Замена главного тормозного цилиндра газель

Обновлено: 04.07.2024

Ремонт и регулировка стояночного тормоза автомобиля Газель

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 15-20 зубцов (щелчков) храпового устройства.

Замена и регулировка регулятора тормозных сил автомобиля Газель

Регулятор давления крепится к левому лонжерону рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес, в зависимости от загрузки автомобиля, что повышает курсовую устойчивость при торможении.

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля Газель

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель

Замена манжет главного тормозного цилиндра автомобиля Газель

Главный тормозной цилиндр, с двумя последовательно расположенными поршнями 10 и 17 и двухсекционным бачком 4 с датчиком 6 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к крышке вакуумного усилителя.

Снятие главного тормозного цилиндра автомобиля Газель

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю.

Поршни в цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень – передних.

Замена тормозного цилиндра задних колес автомобиля Газель

Тормозной цилиндр снимаем для замены, а также для замены ремонтного комплекта цилиндра.

Дефектный цилиндр легко обнаружить по наличию потека из-под тормозного барабана тормозной жидкости

Замена тормозного диска переднего колеса автомобиля Газель

Тормозной диск заменяем в случае появления трещин или сильных задиров на его поверхностях, а также при износе его до толщины менее 19 мм.

Замена скобы тормоза переднего колеса автомобиля Газель

Скобу тормоза заменяют при значительном износе деталей.

Если цилиндр скобы заклинивает (появление значительной коррозии метала поршня цилиндра)

Замена переднего тормозного шланга автомобиля Газель

Шланги заменяем в случае появления на них трещин, вздутостей, а также через 5 лет эксплуатации.

Бывают случаи, когда шланг разрушается внутри, при этом затруднен проход тормозной жидкости.

Проверка и ремонт вакуумного усилителя ГАЗ-2705

При работающем двигателе и исправном вакуумном усилителе педаль тормоза при торможении не должна доходить до пола кабины — зазор между педалью и полом должен быть не менее 40 мм.

В один прекрасный день под грузовиком на переднем колесе стали появляться потеки тормозной жидкости.

DOT-4
Манжета уплотнительная поршня ( 51-3501051) поз. 15 на рис.

Думали что ремонт обойдется банальной заменой уплотнительной манжеты поршня. И начали со снятия колеса. По случаю купили ключ балонный роторный для грузовых автомобилей и решили его испытать.

Под колеса поставили противооткаты и китайским домкратом подняли правое переднее колесо. Пока домкрат выполняет свои функции и не подтекает. Но чурку под мост мы всё же подставили, так как жизнь дороже китайского домкрата.

Сняли колесо и принялись за тормозной барабан.

После обстукивания, тормозной барабан снялся и взору открылись внутренности тормозного барабана.

На землю упала лопнувшая пружина. И стало понятно, что всё только начинается.

Колодки оказались на грани полного износа. Внутри барабана всё было в грязи. Почистили и приступили к снятию колодок. Решили их заменить, а также поменять барабан, так как на этом были видны следы износы не вооруженным глазом.

Приволокли барабан и колодки с цилиндрами от донора.

Сначала хотели перекинуть просто колодки, но в процессе снятия болты, поз. 1 на рис. выше, отказались выходить из-за ржавчины, а выбивать их молотком оказалось нецелесообразно, так как они деформировались очень сильно. Поэтому сняли колодки прям с тормозными цилиндрами.

Но и дальше пошло не всё гладко. Запчасти от донора успели испытать на себе природную силу ржавчины. И у одного барабана при откручивании обломился золотник поз. 18 на рис. выше. Поэтому было решено один цилиндр взять от донора, а второй оставить родной. Но оба цилиндра разобрали, почистили, продули. Заменили манжеты уплотнительные поршня на новые. Хотя старые манжеты были целые, видимо тормозную жидкости выдавливало из-за того, что колодки были изношены, и цилиндр постоянно был в крайнем положении.

Поставили колодки от донора. От него же взяли вторую пружину, которая лопнула. Свели колодки, установили тормозной барабан от донора. Развели колодки. Kолодки разводятся после сборки колеса эксцентриками. Прокрутили колесо, и отверткой с внутренней стороны ступицы развели левую и правую колодки отдельно.

Открутили золотники, поз. 18 на рис. выше, и одели на них трубочки ,опустили трубки в бутылку. Залили тормозную жидкость DOT-4 в главный тормозной цилиндр и стали ждать пока из трубок потечет жидкость, чтобы не прокачивать тормоза. Долго она не текла, чтобы ускорить процесс, нажали несколько раз на педаль тормоза. И буквально через 30-50 сек. из трубок побежала жидкость. Сначала из нижнего цилиндра, подождали пока выбежит 30-50 миллилитров, чтобы пузырьки воздуха удалились — закрутили золотник. Потом подождали когда из верхнего цилиндра выбежит 30-50 миллилитров и тоже закрутили золотник.

Долили тормозную жидкость до уровня. Завели ГАЗ 66 и после 2-го качка педалью тормоза — появились тормоза. Проверили на ходу торможение, всё крутится когда надо и тормозит когда надо. После проведенного ремонта — колесо остается сухое.

Главный тормозной цилиндр автомобили с АБС

Главный тормозной цилиндр:

А – компенсационное отверстие;
В – перепускные отверстия;

защитный колпачок;
датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
бачок;
втулка соединительная;
трубка соединительная;
уплотнительное кольцо;
поршни;
стопорное кольцо;
направляющая втулка;
наружная манжета;
упорное кольцо;
корпус;
шайба поршня;
манжеты,
упорная шайба;
манжеты,
штифт;
клапан;
поршни;
пружина;
пробка.

Главный тормозной цилиндр с двумя последовательно расположенными поршнями 7 и 19 (рис. 7.5) и двухсекционным бачком 3 с датчиком 2 сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости закреплен на крышке вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр создает давление в двух независимых гидравлических контурах. Жидкость между поршнями 7 и 19 используется, чтобы привести в действие задние тормозные механизмы, а объем жидкости между поршнем 19 и донышком пробки 21 — передние тормозные механизмы.

При снятии усилия с тормозной педали поршни под действием пружин возвращаются в первоначальное положение, открывается компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне, давление в контурах снижается до атмосферного.

Если педаль тормоза освобождается резко, то поршни главного цилиндра быстро возвращаются в исходное положение. При этом в полостях главного цилиндра создается разрежение, под действием которого жидкость из бачка через перепускные отверстия В и отверстия в первичном поршне, отжимая шайбу 13 и кромку манжет 14, и через клапан во вторичном поршне поступает в полости главного цилиндра. Когда поршни достигнут исходного положения, избыток жидкости из каждой полости через компенсационное отверстие А и клапан во вторичном поршне перетечет в бачок.

При выходе из строя одного из контуров привода происходит утечка жидкости из полости главного цилиндра, соединенной с неисправным контуром. Если неисправен задний контур, то поршень 7 доходит до держателя пружины и через него воздействует на вторичный поршень 19, который создает давление в переднем контуре.

При отказе контура передних тормозных механизмов поршень 19 доходит до донышка пробки 21, а поршень 7, сжимая пружину, вытесняет жидкость из первичной полости главного цилиндра в контур, идущий к тормозным механизмам задних колес.

Отказ одного из контуров приводит к увеличению хода тормозной педали и снижению эффективности торможения автомобиля.

При этом срабатывает датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости и в комбинации приборов загорается сигнализатор красного цвета. Доливать жидкость следует после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика 2 аварийного падения уровня жидкости необходимо при включенном зажигании нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должна загореться лампа в комбинации приборов.

Диагностика и ремонт

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Тормозная система автомобиля ГАЗ-66 и нюансы ее эксплуатации

Тормозная система автомобиля – это одна из двух важнейших система автомобиля от работоспособности которых напрямую зависит жизнь водителя, пассажиров и всех, кто движется по дороге вокруг него. Вторая система – рулевое управление, но сегодня нас интересует не она. ГАЗ 66 является примером первого высоко проходимого полноприводного грузовика. Он предназначался для армии, поэтому в советское время его иметь могли только лишь различные структуры, куда он выделялся. О его армейском прошлом прямо говорит компоновка кабины, где отсутствует капот, а двигатель расположен в кабине.

Это сделано для того, чтобы при погрузке ГАЗ 66 в транспортный самолет он там занимал мало места и поставить их можно было плотно между собой. Кстати, важную роль в таких полетах играла и тормозная система машины, так как именно она заставляет автомобиль стоять на месте неподвижно, а не кататься по салону самолета.

Общее устройство

Тормозная система автомобиля ГАЗ 66 имеет следующие назначение: снижение скорости автомобиля или его полная остановка путем создания сил, что будут противодействовать силе вращения колеса машины. Это единственный способ, который может быть использован для остановки машины.

Итак, тормозная система этого автомобиля, в общем, подразделяется на несколько более меньших систем:

Рабочая.
Экстренная.
Стояночная.

Когда мы говорим о рабочей, то имеем в виду тот самый механизм, который водитель использует каждый раз, когда нажимает правой ногой на педаль тормоза. Она включает в себя массу различных элементов, но приводиться в действие нажатием на эту самую педаль. Экстренная и стояночная системы же отличаются менее простым устройством и полностью ручным и механическим способом контроля своей работы. Это одна и та же система, просто, когда рабочая ломается использовать нужно именно стояночную, поэтому, если смотреть на нее и с другой стороны, то она является и экстренной.

Распродажа новых внедорожников

Кредит 9.9%, рассрочка 0%, скидки, подарки!

В обычных условиях стояночная система включает в свои задачи удержание автомобиля в состоянии неподвижности при длительных стоянках на одном месте. Осуществляться это может при помощи штатных тормозных механизмов, либо с помощью специального. Именно таким и обладает стояночная тормозная система такого большого автомобиля, как ГАЗ 66.

Принцип работы и механизмы

Автомобиль ГАЗ 66 достаточно старый, и его система торможения далеко не то что до идеала, а даже до сегодняшних. Но это и делает ее интереснее. Здесь используются такие устройства, которые практически не применяются уже на современных машинах. Разберемся же в них. Итак, как и любые тормоза на любой машине здесь также есть исполнительные механизмы и те, что приводят их в действие.

В качестве механизма здесь выступают обыкновенные барабанные тормоза, причем на обеих осях, разница заключается лишь в из размере. Привод же полностью гидравлический с присутствием гидровакуумного усилителя.

Сперва поговорим о исполнительных механизмах. Задние тормоза ГАЗ 66, в отличие от передних не имеют защищающей экранизации, но зато там пристывают более массивные колодки со специальными длинными фрикционными накладками. Передние имеют меньший размер, что накладок, что самого тормозного барабана. Это связано с конструкционными особенностями ведущего управляемого моста, который установлен на ГАЗ 66. Передний механизм имеет два рабочих цилиндра, каждый нажимает на свою колодку по отдельности.

Привод же имеет гидравлический характер. В него входят:

Нажимная педаль.
Главный тормозной цилиндр.
Гидровакуумный усилитель.
Раздельные тормозные контуры.
Соединительные патрубки и шланги.

Работа гидравлического привода основана на создании давления за счет несжимаемой жидкости в системе. Главный тормозной цилиндр, что располагается под капотом и является создателем этого давления, из него к каждому мосту автомобиля отходят контуры.

Каждая ось имеет свой контур, то есть они раздельные. Это сделано в целях безопасности, при выходе из строя одного, то второй остается работать и вполне может своими силами остановить автомобиля до того, как произойдет авария. Также здесь, на ГАЗ 66, устанавливается гидровакуумный усилитель, который увеличивает в несколько раз усилие, что создаёт водитель нажатием педали. Это необходимо для большого грузовика, так как иначе водителю пришлось бы давить на педаль двумя ногами и со всей силы, чтобы остановить его в нужный ему момент.

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий.

Если уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра уменьшился, а при осмотре соединений трубопроводов и узлов, включая тормозные механизмы, течь тормозной жидкости не обнаружена, то в этом случае утечка тормозной жидкости возможна через наружную манжету 8 (см.

Рис. 8.10. Первичный поршень главного цилиндра: 1 - пружина; 2 - держатель пружины; 3 - винт; 4 - упорная шайба; 5 - манжета; 6 - шайба; 7 - поршень

- извлечь рукой за хвостовик поршень 10 в сборе. Снять с поршня направляющую втулку 9, наружную манжету 8 и упорное кольцо 7. Не рекомендуется без необходимости вывертывать винт 3 (

Рис. 8.11. Установка манжет главного тормозного цилиндра: 1 - главная манжета; 2 - разделительные манжеты; 3 - наружная манжета

- установить манжеты на поршни, как показано на рис. 8.11;

- смазать зеркало цилиндра тормозной жидкостью;

- собрать первичный поршень 6 (см. рис. 8.10), проверить размер (19±0,275) мм (не регулируется);

- смазать манжету 14 (см. рис. 8.3) свежей тормозной жидкостью и вставить поршень 10 в корпус главного цилиндра;

- вставить упорное кольцо 7, наружную манжету 8, направляющую втулку 9 и стопорное кольцо 11, используя щипцы или плоскогубцы;

- установить на поршень 17 разделительные манжеты 16, шайбу 13 поршня, главную манжету 14, упорную шайбу 18 и пружину 19;

- смазать манжеты свежей тормозной жидкостью и вставить поршень в корпус цилиндра;

- преодолевая сопротивление пружины 19, завернуть пробку 20 с прокладкой;

- установить соединительные втулки 3 с трубками 2 в корпус цилиндра, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью;

- установить бачок 4 на соединительные втулки 3;

- установить главный тормозной цилиндр на вакуумный усилитель, предварительно проверив состояние уплотнительного кольца 12, и при необходимости заменить его;

- залить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, как указано выше.

Перед установкой в главный тормозной цилиндр новых деталей с последних необходимо тщательно удалить консервационную смазку, чтобы исключить попадание ее в тормозную систему.

Видео про "Ремонт главного тормозного цилиндра" для ГАЗ 2705

Ремонт главного тормозного цилиндра ГАЗель ГАЗЕЛЬ замена вакумного усилителя тормозов

на форуме много было вопросов подойдет или нет, скажу вам все подходит. скажем так ничего придумывать не надо, кроме разъема на датчик уровня тормозухи.
было приобретено: 1.вакуумный усилитель с ГТЦ (кат№- .0204В24363-325) идет в сборе с бачком.
2. переходник под крепление (кат№- 3302-3510162).
3. тормозуха само собой
установка много времени не потребовала, около часа возился. трубки по резьбе один в один, все ставится в штатные места.
не подключил только датчик уровня тормозухи.
пришлось маленько загнуть брызговик, в диаметре бошевский ваккум больше на пол сантиметра.
с ощющениями пока не определился (привыкать надо), но явно лучше, усилие на педали меньше, усилие плавно дозируется.
доволен как слон

Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Как проверить

Как проверить вакуумный усилитель тормозов не снимая

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Способ 1

Наиболее простой способ проверить работу ВУТ заключается в следующем. Необходимо завести и прогреть двигатель. Далее следует заглушить двигатель. После этого неоднократно нажать на педаль тормоза. Во время первого нажатия она должна выжаться до упора. После второго и дальнейших нажатий ход тормозной педали уменьшается. Если разницы между первым и последующими нажатиями не ощущается, значит, разряжение в усилителе не создается.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Видео — как проверить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Способ 2

Двигатель заглушен. Нажимается до предела педаль тормоза, лучше несколько раз, и фиксируется в нажатом состоянии. Затем двигатель заводится. Педаль должна немного податься вниз при исправном усилителе.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Определить наличие возможных утечек воздуха позволяет следующий простой тест. При заведенном двигателе максимально выжимается педаль тормоза. Глушится двигатель. Если в течение минуты после того, как двигатель остановится, педаль подастся немного вверх, следовательно, в системе есть утечка воздуха.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> adsp-pro-2 —>

Видео — как проверить подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов:

p, blockquote 32,0,0,1,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная — от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

Безопасность важнее

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Вакуум Газель

Вакуумный усилитель Газель. Вакуумный усилитель ГАЗ.

Цена 2000 руб.

На автомобиле Газель Бизнес применён современный гидравлический тормозной привод. Тормозной узел состоит из двух-камерного вакуумного усилителя, двух-поршневого главного тормозного цилиндра с пластиковым бачком, регулятора давления тормозной системы, установленного в приводе задних тормозных механизмов. Передние тормозные механизмы дисковые вентилируемые, задние механизмы — барабанные саморегулируемые.

Вакуум газель. Вакуумный усилитель тормозов Газель.

Вакуумный усилитель тормозов Газель

I — передний тормозной контур; II — задний тормозной контур; 1 — передний тормозной механизм; 2 — главный тормозной цилиндр; 3 — сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 4 — вакуумный усилитель тормозов на Газель; 5 — задний тормозной механизм; 6 — регулятор давления; 7 — кожух (картер заднего моста газель) полуоси заднего моста.

Между тормозной педалью и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель Газель, срабатывающий от разряжения во впускном коллекторе бензинового двигателя или от разряжения, создаваемого вакуумным насосом на автомобилях Газель с дизельным двигателем. Вакуум Газель — это достаточно надежный и эффективный узел тормозной системы. Продавить педаль тормоза без вакуума практически не возможно. Тем более остановить груженую машину. Усилитель работает только на заведенном двигателе. Если Вы услышали шипение воздуха в районе места установки вакуума, знайте, что усилитель неисправен и требует ремонта. Все работы по ремонту и замене изделия производитель ОАО ГАЗ рекомендует проводить только на лицензированных станциях технического обслуживания.

В магазинах запчастей часто можно встретить ремкомплект усилителя. Однако надо иметь в виду тот факт, что при сборке изделия Вам потребуется небольшой пресс. При отсутствии такового плотно соединить две половинки вакуума и зафиксировать их специальной крепежной лентой не получится. По этуму, прежде чем покупать ремкомплект усилителя Газель, посоветуйтесь со специалистами. Возможно, что гораздо проще будет купить вакуум Газель в сборе и не мучиться с его переборкой. После ремонта или замены усилителя особое внимание обратите на установку резинового уплотнительного кольца между вакуумом и главным тормозным цилиндром. Если Вы забудете это сделать, то между усилителем и главным тормозным цилиндром будет подсасывать воздух. Из-за этого вакуум либо не будет работать совсем, или же будет работать с очень низкой эффективностью.

Борта на Газель. Задний борт Газель, Боковой, передний борт Газель.

Вакуумный усилитель УАЗ. Вакуумный усилитель тормозов УАЗ.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Список услуг

Мы проводим весь спектр работ по ремонту вашего авто, но чаще всего осуществляем:

ремонт тормозов ГАЗ, УАЗ,
регулируем ход педали,
заменяем тормозные барабаны и тормозные диски,
ставим новые тормозные колодки,
регулируем задние тормоза,
заменяем рычаг стояночного тормоза,
прокачиваем тормоза,
меняем на новые тормозную трубку, стояночний трос, задний и главный тормозной цилиндры,
регулируем шток вакуумного усилителя,
ставим новый щиток тормозного диска,
удалим регулятор давления задних тормозов,
заменим тормозную жидкость и скобу суппорта.

И это только часть тех работ, которые проводит наш автосервис. Обращайтесь, и мы в короткие сроки возобновим тормозную систему вашего авто.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

(418 голос., средний: 4,51 из 5)

Как определить допустимый износ тормозных дисков

Как проверить ДМРВ мультиметром или в движении: симптомы неисправности

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работает вакуумный усилитель тормозов за счет разного давления в камерах. При этом в исходном положении давление в обеих камерах будет одинаковое и равное давлению, создаваемому источником разряжения.

При нажатии на педаль тормоза толкатель передает усилие к следящему клапану, который перекрывает канал, соединяющий обе камеры. Дальнейшее движение клапана способствует соединению атмосферной камеры через соединяющий канал с атмосферой. Вследствие чего разряжение в камере снижается. Разница давления в камерах перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра. Когда торможение заканчивается, камеры вновь соединяются и давление в них выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины занимает свое исходное положение. Вакуумник работает пропорционально силе нажатия на тормозную педаль, т.е. чем сильнее водитель будет нажимать на педаль тормоза, тем эффективнее будет работать устройство.

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

. по 3102 я знаю что там суппорта на два шланга с разных контуров, и с разным диаметром поршеньков.
По моей тоже вроде правильно, после прочтенного - согласился.
Всем спасибо.
Почему я поднял этот вопрос? Я хочу поменять вакуум вместе с главным. На том что я собираюсь ставить тоже два контура, перед и зад. Но после переборки главного увидел что один контур на 19, а второй на 12мм. Как правильно его подключать думаю найду. Но по какой схеме к машине подключить вот и стал у меня вопрос как правильно.

. есть с VOLVO 740, и вакуум и главный.
С вакуумом вроде без проблем - становится, а вот с главным головняк.
Он очень длинный в АКБ упираться будет, и вопрос по трубкам с резьбами, нужно делать переходники (но с этим не проблема), а вот с длинной есть проблема, нужно АКБ в плотную к передней панели переносить.

Столкнулся с таким вопросом. Какой контур и где на ГТЦ 2410? В одних мануалах штуцер который ближе к ВУТу-передний контур/передние колесики/, дальний штуцер, который ближе к АКБ задний контур. В других книжках наоборот. На немецких ГТЦ указано где перед, где зад. Информацию дал Влад ed101utf8. Вот теперь думаю.

При передних дисковых тормозах у меня так перетормаживал зад, причем задние цилиндры были на 28мм.
Поставил наоборот ближний к ВУТ это зад, дальний это перед. Колдуна нет.
Сейчас все нормально тормозит,

Вот и я задался данным вопросом.

Всегда считал, что передний контур ближе к ВУТу, дальний зад. А возник вопрос при подключении трубок к ГТЦ. Если нет принципиальной разницы, то и нет вопроса. А если разница, есть. То хотелось бы получить правильный ответ. И самое главное почему в мануалах это указано/правда по разному/ Если бы не было разницы, то и писалось бы- куда хотите туда и подключайте.
При том на иномарочных, как я понял указано перед-зад. Значит есть разница.

Вот смотри, жесткой связи между передним и задним контуром в ГТЦ нету, то есть дальний контур работает когда в ближнем есть давление.
Поршень создает давление в первом контуре колодки начинают упираться в барабан, и только потом срабатывает второй дальний контур.
Это так, кто не верит можете вскрыть ГТЦ и посмотреть, между поршеньками всего пружина стоит и все.

Схема проста . Від вакуума іде перший прямий привід , другий через пружину тисне. Там ручник по-дурному зроблений. Відрегулював , загрузив і трос обірвало чи розтягнуло, або зад гальмує швидше.

_________________
Слава Україні!

Да, я согласен. Только между поршеньками жидкость, которая не сжимается, а значит при движении первого поршенька жидкость давит одновременно на следующий поршень. А пружины между ними скорее для возврата в исходное положение при отпускании педали.
Передний контур на милисекунды должен первым срабатывать, или я не прав?

Тому і повинний бути хід ручки ручніка 4-6 щилчків. А якщо 2, то напевно порве. Тільки я не зрозумів до кінця твою думку. Де передній, а де задній контур.

а я думал у вас давление во всей системе одинаковое . и нажатие на педаль давить на всю систему сразу .

Меня скорее интересует вопрос синхронной работы. Если идет давление сразу на два контура одновременно, то не принципиально куда вкручивать контуры. Если нет. То думаю раньше надо подать на передок.

Но у Тебя при отсутствии колдуна, почему то зад перетормаживал. Вывод- все же не одновременно подается давление или как?

Вот Вот. это правильно
У меня было так как описывал, сначала поездил так потом переставил.
Будет вольво мост верну обратно.

Тогда почему когда Хохлов поменял местами штуцера на ГТЦ, зад перестал перетормаживать. Он же не стал тяжелее. Правильно?

Тему объединили со старой. Это нормально. Почитал. И ссылки тоже. Ясности это не принесло и толком никто объяснить не может. Как должно подключаться и почему. Мерлин должен был прояснить данный вопрос основываясь на переписке с 45-45, но её так и не нашел, к сожалению.
Вывод: Подключайте кто как хочет.

у меня все дисковые тормоза.

подключено зад на 1 дырко перёд на 2й дырко если считать от ВУТ.

но задок у меня тормозит очень слабо. задние колёса блокируются уже перед самой остановкой авто. что-то мне кажется что ЗДТ не очень эффективно тормозят.

Не переставляю трубки только лишь потому что если задок будет перетормаживать то будет намного хуже. машину начнёт заносить при торможении

без разницы куда .

Разберите ГТЦ и гляньте . если логика не помогает.

Колдун колдуном, у меня без оного, и сильно веселые люди, упирались лицом в лобовуху.

Sm1Le, колдун на упирание в лобовуху влиять не должен. Точнее я бы даже сказал с ним менее должно упирать. Его задача сделать торможение более ровным без заноса задней оси.