка на индикаторе зарядки переместились и встала между красной и зеленой зоной, что означает малый заряд аккумулятора, я еще включил и свет хотя до этого ехал без света, стрелка переместилась в красную зону, что для меня стало интересным и не неожиданным, выключив свет стрелка вернулась на середину после чего отключился вентилятор и стрелка показала нормальный заряд.

Доехав до магазина автозапчастей где давно меня знают и где покупаю практически постоянно автозапчасти, для начала решил начать с малого, тут же купил и поменял щетки хотя и старые еще были годные. Тестер показал 13.5 вольт зарядки при заведенном двигателе-это мало, докупив диодный мост поехал домой в деревню это 58 км. ехал без света благо поехал полевой дорогой которая короче и по качеству лучше чем трасса-мы же в Саратовской области :))).

Приехав домой стал перебирать генератор, поменяв диодный мост разницы не заметил все как и было, у меня так же были в запасе один собранный генератор и по запчастям еще два.

Перебрав все несколько раз и меняя одно на другое ничего не выходило и все оставалось как и прежде при включении фар или любых других потребителей питания уровень зарядки падал, в чем дело? Где еще что искать?

Прочитал в интернете что может аккумулятор на брать на себя зарядку, такое тоже случается, рядом стояли еще две машины, брата и племянника, поставил их батареи у них они новее моего одному примерно 10 месяцев второму вообще около 4. Изменений не произошло значит не аккумулятор, куда еще залезть порыться, была мысль что проводка где то пробита и заряд не доходит, но этот вариант сразу отпал ведь если где то замкнет то проводка если не сгорит то оплавится точно.

Вопрос с проводкой все же не давал мне покоя стал рыть провода сначала проверил главные которые идут на блок предохранителей и реле, побеспокоил еще какие то провода в итоге при заводе авто тестер сначала показывает 13.5 а после как поработает примерно с минуту две зарядка начинает подниматься и доходит до 14.2 что уже стало лучше не понятно в проводке дело или после очередной переборки генератора что то законтачило и все же при включении фар зарядка падает с 14.2 до 13.7 и включая вентилятор охлаждения двигателя падает до 13.4, а если еще включить и печку то до 12.9 что становится мало и потребление не достающего идет с аккумулятора.

При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы не найдены,поэтому я решил все по порядку и сделать все сразу.

Начал опять с генератора снял все разобрал выбрал из нескольких запчастей те которые посчитал лучшие, собрал генератор.

Далее снял клеммы с аккумулятора и тоже все зачистил, также зачистил клеммы которые подключаются к генератору все собрал и поставил на свои места.

На рабочем двигателе генератор стал выдавать 14.2 что означало хороший результат работы, но опять же при подключении потребителей просадка зарядки все же наблюдалась не так конечно что была, но все же меня это не очень радовало.

Я стал измерять напряжение при рабочем двигателе не только на аккумуляторе, но и на генераторе, в следствии чего выяснил что генератор выдает все как надо при включенном свете 14 без света 14.2 а на акум поступало 13.8 после чего кинул плюсовой с тестера на клемму плюса аккумулятора, а минус на массу двигателя и заряд показал 14 вольт при фарах.

Сняв провод который идет от аккумулятора на массу двигателя и зачистив все контакты все было поставлено на свои места.

Запустив двигатель и включив фары был доволен результатом, на тестере было 14 вольт что означало хороший результат. Включив свет, печку, вентилятор охлаждения заряд на клеммах аккумулятора составлял 13,8 вольт это нормальна.

После проверив тестером старый диодный мост выяснил что один диод вышел из строя и поэтому была просадка зарядки.

При включении электро потребителе падает уровень зарядки, просадка зарядки аккумулятора ответы на вопросы, по возможности снял видео старался подробнее все рассказать и показать.

Если у кого то были похожие случаи и причины которые я не описал буду рад комментариям.
Так-же читайте мои публикации на ЯНДЕКС ДЗЕН

Как отремонтировать генератор — важные рекомендации

В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:

замена регулятора напряжения — выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
проверка целостности электрической цепи — возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
замена генератора — также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.

Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.

Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

1) Включите зажигание не включая стартера и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Подводим итоги

Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.

И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?

Читайте также: