Замена хвостовика уаз хантер

Обновлено: 02.07.2024

Замена сальника хвостовика переднего моста УАЗ Хантер 31519

Думаю, каждый согласится, что зимнее время года, отличный период для ремонта и доработки УАЗа.

Вот и мы продолжаем доводить до ума свою машину в свободное от других забот время.

В начале осени заметили, что немного подтекает масло с хвостовика переднего моста. Вооружившись теоретическими знаниями из интернета в выходные отправились в гараж, чтобы устранить эту маленькую неприятность.

Для проведения работы понадобятся:

1. Ключи на 14 и на 17
2. Пассатижи и молоток
3. Прямая отвёртка
4. Белый маркер
5. Головка на 27
6. Новый сальник

Весь процесс довольно несложный и занял около 3х часов, включая перекуры и поездку в магазин за сальником.

Откручиваем 4 болта крепления кардана (ключи на 14 и 17). Пришлось немного приложить усилий, чтобы открутить эти болты. Перед отсоединением кардан маркером помечаем его расположение на хвостовике. Снимаем кардан и отводим его в сторону, нежно расположив на клюшке и стабилизаторе. Далее разжимаем и вытаскиваем шплинт, который очень долго не хотел вытаскиваться из гайки. Далее помечаем белым маркером положение гайки, чтобы вернуть всё назад после смены сальника (никаких люфтов не было). Далее необходимо зафиксировать хвостовик, для чего мы использовали два болта необходимого размера и 4 гайки. Зафиксировав болты гайками использовали монтажку для упора, после чего головкой на 27 нам удалось открутить эту самую гайку.

Как видно на фото, сальник дал течь снизу. Использовав плоскую отвертку извлекли сальник. Всё насухо протёрли, почистили, немного смазали маслом и начали собирать всё обратно.

Для запрессовки нового сальника использовали молоток и старый сальник, тихонько постукивая по которому новый сальник спокойно встал на своё место.

Дальнейшая сборка не вызывала никаких проблем, все сделанные нами метки совпали.

Отмечаем положение гайки

Фиксируем хвостовик монтажкой с помощью двух болтов

Всё протёрли и почистили

Новый сальник занял своё место

Затянули гайку хвостовика

Поставили шплинт на место

Вернули на место кардан

Будем надеяться, что проделанная нами работа позволит не возвращаться к этому узлу еще долгое время! Чуть позже немного законсервировали УАЗ на зиму, пролив все швы Раст Стопом. Ушло два балона антикорра.

Переходная плита TD27/QD32 на Dymos для УАЗ Хантер 31519

Все мы технари, руки на месте, черчению обучены, поэтому взяли, да и сняли шаблон с нашей переходной плиты. По шаблону

Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража

Вариантов, для чего вы полезли в редуктор, может быть несколько. Я буду описывать вариант замены главной пары.
Итак, приступим.
С разборкой, думаю, все понятно. Единственный момент – съем внутренних обойм подшипников.
Если не предполагается использовать подшипник еще раз, я делаю так – удаляю сепаратор с роликами и внутреннюю обойму надрезаю болгаркой. Потом зубилом раскалываю и сбиваю.
Если подшипник предполагается использовать еще раз, то нужно будет купить, а скорее всего, самому изготовить ХОРОШИЙ МОЩНЫЙ съемник. Легко подшипники (особенно с хвостовика) не стянешь. Старые обоймы, даже разрезанные, удобно использовать для запрессовки новых, как оправки.

И еще. При замене ведомой шестерни обратите особое внимание на чистоту соединяемых (привалочных) поверхностей.
Если между корпусом дифференциала и шестерней что то попадет – это плохо.

Редуктор регулируется по четырем параметрам.
1. Положение шестерен относительно друг друга.
Рис 1.

2. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
3. Боковой зазор в шестернях редуктора.
Рис 2.

4. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.
Так по порядку и пойдем.

1. Положение шестерен относительно друг друга.
Положение шестерен относительно друг друга регулируется кольцом под наружной обоймой подшипника ведущей шестерни.
Здесь надо отметить следующее.
Я измерил три ведущие шестерни. Все они были одинаковой ширины (или толщины) – 31,9 мм.
Рис 3.

С подшипниками ведущей шестерни похуже. Разброс их монтажного размера составил 0,5 мм.
От 34,8 мм до 35,3 мм.
То есть, при замене подшипника, ведущая шестерня, скорее всего, сдвинется от своего прежнего положения. Но не криминально.
Возьмите вот такое зеркальце:
Рис 4.

и фонарик.
Загляните внутрь редуктора.
По моему мнению, правильное положение шестерен такое — ведущая шестерня должна располагаться симметрично относительно пояса ведомой. При этом ведущая будет немного выступать спереди:
Рис 5.

И сзади:
Рис 6.

Здесь видно (выделено зеленым цветом), что ведущая шестерня расположена именно так.
Вот еще фрагмент схемы, которая фигурирует во всех мануалах на просторах интернета:
Рис 8.

Итак, с желаемым положением шестерен мы определились. Теперь разберемся как его получить.
Вот картинка:
Рис 10.

Согласно предлагаемых методик, нам надо измерить расстояние В. Это расстояние от центра дифференциала до постели подшипника ведущей шестерни. Далее по формуле нам предлагается определить толщину регулировочного кольца :

d1 = B – (111,960 + Г)

Для измерения расстояния В я использую такое же приспособление, как и в видео у Василия Харчишина. Вот оно:
Рис 11.

Подшипники (№ 210) с диаметрами D=90 мм и d=50 мм. Длина вала приспособления 170 мм, отверстие под измерительный винт просверлено 54 мм от края. Длина измерительного винта 140 мм (на этих фотографиях он у меня еще составной, не было возможности сделать целый). Резьба 8х1, глубина резьбы – 25 мм. Чем меньше шаг резьбы, тем точнее можно сделать измерение.
Я измеряю не до шестерни, как в видео, а сразу до постели наружной обоймы подшипника. Это уменьшает погрешность.
Окончательно точно измерительный винт выставляется напротив места измерения перемещением всего приспособления в бугелях.
Рис 12.

Всем привет сегодня хочу рассказать как можно убрать люфт в хвостовике переднего моста у вас в нашем случае фермер .

Данное видео рассчитано на обывателя, обычных владельцев УАЗов которые имеют возможность а главное желание .

Формы масло дражайшая шайбу ставим снять хвостовика. Затягиваем и пробуем какую мне будет. Приспособа. Единство .

Упорный деваться сюда вот на хвостовик взбиваю вот эти почти микки старой обойма я моюсь редуктор разбирать не буду .

Это виде о том как разбирается и собирается передний мост спайсер на УАЗ Patriot, показано как осуществляется замена .

Съемник для снятия хвостовика, подшипника с дифференциала и наружней обоймы подшипника дифференциала.

Замена сальника хвостовика мост гражданский tengen колхозный кому как удобно катались по лесу намотали на оффлейн .

Замена подшипников хвостовика в редукторе заднего моста Уаз Патриот Срочный ремонт подручными средствами.

. вас друзья вы на канале ведь трактор сегодня будем регулировать дифференциал переднего моста автомобиля уаз.

Малый подшипник хвостовика, Спайсер. Хорошо сидит скотина. Машенька не помогла, ток резьбу покоцал(фигня, поправлю). Хвостовик с моста вынул, ролики поштучно зубилом выбивал.

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

ЗЫ:Снять надо только малый подшипник. Большой еще в хорошем состоянии, а качественную замену в нашем городе я ненашел. Только ноунейм(против заводского VPZ).
ЗЫЫ:Кстати. Что скажете про подшипники дифференциала 10ГПЗ? Малый подшипник купил SPZ(вроде неплохой должен быть)

Осталась обойма, намертво прикипевшая к хвостовику. Сьемником пробовал, скалывается кромочка.

Болгаркой уродовать, страшно посадочное покоцать(новая ГП 6 рублей стоит).

Токарю отдать, то-же посадочное покоцать может. И морду не набьешь, друг все-же.

Приваривать пластинки, за которые сьемником тянуть. За сьемник боюсь, сломать(одолжил американский, USAG).

Как лучше сделать, посоветуйте? Какие еще варианты есть?

И кстати. Как проще снять наружную обойму этого самого подшипника, из моста? Боюсь она тоже приварилась

Привет Антоха!
Греть надо и сбивать оккурат. купи китай газовую горелку с баллончиком и по кругу прогревай. Сопло маленькое и компактно. Сбивать лучше медными бойками, Боек уродуется а деталь в норме.
Вариант как керосин, после нагрева положи тепленькую деталь. Проник способность хорошая.

Хрен там. Грел. И в мосту грел(когда хвостовик выбить вытался), и когда снял грел. Сьемником натягивал его и грел.

С дифференциала так и снимал подшипники. А здесь фиг, не хочет.

дремелем два продольных надреза напротив друг друга вдоль оси, (на всю глубину обоймы не надо пилить) потом легенький удар зубилом в один из пропилов и обе половинки у вас в руках. В большинстве случаев хватает и одного надреза, остатки стенки лопаются и обойма руками снимается.

Кстати офигенный вариант, надо попробовать так сделать. Ток дремеля у меня нету, маленькая болгарка только

я на гранде просто кувалдой ударил по нему и расколол ! хвостовик даже не пострадал !:cool:

Сомневаюсь что поможет. Какой-то он слишком уж мягкий, металл. Может от перегрева опустился

запись забанили, пишу в БЖ, вопрос срочный, надо вынуть хвостовик моста, диф я вынул, хвостовик не идет, я по нему кувалдой бил. толку мало

что делать, съемник туда не лезет

FakeHeader

Comments 29

У подшипника часто обоймы высверлить/спилить дремелем. Задача — по одному вынуть ролики. Дальше хвостовик вытаскиваешь и спиливаешь с него обойму подшипника.

о! вот это надо попробовать

Точно поможет. Если подшипник приварился, по другому никак вообще

юрмаш марат? он фокусник.

это не мой метод. я сам фокусник

Кувалда 9кг и зубило тебе в помощь, мы так и подшипник выбили и хвостовик сохранили, у меня запись в бж была

Снимай мост и неси под пресс с пневмо зубилом, если от кувалды не идет то даже страшно становиться. Или попробуй фланец поставь наместо и посильней стяни, а потом пробуй выбивать. Может он на перекос пошел и не идет.

При покупочном осмотре был выявлен такой косяк: небольшой люфт в крестовинах и в хвостовике переднего моста. Если взяться рукой за фланец и покачать вверх-вниз, наблюдается качение на 1-2 мм.

Вопрос в следующем: до разбора и ремонта моста нужно заказать запчасти. Нужно заказывать подшипники или устранится подтягиванием стопорной гайки? И при этом достаточно заменить только сальник.

При замене подшипников, нужно регулировать зазор ГП?

Ездил к знакомым СТОшникам, сказали, люфт может быть в пределах нормы, но ХЗ, нужно смотреть. Пока сказали купить сальник, при разборке будет ясно. Однако, мне не ясен такой момент: добираясь до сальника — откручиваешь гайку. Если подшипники все же нормальные, сальник меняется, гайка затягивается. И тут уже наверняка не затянешь 100% как было. Т.е. получится смещение? Да и при замене подшипников придется регулировать. В общем, непонимайтунг я, не сталкивался на уазике с этим.

А присылай что? Мост что-ли? 🙂

подшипники хвостовика,регулируются один раз..потом.при замене сальника,гайка затягивается.но не до усёра..
если подшипники с выработкой отрегулировать ещё раз,то будет смещение хвостовика и нарушение пятна контакта,вследствие чего мост будет выть и главная пара на помойку..
а прислать достаточно редуктор

Так что делать-то в итоге? Прислать — долго, пока не вариант. Менять подшипники с сальником и регулировать?

Что даст отосланный тебе редуктор?

если будешь делать у себя,то предупреди слесарей,если после ихнего ремонта завоет,они попали на новый редуктор

если есть специалисты,то поменяй подшипники хвостовика и сальник..
если специалистов нет,присылай редуктор..сделаю

Я не пойму, как ты сделаешь, если его надо на мосту регулировать, так?

не так. снимаются поворотные кулаки,вытаскиваются шрусы,потом снимается редуктор и на верстак..ремонт и регулировка на верстаке..потом в обратной последовательности

Живым ты отсюда не уйдешь!

Как можно отрегулировать пятно контакта главной пары, если все снято с моста и ни к чему не крепится?

Давай как для чайника подробно. 🙂

при чём тут мост и редуктор. это же не уазик..у него редуктор отдельно..как на ниве..
нужна только эта железяка

Во епта! А я тут мозг выношу Все, понял дружище! Спасибо за ликбез.

при замене подшипников,меняешь только подшипники и сальники..если расспорная втулка была перетянута,ставишь шайбы от уаза

Зарание большое спасибо тем,кто не отправляет лопатить матчасть на всех сайтах,а конкретно и точно поможет быстро советом с чем сам столкнулся.
Суть; в том,что начал барахлить портальный мост УАЗ 469. Началось с небольшого гула,и небольшого толчка и удара при трогании,и переключении передач на ходу. Осмотрел. Шатался хвостовик. Подтянул несильно,чтоб не перетянуть подшипники хвостовика(где-то вычитал на форуме).Хвостовик перестал болтаться,а шум(больше вой)не пропал. Смотрел масло в трансмиссии,все в ажуре. Читал что скорей всего это износ. но как-то быстро все загудело.

Коли мост .Возможно понадобится замена подшипников+регулировка пары. А так гадание на кофейной гуще

Спасибо огромное! Я и предполагал что вариантов много,и на словах всего не объяснишь! Еще раз спасибо что не оставили без помощи!

процес очень увликательный и длинный, и желательно все делать в двоем так как пропес трудоемкий. и сразу провеь все подшипники. удачи в ремонте.

На уазе можна снять только одну половину моста. Но есть одно но .Если нет регулировочных колец то и не стоит лесть в мост. Найди людей которые занимаются этим профисионально. Либо старого агрегатчика с автобазы или таксопарка. И еще если потребует замены Г.пары звони подскажу как отличить нормальную запчасть от фуфла

да БармалеЙ тут прав. если никогда не делал то лучше не лезть на выходных закончил свою эпопею с задним мостом вот отчет в ценах:
цена подшипников на мост в целом 690 грн. + 135 колодки +ГП (китай 600, росия 800-900грн, СССР 1200грн.) + 2 цилиндра около 75грн.
ИТОГ - 1640 грн в среднем на материал .

при регулировке ГП нужно снимать мост полностю!

Спасибо всем! Понял что с моим пониманием,самому действительно там делать нечего. Юнкер,спасибо что сориентировал по ценам,Бармалей,спасибо за придлолжение в помощи! Я вот думаю;а может ездить пока мост не "гавкнет" полностью? А потом уже капиталить его! А так сними,разбирай,поминяй пару деталей,а через некоторое время в нем вылезет еще что-то. И снова снимай,рпзбирай,и т.д. Не жалко труда. Жалко время которое он будет простаивать.

Спасибо всем! Понял что с моим пониманием,самому действительно там делать нечего. Юнкер,спасибо что сориентировал по ценам,Бармалей,спасибо за придлолжение в помощи! Я вот думаю;а может ездить пока мост не "гавкнет" полностью? А потом уже капиталить его! А так сними,разбирай,поминяй пару деталей,а через некоторое время в нем вылезет еще что-то. И снова снимай,рпзбирай,и т.д. Не жалко труда. Жалко время которое он будет простаивать.

Не правильно, надо сделать то что сей час не работает, а не ждать пока гавкнет, иначе потом платить будешь в три раза больше.

Читайте также: