Ваз классика загнуло клапана

Обновлено: 07.07.2024

Добрый день!
Я новичек на форуме, попытался найти ответ на форуме - не получилось!
Вот возникла у меня проблема! Попытался поменять штатный натяжитель цепи на Pilot, сдури, провернул коленвал кривым стартером около 2 раз вообще без натяжителя, в итоге, скорее всего перескочила цепь и мне дальше провернуть коленвал не утается, т.е. если храповичным ключом провернуть назад (против часовой стрелки), то возможно сделать чуть меньше оборота и тоже ступор. Снял крышку распредвала и крышку привода ГРМ, шестерню распредвала, перекинул цепь, выставил все по меткам, итог тот же, правда иногда, если включить скорость (под нагрузкой без заводки двигателя) удается провернуть коленвал, снимаешь с передачи 2-3 оборота коленвала и снова ступор. Цепь натягивал, поменял заодно башмак и успокоитель, все безрезультатно. Вот только одна особенность. Попытался отрегулировать клапана, все впускные регулируются, а выпусные нет, т.е. полностью отпускал регулировочный винт и полностью поднимал его на 8 клапане при совмещенных метках на шкиве коленвала и на звездочке распредвала (ВМТ 4 цилиндра) - зазор вообще не появляется, а с 6 все нормально, аналогично со всеми впускными и выпускными клапанами при вращении коленвала, т.е. впускные регулируются, а выпускные нет. Может быть, это из-за распредвала закусывает (стопорится) движок? Уже замучился, понять ничего не могу, до этоко казуса с двигателем никаких проблем не было, пробег 29 тысяч всего! Будьте добры помогите советом или переадресуйте к тому, кто сможет популярно помочь! Сразу хочу пояснить, что двигатель не заводился и клапана загнуть я не мог, я так думаю, если вообще это возможно сделать при вращении кривым стартером?!
Спасибо!

OlegL.
Для начала выстави всё по меткам. Потом откручиваешь свечки, ставишь цилиндр в такт "сжатие", и дуешь компрессором в цилиндр через свечное отверстие, если будет дуть в коллектора- значит загнул, Проверь все цилиндры.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

У меня вот сейчас тоже такие смутные сомнения после того, как прокладку ГРМ поменял.
В общем, после притяжки ГБЦ дошел черед до установки распредвала. Черт побери, и я на старой, и отец на своей все выставляли по меткам - одна на шкиве и крышке коленвала, вторая на звезде и крышке рапредвала. Но то на старых - ВДРУГ на эМке что то изменилось? И черт меня дернул полезть в книгу, которую я даже когда то купил в электронном виде и выложил здесь - https://www.niva4x4.ru/file1/Lada_4x4_Svoimi_silami.pdf.
Открываем страницу 82 (если по "бумаге") или 83 в электронном просмотрщике. И читаем "Снятие распределительного вала и рычагом привода клапанов". Что видим?

Тут все вроде нормально. А вот что касается шкива коленвала-

Нормально, да?
Мы с отцом немного прифигели от такой "точности", но черт его знает, может, по датчикам сейчас ставится. На старых то никаких датчиков. Ну и выставили так, как на картинках, ибо последним пунктом, где сборка, так и сказано - собираем в обратной последовательности. Верно? ВЕРНО!

Ну, собрали все. Все проверили. Жижи залиты. Свечи пока не вкрутили. Пробую чуть крутануть, ибо все таки есть опасение. Стартер делает "вжик" и останавливается. Тут же первая мысль - черт побери, поршень с клапаном встретился. Коленвал не сделал и оборота, стартер отработал буквально даже не секунду - долю секунды. Перематерилились и выставили метки как на старой. После этого движок завелся нормально. Правда ,заставил понервничать, пока гирики не отгрохочут, но это уже другое.
И вот сейчас думаю. Двигатель на холостых работает так же, как раньше. То есть подергивается. Так было с завода. Стук еле-еле заметный, но все таки прослушивается, даже не могу сказать, что стук. что то между цоканьем и стуком. при повышении оборотом частота соответственно увеличивается, но громче не становится. Ну или становится незначительно. Но это не тот стук, который был при заводке раньше на холодную, там явно стучало, пока не прогреется до хотя бы 50-60. Сейчас такого явного громкого отчетливого стука нет. Отец так, навскидку, говорил, что похоже на третьем клапане, но это так, прикидки. В мощности авто не потеряло, я бы даже сказал - пободрее стало.

Но не дает мне покоя мысль - а не погнул ли я какой-нибудь клапан этим делом?

Разрушение тарелок клапанов или их неплотное прилегание к седлам из-за нагара, неверной регулировки и перекоса приводит к падению компрессии и ухудшению работы двигателя вплоть до полного его отказа. Аналогичные проблемы возникают в случае прогорания поршня или поршневых колец, образования трещин в блоке цилиндров или пробоя прокладки между ним и головкой. Для проведения точной дефектовки необходима разборка мотора, однако есть и способы проверить клапана, не снимая ГБЦ.

В этой статье мы расскажем, как проверить герметичность клапанов, не снимая головки блока цилиндров, а также о простых способах самостоятельного выявления прогорания и неправильной регулировки без разборки мотора и применения дорогостоящего оборудования.

Когда необходима проверка клапанов без разборки двигателя

Как проверить наличие компрессии дедовским методом: видео

Некоторые из вышеперечисленных проблем наблюдаются при неполадках, не связанных с нарушением герметичности камеры сгорания, поэтому перед тем как проверять исправность клапанов, следует измерить компрессию.

Компрессия – давление в цилиндре в конце такта сжатия. В исправном двигателе современного автомобиля составляет не ниже 10–12 атмосфер (в зависимости от степени износа) при открытой дроссельной заслонке. Примерно оптимальное значение для конкретной модели можно вычислить, умножив степень сжатия на 1,4.

Особый случай – обрыв ремня ГРМ на некоторых моделях, где это чревато встречей поршней с клапанами. В данном случае необходимо проверить, не загнуло ли клапана, до запуска мотора.

Как проверяют клапаны без снятия ГБЦ

Способы проверки клапанов без снятия ГБЦ выбираются в зависимости от симптомов и предполагаемых причин неполадок, а также имеющегося в наличии инструмента. Наиболее распространены следующие методики:

Основные признаки прогара клапанов: видео

проверка по состоянию свечей;
осмотр клапанов и цилиндров с помощью эндоскопа;
выявление обратной тяги в выхлопной системе;
метод от противного – по состоянию поршней и компрессионных колец;
диагностика герметичности камеры сгорания;
измерение зазоров для оценки правильности их регулировки;
проверка геометрии путем вращения коленвала.

Как проверить правильность регулировки зазоров клапанов

Проблема “как проверить, не зажаты ли клапана?” актуальна для авто с ДВС, в которых величина тепловых зазоров клапанов устанавливается с помощью специальных винтов или шайб. Их необходимо, раз в 30 000–80 000 км (точная периодичность зависит от модели ДВС) проверять и при необходимости регулировать. Проверка осуществляется с помощью набора щупов с шагом 0,05 мм или планки с микрометром.

Проверка зазоров клапанов специальными щупами

Для выполнения процедуры необходимо остудить мотор до рекомендованной температуры (обычно около 20 °C), снять клапанную крышку, после чего с помощью измерительного инструмента проверить соответствие зазоров допускам в контрольных точках, последовательно для каждого клапана. Особенности процесса и величина рекомендованных зазоров зависят от модификации двигателя и могут различаться даже на одной модели.

Помимо периодичности пробега и снижения компрессии признаком необходимости проверки зазоров являются характерный звон ГРМ “на холодную”, который пропадает при прогреве. Эксплуатация двигателя с неверно выставленными зазорами, приводит к перегреву клапанов и их прогоранию.

В современных моделях, оснащенных двигателями с гидрокомпенсаторами, регулировка зазоров клапанов осуществляется автоматически.

Как проверить геометрию клапанов: загнуло или нет

Основная причина нарушения геометрии клапанов, когда стержни перекашивает относительно тарелок – контакт их с поршнями в результате обрыва ремня газораспределительного механизма.

Нарушение геометрии клапанов

Такие последствия характерны не для всех моделей и напрямую зависят от конструктивных особенностей двигателя. К примеру, для устанавливающихся на Калины и Гранты моторах с индексом 11183 эта проблема не актуальна, а вот для более поздних модификаций тех же моделей с двигателем 11186 встреча клапанов и поршней при обрыве ремня практически неминуема.

Если автомобиль входит в группу риска после замены ремня, перед запуском двигателя обязательно нужно проверить, не загнуло ли клапана. Без разборки это проще всего сделать, провернув коленвал вручную с помощью ключа, надетого на болт крепления шкива. Свободное вращение указывает на то, что клапаны скорее всего в норме, ощутимое сопротивление – что их геометрия нарушена. Впрочем, если дефект незначительный, определить его таким методом не всегда получается. Более надежный способ – оценка герметичности камеры сгорания с помощью пневмотестера или компрессора, описанная ниже.

Запуск двигателя с загнутыми клапанами может усугубить проблемы – деформированные стержни и тарелки могут повредить ГБЦ и поршни, а отколовшиеся куски ещё и стенки цилиндров.

Как проверить прогорели клапана или нет без снятия ГБЦ

При падении компрессии в одном или нескольких цилиндрах стоит задуматься о том, как проверить исправность клапанов – прогорели или нет. О том, почему прогорают клапаны, можно прочитать здесь. Аналогичная картина может быть следствием прогара поршня или компрессионных колец, пробоя прокладки ГБЦ, трещины в блоке цилиндров в результате ДТП и т. д. Безразборная проверка исправности клапанного механизма позволяет установить конкретную причину потери компрессии. Сделать такую проверку можно четырьмя способами, описанными ниже.

Проверка клапанов без снятия ГБЦ проводится в первую очередь для подтверждения или исключения их повреждения. Некоторые способы могут указать и на иные причины снижения компрессии. При этом следует учитывать, что безразборная диагностика клапанного механизма может не позволить выявить незначительные дефекты цилиндропоршневой и клапанной групп на ранней стадии.

Проверка клапанов без разборки двигателя по состоянию свечей

Свеча покрыта маслянистым нагаром — явный признак повреждения поршня

Суть метода состоит в визуальном осмотре свечи зажигания, извлеченной из цилиндра с низкой компрессией. Электроды и резьбовая часть сухие – прогорел клапан, если они замаслены или покрыты темным маслянистым нагаром – поврежден поршень или изношены компрессионные либо маслосъемные кольца. Внутренняя часть свечи может быть в масле и из-за повреждения сальников клапанов, однако в этом случае загрязнены будут все свечи, а не только находящаяся в проблемном цилиндре. О диагностике двигателей по цвету нагара на свечах подробно рассказано в отдельной статье.

Особенности: способ подходит только для бензиновых двигателей, ввиду отсутствия в дизельных моторах свечей зажигания.

Как проверить состояние клапанов с помощью банкноты или бумаги

Способ проверки прогоревших клапанов с помощью бумаги: видео

Легко и быстро проверить состояние клапанов при условии, что система питания и зажигания исправны, поможет банкнота или небольшой лист плотной бумаги, который следует держать на расстоянии 3–5 см от выходного отверстия выхлопной трубы. Двигатель при этом должен быть прогрет и запущен.

В исправном автомобиле бумажный лист будет постоянно равномерно вибрировать, периодически отодвигаясь от выхлопа под действием выходящих отработанных газов и снова возвращаясь в первоначальное положение. Если лист периодически засасывает в выхлопную трубу – вероятно прогорел или пропускает один из клапанов. О том, на что указывают следы на листе бумаги или их отсутствие при такой проверке, рассказывает статья о проверке автомобиля при покупке с рук.

Этот экспресс-метод не очень точный и подходит для первичной диагностики состояния механизма газораспределения в полевых условиях, например, при покупке б/у автомобиля. Он не позволяет определить, в каком именно цилиндре проблема, плохо подходит для автомобилей с катализатором и не работает, если система выхлопа негерметична, например, прогорел глушитель.

Экспресс-проверка при помощи моторного масла и щупа

Этот способ проверки клапанов без снятия ГБЦ основан на исключении проблем с поршневой группой. Прогар поршня можно обнаружить контактным методом при помощи щупа, погружаемого в цилиндр через свечное отверстие. Проблемы с кольцами или выработкой стенок исключаются путём заливки масла в цилиндр с низкой компрессией через то же отверстие, установки свечи на место и запуска двигателя. Если после этого давление вырастет – проблема не в клапанах: залитое масло заполняет зазор между поршнем и стенками цилиндра, через который и уходили газы.

Метод является косвенным. Точно исключается лишь проблема с кольцами, так как щупом небольшие повреждения поршня выявить сложно, кроме того, остается непроверенным вариант с пробитой прокладкой ГБЦ.

Проверка клапанов без снятия головки с помощью эндоскопа

Проверка клапанов и цилиндров эндоскопом

Эндоскоп позволяет провести диагностику клапанов и цилиндров без разборки мотора при помощи визуального осмотра. Чтобы осмотреть клапаны, потребуется прибор с гибкой головкой либо насадка с зеркалом.

Достоинство метода в возможности не только подтвердить наличие конкретного дефекта, но и определить какой клапан прогорел – впускной или выпускной. Для этого достаточно даже недорогого эндоскопа стоимостью от 500 рублей. Примерно столько же стоит осмотр цилиндров с помощью профессионального прибора на СТО.

Способ хорош только для выявления явных дефектов – трещин или сколов тарелки клапана. Неплотное прилегание к седлу чаще всего выявить визуально сложно.

Проверка камеры сгорания на герметичность пневмотестером или компрессором

Одна из основных функций клапанов – обеспечение герметичности камеры сгорания на такте сжатия для создания необходимого давления для воспламенения и горения топливовоздушной смеси.

Проверка двигателя пневмотестером: видео

При их повреждении газы и топливная смесь прорываются во впускной или выпускной коллектор, в результате не создается необходимого усилия для перемещения поршня и нарушается нормальная работа ДВС.

Достоверно установить наличие и причину разгерметизации позволяет пневмотестер. Стоимость такого прибора от 5 000 рублей, но вместо него можно использовать обычный автомобильный компрессор для накачивания шин с манометром. Альтернативный вариант – диагностика на СТО, за которую попросят от 500 рублей.

Как проверить состояние клапанов без снятия ГБЦ с помощью компрессора или пневмотестера:

Убедиться, что зазоры в клапанном механизме в пределах нормы.
Переместить поршень проверяемого цилиндра в верхнюю мертвую точку на такте сжатия, вращая коленвал или ведущее колесо на ближайшей к прямой (обычно 5-я) передаче.

В моделях с карбюраторным двигателем, например, ВАЗ 2101-21099, определить такт сжатия поможет положение контакта бегунка в распределителе зажигания (трамблере) – он будет указывать на высоковольтный провод, ведущий к соответствующему цилиндру.

Из герметичной камеры сгорания воздух выходить не должен. Если давление снижается, по звуку и движению воздуха определяем направление утечки – он укажет на конкретную неисправность.

Направление утечки	Неисправность
Через впускной коллектор	Негерметичен впускной клапан
Через выпускной коллектор или выхлопную трубу	Негерметичен выпускной клапан
Через маслозаливную горловину	Изношены поршневые кольца
Через расширительный бачок	Пробита прокладка ГБЦ

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Жигуленышь

неделю назад приключилась трабла.

во время езды появился странный звук. похожий на хруст рассыпавшегося подшипника.
когда открыл крышку капота - понял что звук из двигателя.
после тогок как заглушил, попытался завести - ничего не получилось. стартер крутит легко.. без усилий.
сразу подумал что что то с цепью. т.е. клапана не закрываются в такт поршнаям.. поэтому и легко вращается.
на сервисе сказали что цепь точно перескочила. голову они не снимали, но скорее всего и клапана погнуло.
ремонт на сервисе оценили оч. дорого (по сравнению со стоимостью авто).. поэтому решил:
1. если понадобится заменить голову в сборе
2. попробовать просто поставить цепь на свое место и выставить фазы работы клапанов.

пока есть несколько вопросов:
1. цепь переставить на нужное место можно без снятия головы?
2. для снятия головки, нужны какието спец инструменты без которых не обойтись простыми ключами. ?
3. когда головка ставится на 2 прокладки (80-й бенз) есть какие то особенности установки?

как плохо без машинки :(

Oldwarrior

ЖигулистЪ

Привет.
Хочешь сказать, что двигатель еще работал, и ты заглушил его сам? Тогда с клапанами все в порядке. Чтобы цепь перескочила, привод ГРМ должен быть в очень плохом состоянии, практически без натяжителя. Когда цепь перескакивает на один зуб - клапана остаются целыми, но двигатель не заведешь, имел возможность убедиться ;)
Сними клапанную крышку, визуально осмотри цепь и оцени натяжение. Глянь, есть ли вообще на месте башмаки натяжителя и успокоителя. В случае крайнего износа они могли осыпаться в поддон. Проверни за колено, посмотри , вращается ли распред, выстави по меткам, померяй компрессию.
Если клапана загибает - бдыц раздается неслабый, и движок глохнет сам. Судя по твоему описанию, звук похож на лязг ослабленной цепи.
Чтобы переставить, и даже поменять привод ГРМ - снимать голову не надо. А вот переднюю крышку - скорее всего, понадобится. Снять головку без специнструмента можно, а вот для установки обратно настоятельно рекомендуется динамометрический ключ. Болты тяни строго по схеме (в пособии по ремонту есть). Прокладки смазывай графитовой смазкой. Не боись - разберешься.
Удачи!

nazgul

ЖигулистикЪ

Сними клапанную крышку - работы минут на 40 - все видно будет. Загнутые клапана можно определить по тому, что они быдут утоплены при любом положении кулачка распредвала.
Если натяжитель не держит цепь, то завести машину о-о-о-очень сложно, но если завести, то работать бедет.
Если клапана погнуты то при прокрутке стартером будет небольшой лязг.

1. ГБЦ снимать не надо, надо клапанную крышку, шкив коленвала и переднюю крышку двигателя.
2. Торцевые головки и динамометрический ключ при установке на место. Впускной и выпускной коллектор можно не откручивать, открутить только выпускной от приемной трубы.

Knave

Жигуленышь

можете поздравить. машинка опять на ходу. ;)
разобрался. сделал самостоятельно.
полистал пару книжек, для смелости.
скинул крышку капота, для удобства. ;) (кстати, минутное дело а адски удобнее становится)
в общем цепь перескачила по видимому всего на зубец или два.
на шкиву коленвала есть метка. на крышке блока тоже. при их совмещении звездочка распредвала смотрит меткой на "штырек".
цепь буду менять в ближайшее время. сильно растянулась. на натяжителе, на кончике одета трубочка (муфта) для удлинения. и ее уже не достаточно. цепь точит блок!
возникла мысля: а эту цепь точно не переклепывают? ;) т.е. не снимая с двигла удалить пару звеньев. или это из разряда "мы не ищем легких путей" ?

может какие еще особенности и нюансы которые нужно знать перед тем как братся за замену цепи?

купил: саму цепь, сальник, прокладку передней стенки блока, герметик, башмак натяжителя, успокоитель.

особенности:
1. продовец посоветовал: "если меняешь цепь - меняй и все 3 звездочки. инаце опять быстро растянется. " я что то не особо фредставил физический смысл сказаного им. и на всякий случай проконсультировался на сервисе по соседству. сказали что все это туфта. звездочки не причем. что скажете вы по этому поводу?
2. как отвинтить гайку шкива коленвала? во что его упереть чтоб не прокручивался когда ключем поворачивать?
у меня возникла мысль: по простому поставить машину на передачу. кипричи под колеса. не укатится. ;)
на сервисе посоветовали пару раз зубилом долбонуть в грань гайки.

так глубоко я еще не лазил ;)
на сервисе данная процедура стоит 1500 т.р. (тока работа).

Oldwarrior

ЖигулистЪ

Привет.
Сильно растянутая цепь жрет звездочки. Если машина долго каталась с такой цепью - им, может, и хана, но это надо смотреть. Укорачивать растянутую цепь - никуда не годится. Проходили во времена мотоциклетной юности; звезды мрут на глазах.
Гайку шкива на старой машине отвернуть рукой почти наверняка окончится провалом. Я делал так: подобрал ключ накидной (это важно, чтобы грани не сорвать), его ручка упиралась в левый лонжерон. Короткий ключ можно нарастить трубой. На лонжерон под ручку ключа обязательно подложить доску, иначе лонжерон можно повредить. После этого приподнял ручку над лонжероном см. на 20 для разгону и крутнул стартером. Отскочила, как миленькая. Осторожнее во время этой операции, ключ может слететь и нанести нехилую травму. Удачи!

федор

Пенсионер со стажем

Знакомый моторист менял цепь без снятия передней крышки. Надо снять клапанную крышку провернуть двигатель,что-бы замок цепи наверх вышел. Расклепать замок и к старой цепи прицепить новую. Потом аккуратно прокручиваем движок стартером-старая выходит новая заходит! Выставляем все по меткам,крышку на место и вперед в пампасы! Может способ не самый лучший зото быстрый и дешевый! После такой замены машина прошла 60000 и была продана.

Oldwarrior

ЖигулистЪ

Способ прикольный, как-то над этим не задумывался :)) Но, во-первых, человек уже купил сальник колена и морально подготовился - придется снимать :) А во-вторых, если серьезно, под замену идет натяжитель цепи, и тут без снятия передней крышки не обойдешься.

Knave

Жигуленышь

весь день посвятил откручиванию гайки на коленвалу. :((((
изматерился весь. искорябал весь радиатр.
способ со стартером попробую. потомучто больше нету никаких мыслей. :( даже метровая труба не помогает.
засада.

Knave

Жигуленышь

сегодня опробовал метод описанный Oldwarrior-ом. с привлечением помощи стартера. подстава. нифига не получилось. двиг чуть ли из под капота не выпрыгивает. а болт этот даже не мм не сдвинулся. :(
ключ с шириной рукоятки около 3 см загнуло вокруг самой накидной головки вокруг. ;)
жесть.
в общем, все пропало. дальше незнаю что делать.

alone

Жигуленышь

Фото ключа в студию! В скором предстоит та же процедура, так что с интересом жду продолжения!

denis-21061

Отпетый ЖигулистЪ

Попробуй одеть специальный храповичный ключ и постучать по нему молотком. Передачу надо включать наивысшую и стопорить колеса ручником и кирпичами, чтобы она не покатилась. Молотком наносишь резкие удары по рукоятке ключа, гайка должна открутиться.

oleg3737

Жигуленышь

Странно, у меня с батей эта операция заняла минут 10. Взяли ключ для вращения кокенвала, тисками его сделали ровным без изгиба, одели трубу где-то полметра. дальше 4-я передача, плюс я держу тормоз, батя гайку открутил тутже. Главное ее с места сорвать, дальше от руки идет.

Knave

Жигуленышь

в общем. на следующий день после неудачной процедуры. мне один дедушка подогнал ключик.
"от двухтактного МАЗа" - там мне сказал дедушка.
ключик мягко говоря адский..
когда его надеваешь на храповик и вращаешь то в результате он чуть ли не в крыло упирается.. ;) т.е. длина впечатляющая.
толщина тоже, соответствующая. таким ключом можно ЖД составы тягать.
пару раз крутнув его стартером. понял что в результате пострадает либо крыло либо другие внутренности подкапотные. стал просто молотком его дубасить, предварительно включив 5-ю передачю и пару кирпечей подколеса.
после 15 мин. неистового дубасинья гайка начала поддаваться. ;))
радости небыло предела.
за пару часиков все оставшиеся процедуры разборки и сборки были выполнены. заменена цепь (старая растянулась примерно на 1 звено), натяжитель (старый сьело полностью) , успокоитель (старый срезало с болтов крепления), поменял сальник на передней крышке двигателя (теперь моторный отсек чистинький - не забрасывает маслицом)

и вот все это время езжу. пока без особых траблов уже тыщи 1.5 накатал.. ;))

всем спасибо за советы.

P.S. праздный интерес, как выглядет "ключ цепи", т.е. специально крутил снятую цепь. не нашел там ни каких намеков на отличие м\у звеньями. все одинаковые. ;)

Garlic

В свое время порванный ремень ГРМ приводил к частым поломкам силовых агрегатов классических моделей АвтоВАЗа, причем в некоторых случаях он мог загнуть клапаны двигателя, а это уже было чревато серьезными проблемами, вплоть до капитального ремонта.

Впрочем, российский автопроизводитель уже давно устранил данную уязвимость, и столкнуться с проблемой могут разве что покупатели подержанных автомобилей. Последним рекомендуется сперва ознакомиться со списком моделей, которым данная проблема не грозит и только потом заключать сделку.

По мнению специалистов отрасли, проблема загнутых клапанов не страшна владельцам моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112. Более новые автомобили (например, Lada Kalina, Priora и Largus) и вовсе имеют официальную защиту от данной уязвимости.

У остальных моделей российской марки при резком обрыве ремня ГРМ существует риск серьезной поломки силовой установки. Впрочем, в сети можно найти немало "колхозных" способов защиты клапанов от загиба. Конечно, до официальной защиты им далеко, но, по мнению опытных автомобилистов, со своей задачей они справляются, а большего и не требуется.

Например, одним из таких способов является установка безвтыковых поршней, которые имеют специальные выемки. В экстренных ситуациях (то есть при обрыве ГРМ) детали просто попадают в данные углубления, надежно защищающие их от деформации.

Однако наиболее действенной защитой является регулярная профилактика и замена поизносившегося ремня ГРМ. Это не требует много времени и денежных средств, зато обезопасит от серьезных последствий.

Если вам понравилась статья, поставьте 👍 и подпишитесь на наш канал!

Ребят, подскажите, что придется поставить, чтобы не гнуло клапана, т.е в мелочах - поршни от . если есть маркировка был бы признателен, распредвалы может какие-то. мне в принципе мега мотор не нужен, просто хочется, чтоб клапана не гнуло(((( Может если кто ставил или просто знает во сколько обойдется с работой и запчастями. Не проще ли по деньгам и гемору новый двиг купить 1,6 16кл и мозги прошить?
И скажите плиз, нужна ли будет перепрошивка мозгов при таких изменениях.

Купить нужно только поршня с проточками и все.маскировку не помню.мне менял друг моторист,было загнуто 8 впускных клапанов.он мне сделал капиталку,сменил все то что нуждалось в замене(клапана,вкладыши,маслосъемные колпачки,поршня с колечками и многое другое по мелочам)по деньгам у меня вышло вообще ерунда так как знакомый.8 т.р.запчасти и 5 т.р. работа.зато теперь езжу и не парюсь,в багажнике лежит запасной ремень на всякий пожарный.так что меняй поршня,заодно и все остальное что нуждается в замене и катайся на здоровье Купить нужно только поршня с проточками и все.маскировку не помню.мне менял друг моторист,было загнуто 8 впускных клапанов.он мне сделал капиталку,сменил все то что нуждалось в замене(клапана,вкладыши,маслосъемные колпачки,поршня с колечками и многое другое по мелочам)по деньгам у меня вышло вообще ерунда так как знакомый.8 т.р.запчасти и 5 т.р. работа.зато теперь езжу и не парюсь,в багажнике лежит запасной ремень на всякий пожарный.так что меняй поршня,заодно и все остальное что нуждается в замене и катайся на здоровье
свернуть ветку

если выработки в цилиндрах нет то только поршня с кольцами и пальцами от 124 с проточками и подшаманить головку само собой разумеется. Если есть выработка то точить цилиндры , меняь поршня вкладыши точить вал и т д.
свернуть ветку

потом на диагностику надо заехать возможно смесь немного изменить но шить там ничего не надо
свернуть ветку

я дак сам все делал,не считая конечно расточки блока. И примерно вышло около 10 т.р,т.к на запчастях не экономил.
свернуть ветку

при этом пробеге цилиндры вкладыши валы в идеале были и ничего точить либо менять не нужно было. поршня я менял чтоб уже не парится за клапана,а то вечно едешь на большие растояния и думаешь не дай бог порвется ремень.Хотя можно было ограничится заменой клапана и не попадать на капиталку но зато теперь пох
свернуть ветку

вот и я думаю сделаю чтоб пох было) а то часто езжу в далекие путешествия. за ценники спасибо)) похожи на мои январские во пскове. а ты где покупал все? я и не думал что поршни эти дешевые. сегодня звонил - комплект от 124 двига - поршнм, кольца, пальцы стоит около 2 000 руб. надо будет только с группой определиться.
свернуть ветку

покупал все дома в г. Армавире Краснодарского края. около 5000р вышло и то там ремень с роликами потянули не слабо))))))
свернуть ветку

ролики у меня как раз новые слава богу. посмотрю конечно на их состояние, но думаю, что ничего им не стало за 8000 км. на ремне даже буквы целы остались. порвался из-за заклинившей помпы.
свернуть ветку

Читайте также: