Заклинило задний мост нива
Обновлено: 04.07.2024
У меня на моей Ниве стояла блокировка в заднем мосту. И вот, отправились мы на берег Онежского озера. Долго мы катались по грязи, покоряли бездорожье.
Но в один прекрасный момент блокировка дифференциала не выдержала нагрузок и лопнула. И машина из полноприводной сразу превратилась в переднеприводную.
Ничего страшного. При помощи лебёдки и троса друга удалось выбраться из тяжелого бездорожья и встать лагерем недалеко от Медвежьегорска.
Прямо в лесу разобрали машину и провели дефектовку деталей.
Оказалось, что блокировка ремонту не подлежит - раскрошился корпус.
Возник вопрос - что делать дальше? Решили на другой машине сгонять в Медвежьегорск и заварить дифференциал.
Поехали в город, нашли в гаражах мужиков, которые нам заварили дифференциал.
Получилось вполне брутально!
Дальше мы поехали в Мурманскую область, в горы Хибины.
В горах заваренный дифференциал показал себя очень круто - машина гребла по горам как трактор.
В один прекрасный момент мы доехали до верхового болота, я провалился колёсами между камнями.
Застрял, дал газку и в горах раздалось звонкое ДЗЫНЬ. Это полуось не выдержала нагрузок и лопнула. Машина опять превратилась из полноприводной в переднеприводную.
Пришлось помучиться, пока я добрался до цивилизации.
В итоге, по приезду в Апатиты принял решение заменить задний редуктор.
Так как денег на новый редуктор не было, поискали по гаражам и нашли подержанный старый редуктор заднего моста.
Разобрали задний мост, поставили другой редуктор. Запасную полуось я обычно вожу с собой, так что машину удалось починить достаточно быстро.
Какие можно из этого сделать выводы?
Если заварить дифференциал, то машина превратится в трактор. Проходимость резко вырастет, будет классно грести по грязи.
Но радоваться будете недолго. Сначала будет портиться резина - особенно в поворотах на твёрдом покрытии. А потом лопнут полуоси. Так как нагрузки сильно вырастут, а полуоси на ниве тоненькие.
Нашел приключений на свою Ж. в выходные. До трактора п****ть было ну оооочень далеко, ждип видать крутой больно.
Поломок\глюков было достаточно :))
Помогите по симптомам. При очень большой нагрузке (выезд из говен) передний мост издал звук "тррррррррррр" как будто шлицы гранаты в редуктора проскальзывают и передок вместо того чтобы крутить колеса издавал такой звук. После выдерга трактором и выезда на дорогу на ходу появились жуткие цикличные удары (1 раз за оборот колеса). Сначала были то тише то громче, иногда пропадали в зависимости от нагрузки и стиля езды.
Скинули передний кардан, поехали на заднем приводе. удары остались, но стали гораздо меньше передоваться на кузов. На ходу разок подклинило левое колесо и тачку повело налево (оч. стрёмно было).
При подъезде к москве удары стали чуть слабее но абсолютно постоянными и одинаковыми.
Какие мысли у народа?
для начала ступицы посмотреть . а в принципе если смотреть то лучше целиком потому как после таких поездок наверняка вылезет остальное . т.е. шлицы карданов подшипники редукторов кпп и рк .
РПМ проверяется так вывешиваеш за балку передние колеса и крутиш передние колеса . влево право . ну всмысле вперед вдижение и назад . смотриш люфты и звуки которые при этом идут .
а дальше смотриш шрусы ступицы подшипники и рпм . зч покупать только после диагностики в проверенных местах .
Порвал чего-то. Или РПМ или ШРУС. И то и то менять не глядя. выснив что именно.
Я ставлю на выкрошенные зубья главной пары.
Включаешь передачу, и смотришь снизу где крутится е ли задний кардан то полуоси, если передний то привода
Василий, Александр правильно говорит, у ступиц частенько шлицы срезает. Один раз поменял обе ступицы, проехал 75 км и встал. До места доехал на включенной раздатке. Оказалось шлицы срезало на правой ступице.
Владимир, очепятался он.
Владимир, именно шру З?
А как выяснил, что привода целы? Включай передачу без блокировки и смотри какой кардан крутится, в той стороне и обрыв, а дальше по цепочке. Только для безопасности посади кого нибудь в машину, а то полезешь смотреть, закусит где нибудь и поедет
Шруз граната кто как называет вставляется в передний мост редуктора у меня так было но я из лесу до дома доехал
Ехал по дороге что то застучало вроде впереди как мне показалось,потом просто перестала ехать,включаю блокировку едет,но передок не работает
Слава Купцов
У меня такое на днях было, подшипники главной пары в переднем редукторе развалились и зацепа с хвостовиком не было,только на блокировке ехала
Это сто процентов шрузовый привод между коробкой и раздаткой! Есле машину эксплуатируеш по бездорожью ставь от Нивы 2121! Там стоят флянцы с крестовиной! Они крепче!
Денис, это сто процентов не он, если ли бы срезало пром вал, то машина не ехала бы вне зависимости от включения блокировки
Блят. Опять этот долбаный шруЗ..
О великий и могучий русский язык
Виктор, они так привыкли, может у них букву С заклинило в клавиатуре
Ага ,сначала пошевели привода руками ,по-любому какой-то на выхлоп , они с виду то выглядят как рабочие
В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.
• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):
• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).
Основные неисправности раздаточной коробки
Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.
Вибрация в начале движения автомобиля
Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.
Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.
Вибрация на скорости
Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.
Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).
Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.
Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.
Шум при повороте
В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.
Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).
Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала
Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.
Выключение и сброс передач
Утечка масла из коробки
В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.
После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).
Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.
Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.
На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.
Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.
Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).
Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.
Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.
Как установить новую раздаточную коробку
Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.
После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.
Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).
После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.
Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.
Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.
Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.
После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.
Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.
Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.
Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.
После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.
Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.
Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.
Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.
Читайте также: