Ваз сорвал резьбу постели распредвала

Обновлено: 05.07.2024

Помогите нужен совет ваз 2109 сорвал шпильки крышек распредвала,стал ставить заворачивать и сорвал две. что делать?может у кого такое было?пометил красным!

Покупаешь сверло "С ЛЕВОЙ" обратной резьбой. Лучше конечно закрепить голову на сверлильном станке чтоб родную резьбу не похерить и в обратную сторону сверлить. Когда досверлит почти до дна резьбового отверстия, то к этому времени остаток шпильки должен сам начать выкручиваться. Если сверлить дрелькой - ОГРОМНЫЙ шанс, даже не шанс а закономерность, что родную резьбу ты захериш и прийдется нарезать большего диаметра что гораздо геморойнее чем голову на станке закрепить. Диаметр сверла на 2 мм меньше должен быть чем диаметр шпильки в том месте где резьба. Т. е. штангелем обхватывать то место где именно "витки". Если остаток таким образом не выкрутится, то берешь метчик для нарезания левой резьбы, чтоб он на 0.5мм был больше в диаметре чем твое новое засверленое отверстие. И Начинаешь этот метчик вкручивать влево. Соответственно он вгрызетзя в остаток твоей шпильки и выкрутит его. Это уже на верочку:)
свернуть ветку

Вячеслав, спасибо большое за подробную информацию. но у меня все гораздо проще!ты подумал шпилька в голове осталась,нет она выкручивается свободно!я их без проблем выкрутил вообщем!надо наверно ремонтные покупать!интересно есть ли?
свернуть ветку

А резьба провернулась.. Но в любом случае два варианта. Либо набрать самопальных шпилек в РАЗНЫХ местах по две штуки и надеяться что на каких то будет не много финдиперцовая резьба и ей хватит твоей старой резьбы. Хотя ее тоже можно метчиком прогнать. Либо пересверливать и нарезать резьбу на размер больше. Но только на этих двух. Так как на остальных оставить еще по шансу - пересверливать и перерезать в будущем.
свернуть ветку

Собственно в названии темы и в описании темы и кроется сам вопрос.
Когда более года назад перебирал двигатель и собирал его обратно (как ни странно лишних деталей не осталось) обнаружил, что одна гайка крепления распредвала не затягивается нужным усилием, а срывается. Затянул более слабо и оставил до лучших времен. Сейчас собираюсь менять маслосъемные колпачки и шпильки решил таки сменить. Прошу подсказать как удалять и как правильно вкручивать шпильки крепления распредвала. Слышал, что шпильки после вкручивания как-то там зачеканивают. Еще очень хотел уточнить про шпильки клапанной крышки. Интересуют именно советы и рекомендации тех, кто менял и видел результаты, а не сухие теоретические предположения.

Распределительный вал автомобиля – это элемент ГРМ, предназначенный для открытия или закрытия клапанов в определенные промежутки времени, когда поршень находится в верхней или нижней мертвой точке. Постель и сам распредвал также подвержены износу, что происходит из-за неправильного тюнинга.В этой статье вы узнаете о причинах износа, а также о том как происходит ремонт постели распредвала.

Основные причины поломки распределительного вала

Восстановление постели распредвала ваз 2112

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.

Ремонт постели распредвала или замена распределительного вала одна из ответственных операций, которая требует специального инструмента и для многих гаражных умельцев или просто водителей, может оказаться невыполнимой из-за отсутствия такого инструмента. Но всё же в этой статье будет описан такой ремонт, чтобы водители как автомобилей, так и мотоциклов имели представление о нём и благодаря этому имели возможность выбрать правильную мастерскую. Так же мной будет описано, как самостоятельно можно проверить, нужен ли вашему двигателю ремонт постелей распредвала.

Необходимость ремонта постелей распределительного вала может потребоваться после определённого пробега двигателя (от естественного износа, а какой это износ будет написано ниже), либо в случае несвоевременной замены масла и масляного фильтра, проблем с давлением масла (пары трения работали на сухую — масляное голодание), либо попадания продуктов износа в пары трения и от этого появления задиров и царапин на поверхностях постелей.

Восстановление постели распредвала

Перед тем, как приступать к ремонту постели, необходимо вначале определить, поможет ли он в устранении неисправности. Бывают случаи, когда деталь уже не подлежит ремонту из-за слишком сильного износа и тогда ее лучше просто заменить.

Диагностика детали производится при помощи устройства, которое называется нутрометр. Этот индикаторный прибор настроен на определенные величины и при их отсутствии подает соответствующий сигнал. После проверки, полученные значения сравниваются со стандартными и на основе этих данных можно принимать решение о проведении ремонта.

Непосредственно перед диагностикой и ремонтом, нужно вначале снять распредвал. Для этого откручивается клапанная крышка и снимается привод механизма ГРМ. После этого, откручиваются болты крепления вала и он снимается. Затем уже вытаскивают саму постель.

Ремонт распредвала производится на специальном станке, который предназначен для его расточки или хонингования. Растачивая постель, ремонту нужно подвергнуть и саму головку блока цилиндров, так как стандартные размеры будут нарушены, то и расположение отдельных частей ГБЦ тоже нужно сменить.

Наверняка провести расточку постели самостоятельно будет очень трудно, поэтому лучше всего поручить эту задачу более опытному специалисту с соответствующим уровнем знаний. Он доведет постель до требуемых размеров и правильно выполнит хонингование.

После ремонта постели не забудьте устранить неисправности, которые довели распредвал до такого состояния. Ведь отремонтированный элемент не даст гарантии того, что он не выйдет из строя вновь, так как основные проблемы будут не решены. Теперь остается только поставить постель отрегулировать клапанный механизм и настроить двигатель под новые параметры.

Ремонт постели распредвала

На самом же деле не стоит ни менять никаких деталей, ни тереть коленвал, чтобы он свободно вращался. Ведь коленчатый вал – это не волшебная лампа, и джинн оттуда не появится с новеньким коленвалом; а детали сейчас и вовсе очень дорогие, потому не стоит даже смотреть на новые блоки и головки. Прежде всего нужно не паниковать и не бежать сломя голову в сервисный центр, а установить причину проблемы, взглянуть в так называемый корень зла.

Почему искривляется постель распредвала

Именно об этом мы с самого начала и говорили. Самая главная причина износа или повреждения постели подшипников распределительного вала обычно связана с недостатком масла в двигателе или же с простым перегревом. Кроме того, иногда проблемой становится комбинация обеих этих причин, причем одна из них влияет на форму постели распредвала в большей мере, а другая – в существенно меньшей. Впрочем, ясно одно – нехватка масла практически всегда вызывает перебои в тепловом режиме подшипника, ведь масло выполняет две функции: охлаждающую и смазывающую. Когда масла в моторе оказывается мало, вкладыши коленчатого вала перегреваются, деформируются и могут и вовсе разрушиться. Отверстия, в которые эти вкладыши вставляются – постели распределительного вала – также нагреваются сверх меры. Поверхность их может нагреться за несколько секунд, а прерывистая подача масла вызывает быстрое охлаждение и сразу же за ним очередное нагревание. Такой эффект сковородки подразумевает возникновение внутренних напряжений внутри металла. Нужно лишь открутить крышку перегретой постели и увидеть, что она деформировалась и теперь ко блоку плотно прилегать не сможет. И как теперь крышку ни ставь, и как болты ни затягивай – легкости вращения распредвала с такой деформацией крышки постели добиться никогда и ни за что не удастся.

А еще от нехватки масла может заклинить во вкладышах вал, и при этом еще повезет, если двигатель просто остановится. Но гораздо чаще может не повезти, и тогда вал попросту сорвет, постель износится окончательно, и в таком случае требуется ни что иное, как серьезный ремонт с заменой блока цилиндров…

Ремонт распредвала и его постели.

Вот так и получается, что ремонт постели распредвала на деле необходим очень часто, поскольку функции этой самой постели распредвала очень важны, и малейшие повреждения их серьезно нарушают. При деформации постелей наиболее простой и все-таки очень действенной ремонтной работой является их расточка. Если для хонингования оборудования достаточно мало, то для расточки постели распредвала его очень много, и присутствуют даже отечественные модели, являющиеся, кстати, довольно качественными. Но лучше всего, наверное, со своими обязанностями справляется модельный ряд горизонтально-расточных станков марки Serdi, столь популярной во всем мире и в частности в России.

Любой станок для горизонтальной расточки имеет простое устройство, которое у разных моделей практически не отличается. Во-первых, это достаточно длинная станина и передняя бабка со встроенным механизмом регулирования скорости вращения и продольной подачи. Кроме того, в станке есть две опоры для борштанги, которые регулируются поперечно, продольно и в высоту. Присутствуют и сами борштанги разной длины и размера, которые можно ставить на шпиндель. Разными они являются для того, чтобы станок был универсальным, ведь у разных двигателей отверствия и длина постелей могут довольно существенно отличаться.

Для того, чтобы охватить возможный диапазон диаметра постели, который составляет очень широкую полосу от двадцати двух до двухсот миллиметров, нужно всего лишь три типичных размера борштанг: двадцати, тридцати двух и сорока пяти миллиметров. Резец, который имеет твердосплавную пластинку, устанавливаться при этом может как в резцедержатели, так и непосредственно в саму борштангу. На нее можно поставить много резцов, которые позволяют ремонтировать постели даже в самых длинных цилиндрах и их блоках, длина которых может достигать почти двух метров. Сравнительно небольшой пробор для прохода шпинделя при этом не играет никакой роли. Тем не менее, при такой схеме со многими резцами каждый из них следует довольно тщательно настраивать, что занимает очень много времени. Поэтому без крайней надобности эта схема для станка является нецелесообразной.

Сам ремонт происходит посредством включения продольной подачи встроенного шпинделя, и никаких дальнейших улучшений с чистовой обработкой после работы на станке уже не требуется. В этом можно увидеть сильное сходство расточки постелей с хонингованием, и сходство это отнюдь не является случайным. Ведь два процесса имеют один и тот же корень, и все ремонтные работы, проводящиеся на станках, строятся, исходя именно из этого корня. А суть его заключается, как можно было понять из вышеизложенного материала, в исправлении деформаций, расточке всякого рода искривлений и придании ремонтируемой детали той формы, какую она должна иметь в идеале. Хотя немудрено, что идеально выполнить как хонингование, так и ремонт постели может только квалифицированный профессионал, который, к тому же, еще и обладает достаточно продвинутым оборудованием.

Skoda Superb 1.8T › Бортжурнал › Окончательный ремонт ГБЦ (+восстановление постелей распредвала)

Проблема была описана постом ранее. Всем спасибо за советы! Действительно, оказались, что маслосъемные колпачки на впускных клапанах фирмы erling были либо подделкой, либо просто некачественные. Образовался нагар на впускных клапанах, который и мешал им закрываться. А также, думаю, что это стало причиной моего небольшого масложора, который, как я предполагал изначально, был из-за ВКГ. А теперь к сути. Клапана было решено заменить, втулки развернуть, т. к. некоторые клапана чуть подклинивало в них, седла расшорошить, притереть. Развертку купили в магазине на 7мм, если не ошибаюсь, а вот с шарошками уже сложнее. Нашли, где взять в пользование набор на ваз 2110. Угол одной из шарошек там соответствует углу моей ГБЦ, а вот штырь уже меньше по диаметру на 1мм. Пришлось искать токоря, которые сделал нам этот штырь.
Дальше идет процесс обработки самих седел. Сначала шарошим. У самих как-то неидеально получились некоторые седла, так что нашли человека, кто помог и подсказал. В целом с задачей справились.

Долго и упорно притираем.

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм . После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
Капитальный ремонт головки блока.
Ремонтные операции с двигателем.
Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Порядок монтажа и демонтажа

Последовательность отворачивания (1-10)

Стандартная длина винтов – 93 мм. Если винт был вытянут хотя бы до 95 мм, его заменяют новым (требование АвтоВАЗа).

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Всё готово к установке ГБЦ

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Всем привет.

Весь процесс разбора клапанной крышки не вижу смысла описывать. Мануалов полно, остановлюсь лишь на моментах, которые вызывают трудности

Снимаем крышку декоративную

Все провода, шланги вентиляции, дроссель убираем. Рессивер закреплен на 2 болта и 3 гайки. Гайки с левым болтом откручиваются легко, подлезть можно. А вот с правым болтом проблема, генератор не дает.

У меня авто с кондиционером, Трубки мешаются. Возле гены находится два болтика, их убираем (на фото болтики видны). Когда будете вынимать впускной коллектор, трубки надо отогнуть, не бойтесь погнуть, там резиновые вставки. Снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление и аккуратно монтировкой отодвигаем гену в сторону радиатора.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

В двигателе ВАЗ 21126 стык между крышкой и головкой блока цилиндров ваз 2170 уплотнен герметиком, нанесенным на привалочные поверхности деталей.

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой гаек крепления крышки, замените уплотнительный слой герметика.

1. Разъедините колодки жгута проводов катушек зажигания…

2. …и жгута проводов форсунок.

3. Сжав пальцами защелки, отсоедините колодку жгута проводов катушек зажигания ваз 2171.

4. …и колодку жгута проводов форсунок приора от переднего кронштейна.

6. . и задний кронштейны.

7. Ослабьте затяжку хомута…

8. …демонтируйте вытяжной шланг системы вентиляции картера лада приора с патрубка крышки головки блока.

9. Раслабьте затяжку хомута…

10. …и вытащите вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка блока цилиндров лада приора.

практическое руководство

1. Снимаем шкивы распределительных валов.

2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

4. Снимаем крышку.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2.

10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ-2112 с 16-ю клапанами: затяжка болтов головки блока цилиндров

Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:

Порядок монтажа и демонтажа

Порядок затяжки головки обозначен на этом фото

Момент затяжки болтов ГБЦ крышки

Для ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ нормирован:

Первый проход – усилие составляет 20 Н*м;
Каждый винт доворачивают на 90 градусов вправо;
Ждут 20 минут, затем винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Читайте также: