Замена концевика ручника приора
Обновлено: 04.07.2024
Самое простое, если уж разобрали концевик, это перевернуть контакт (треугольную, серебристую шайбу), что я и сделал около года назад. А пару дней назад, при морозе -20, концевик опять не сработал, я им пощелкал (нажимал и резко отпускал) и… пииуууу, кнопка вылетела из корпуса. Соответственно, лампочка ручника всегда горит. Заехал в магаз и за 65 РР купил новую, замена заняла мин.5-10.
у меня он вообще не работает!)))
На моем аппарате уже изрядно достал глюк этого концевика. Все никак не доходят руки его поменять. Ставишь автомобиль на ручник, индикатор на панели не загорается, пошевелишь концевик и вот чудо, появляется контакт ) все бы ничего, но это очень напрягает так как стоит автозапуск. Приехал значит куда надо, поставил машину на ручник, пошевелил концевик, лампочка загорела, довольный вышел, думаешь ща я жмакну на кнопке брелка и машина заглохнет и поставится на автозапуск, так фиг там, в это время отходит контакт и машина глохнет сама по себе, приходится снова садиться, заводить и снова шевелить ) вот такой вот геморойчик из за лени поковыряться часик )
Если при постановки Калины на ручник, на приборной панели не загорается контрольная красная лампа (P), скорее всего концевик ручного тормоза вышел из строя и его необходимо заменить. Такая проблема случается хоть и не часто, но у некоторых владельцев имеет место быть. Так что рассмотрим порядок замены этой детали ниже, подробно с фотографиями.
Установка автосигнализации на Лада Приора — Точки подключения, расположение и цвета проводов
Блок справа от педали тормоза: концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёме зажигание (+) — оранжевый в среднем разъёме открывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёме концевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёме концевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме
родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей
Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:
Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011
Замок зажигания: + 12V — коричневый Стартер — красный IGN — синий/чёрный
Приборка: Тахо сигнал — коричневый/красный Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)
Разъём Х3 (См. рис 1) BCM: Концевик двери водителя — синий/чёрный Концевик правой передней двери — коричневый Концевики задних дверей — серый/красный Концевик багажника — жёлтый/красный Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный
Разъём Х1 (См. рис 1) BCM: Повороты — синий, синий/чёрный
Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)
Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)
Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.
Подключение к центральному замку
При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.
Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.
Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.
Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол
За блоком реле и предохранителей: +12 (для релейного модуля) – красный толстый зажигание – синий/чёрный стартер – красный
Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)
Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)
Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1): +12В (питание блока сигнализации) – красный толстый провод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.
Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1): Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5 Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)
Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1): Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5 Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4 Can-L – серый, см. Рис. 4 Lin – синий/белый , см. Рис. 4
Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).
Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).
По CAN-LIN: – Контроль работы двигателя – Концевики дверей – Управление ЦЗ – Управление замком багажника – Комфорт (поднятие стекол)
По аналогу: – Ручник – Зажигание – Багажник – Капот – Повороты (альтернативное управление)
Почему индикатор срабатывает
Если лампа ручного тормоза при его активации не загорается вовсе, причина, скорее всего, банальная:
Гораздо хуже, если индикатор ручника горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.
Чаще всего возникает ситуация, когда лампочка ручного тормоза горит постоянно. Причины этого могут быть самыми разными: от безобидного засорения или окисления датчика контакта до растянутого троса в системе ручного тормоза.
Признаки неисправности датчика педали тормоза Лада Калина
Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы автомобиля является именно датчик положения педали тормоза Калина, обратите внимание на следующие признаки:
Основные причины неисправности датчика
Для того чтобы выявить причины, которые препятствуют штатной работе устройства, его необходимо разобрать и произвести тщательный осмотр на предмет выявления деформаций и повреждений. Наиболее часто встречаются следующие дефекты:
- внутренняя (малая) пружина, которая расположена на штоке, имеет признаки деформаций или перекосов;
- контактные клеммы изделия имеют физическое окисление;
- люфт подвижного контакта;
- довольно низкое качество заводского исполнения (брак хлипкость внутренних элементов устройства).
Диагностика ручного тормоза
Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.
Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.
Снятие и установка
- Перед началом работы с электрикой рекомендуется отсоединить минусовой провод (клемму) от аккумулятора.
- После чего необходимо переместиться в салон автомобиля с водительской стороны. Для удобства работы желательно отодвинуть водительское сиденье в противоположную сторону от торпеды.
- Найдите место расположения датчика. Разыщите контактную фишку с проводами. Нажмите и удерживайте 2 пластиковых, крепежных фиксатора расположенных по обеим сторонам фишки. Вытяните колодку из разъема датчика.
Проверяем уровень тормозной жидкости
Казалось бы, какое может иметь отношение гидравлика к показателю индикатора ручника. Тем не менее, одна из наиболее распространенных причин постоянного свечения лампочки, заключается именно в том, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.
Для того чтобы проверить ее уровень, следует произвести следующие действия:
- Машина должна стоять на ровной поверхности. При холодном двигателе открываем капот.
- Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части подкапотного пространства со стороны водителя. Нам нужен пластиковый белый резервуар, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980-го года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
- Большинство резервуаров имеют отметки, указывающие минимальный и максимальный уровень жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
- При необходимости жидкость в бачок следует долить. Делать это нужно очень аккуратно, так как вещество является токсичным, и может вызвать коррозию металлических поверхностей.
- Закрываем крышкой резервуар, опускаем крышку капота.
Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание! Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.
Местонахождение детали
Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.
Примечание! На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).
Когда менять трос и сам ручник?
Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.
Примечание! Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!
Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.
Снятие
Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.
Примечание! Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.
Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.
Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).
Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.
Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).
Примечание! При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.
Установка
Примечание! Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:
- отверните полностью кнопку ручника;
- вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
- замените пружину на новую;
- установите детали на место в обратном порядке.
Как подтянуть
- Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.
Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.
Видео по подтяжке
Отрегулировать или поменять?
Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.
Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.
Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.
Лада Приора Хэтчбек 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
FakeHeader
Comments 5
Самое простое, если уж разобрали концевик, это перевернуть контакт (треугольную, серебристую шайбу), что я и сделал около года назад. А пару дней назад, при морозе -20, концевик опять не сработал, я им пощелкал (нажимал и резко отпускал) и… пииуууу, кнопка вылетела из корпуса. Соответственно, лампочка ручника всегда горит. Заехал в магаз и за 65 РР купил новую, замена заняла мин.5-10.
у меня он вообще не работает!)))
На моем аппарате уже изрядно достал глюк этого концевика. Все никак не доходят руки его поменять. Ставишь автомобиль на ручник, индикатор на панели не загорается, пошевелишь концевик и вот чудо, появляется контакт ) все бы ничего, но это очень напрягает так как стоит автозапуск. Приехал значит куда надо, поставил машину на ручник, пошевелил концевик, лампочка загорела, довольный вышел, думаешь ща я жмакну на кнопке брелка и машина заглохнет и поставится на автозапуск, так фиг там, в это время отходит контакт и машина глохнет сама по себе, приходится снова садиться, заводить и снова шевелить ) вот такой вот геморойчик из за лени поковыряться часик )
Если при постановки Калины на ручник, на приборной панели не загорается контрольная красная лампа (P), скорее всего концевик ручного тормоза вышел из строя и его необходимо заменить. Такая проблема случается хоть и не часто, но у некоторых владельцев имеет место быть. Так что рассмотрим порядок замены этой детали ниже, подробно с фотографиями.
Замена концевика ручника приора
…и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления выключателя.
Отсоединяем от вывода выключателя колодку провода.
Устанавливаем выключатель сигнализатора стояночного тормоза в обратной последовательности.
Установка автосигнализации на Лада Приора — Точки подключения, расположение и цвета проводов
Блок справа от педали тормоза: концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёме зажигание (+) — оранжевый в среднем разъёме открывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёме концевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёме концевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме
родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей
Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:
Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011
Замок зажигания: + 12V — коричневый Стартер — красный IGN — синий/чёрный
Приборка: Тахо сигнал — коричневый/красный Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)
Разъём Х3 (См. рис 1) BCM: Концевик двери водителя — синий/чёрный Концевик правой передней двери — коричневый Концевики задних дверей — серый/красный Концевик багажника — жёлтый/красный Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный
Разъём Х1 (См. рис 1) BCM: Повороты — синий, синий/чёрный
Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)
Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)
Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.
Подключение к центральному замку
При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.
Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.
Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.
Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол
За блоком реле и предохранителей: +12 (для релейного модуля) – красный толстый зажигание – синий/чёрный стартер – красный
Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)
Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)
Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1): +12В (питание блока сигнализации) – красный толстый провод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.
Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1): Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5 Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)
Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1): Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5 Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4 Can-L – серый, см. Рис. 4 Lin – синий/белый , см. Рис. 4
Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).
Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).
По CAN-LIN: – Контроль работы двигателя – Концевики дверей – Управление ЦЗ – Управление замком багажника – Комфорт (поднятие стекол)
По аналогу: – Ручник – Зажигание – Багажник – Капот – Повороты (альтернативное управление)
Неисправности и их признаки
Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:
- Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
- Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
- Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.
Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут
Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:
- До 2% повреждены или оборваны.
- Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
- Наконечники привода имеют выработки.
Намек на замену
Элементарный износ детали – трос ручника может заржаветь, может оборваться или ослабиться так, что не подтянешь – это самая распространенная причина для замены. Два задних колеса как бы намекают на то, что стояночный тормоз подведен к колесам в виде двух тросиков. Практически всегда выходит из строя какой-то один из тросов. Это не значит, что и менять нужно один. Покупайте комплект и меняйте оба. Цена на трос ручника ВАЗ 2114 варьируется от 200 до 1000 рублей (зависит от производителя и места покупки). Иначе, тот трос, что окажется старее, точно полетит в ближайшее время, и вы просто заплатите двойную цену.
Признаки неисправности датчика педали тормоза Лада Калина
Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы автомобиля является именно датчик положения педали тормоза Калина, обратите внимание на следующие признаки:
Основные причины неисправности датчика
Для того чтобы выявить причины, которые препятствуют штатной работе устройства, его необходимо разобрать и произвести тщательный осмотр на предмет выявления деформаций и повреждений. Наиболее часто встречаются следующие дефекты:
- внутренняя (малая) пружина, которая расположена на штоке, имеет признаки деформаций или перекосов;
- контактные клеммы изделия имеют физическое окисление;
- люфт подвижного контакта;
- довольно низкое качество заводского исполнения (брак хлипкость внутренних элементов устройства).
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Диагностика ручного тормоза
Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.
Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.
Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110
Первое, что нужно сделать – это разобрать пластиковую панель между сиденьями. Затем нужно ослабить тросик натяжение тросика и снять ось тяги, находящуюся на нижней части рычага (со стороны днища). После этого открутите 4 болта крепления кронштейна рычага к кузову автомобиля (ключ на 10)
Очень важно не повредить провод массы, который крепится к кузову вместе с кронштейном рычага
Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание! Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.
Местонахождение детали
Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.
Примечание! На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).
Когда менять трос и сам ручник?
Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.
Примечание! Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!
Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.
Снятие
Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.
Примечание! Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.
Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.
Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).
Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.
Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).
Примечание! При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.
Установка
Примечание! Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:
- отверните полностью кнопку ручника;
- вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
- замените пружину на новую;
- установите детали на место в обратном порядке.
Как подтянуть
- Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.
Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.
Видео по подтяжке
Установка датчика ручного тормоза и датчика нейтральной передачи в Ладу Приору
Не дает мне покоя моя сигналка, точнее, ее неполная корявая установка, поэтому пока есть свободное время, не теряю его даром. После подключения автозапуска обнаружилось, что датчик сигналки на ручной тормоз оказался не рабочим. Проявлялось это в том, что сигналка при автозапуске не реагировала на опускание рычага ручника. Хотя согласно устройству автозапуска отключение ручного тормоза должно глушить заведенный автозапуском двигатель и не запускать автозапуск при опущенном ручнике. Снова полез в блок сигналки и стал смотреть, где и куда идет оранжево-фиолетовый провод датчика ручника. Обнаружилось, что его тупо прицепили к черному проводу, идущему на массу — этим и объясняется то, что сигналка видит ручник всегда поднятым! Отцепил его от массы и протянул провод к концевику ручного тормоза. Можно, конечно, было снять приборку и врезаться в ней к проводу-сигнализатору ручника, но я решил, что если и кидать соплю, то тогда уж напрямую к концевику, чтобы не ковырять заводской шнур.
Искомый провод датчика ручника.
Концевик (датчик) ручного тормоза.
На сайте-источнике имеется и чертеж с размерами датчика, но из-за того, что мой шарнир кулисы отличается от того, что на картинках в источнике, мне пришлось создавать датчик с нуля.
Моя кулиса. Люди подсказали, что это от Гранты. Я такой и на Калине видел.
В итоге получилось три варианта текстолитовой пластины под датчик. Все визуально одинаковы, но приходилось подгонять расстояние между отверстиями и длину пластины.
Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011
Замок зажигания: + 12V — коричневый Стартер — красный IGN — синий/чёрный
Приборка: Тахо сигнал — коричневый/красный Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)
Разъём Х3 (См. рис 1) BCM: Концевик двери водителя — синий/чёрный Концевик правой передней двери — коричневый Концевики задних дверей — серый/красный Концевик багажника — жёлтый/красный Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный
Инструкция: как подтянуть ручник на приоре — цена деталей
Некоторые водители тазов, издревле пользовались первой передачей, чтобы машина не укатилась, даже имея ручник, батя всегда учил ставить скорость. Но это может кончится нехорошо, если скорость не выключить и завести машину. Со временем стояночный тормоз, от постоянного использования растягивает тросик, натянуть его можно ограниченное количество раз, потом пидётся снять, потому что подтягивать уже бесполезно.
Он перестает держать машину, не фиксируется. Подтянуть ручник на Приоре, можно всего двумя ключиками на 8 в яме. Обычно это делают у себя в гараже. Вот замена привода и тросика ручника на Приоре, потребует дополнительных ключей. Из всех тормозных систем автомобиля Приора, стояночная выделяется отдельно. Она спасает от неприятных неожиданностей – пока она работает, машина никуда не откатится на парковке. Когда не держит ручник, стоит сразу же начать ремонт, возможно просто нужно его подтянуть. Лада Приора получила деталь аж от 2108 — с тех пор он не изменен.
Когда ручка ручника поднимается водителем все выше, чтобы удержать машину на месте, это свидетельствует о том, что стояночная тормозная система не работает. Чаще всего это решается подтяжкой, просто натянуть тросик и ручник будет держать. Неисправностей в системе стояночного тормоза автомобиля Приора может быть несколько, читайте статью до конца и узнаете о них.
Подтягивание ручника
- Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
- Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
- Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
- Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
- Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
- Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
- Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
- Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
- Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.
Ручник (стояночный тормоз) на Приору – артикул и цена
Основные неисправности
По закону, неисправность ручного тормоза принимается в двух случаях:
- Если при 16-процентном склоне ручник не держит снаряженную машину (без груза и пассажиров, но с полным баком бензина, масса водителя принимается за 75 кг).
- Если при 23-процентном уклоне ручной тормоз не держит машину с полной нагрузкой (достигнута максимальная разрешенная масса автомобиля).
Но неисправности на этом не заканчиваются. Для стояночной тормозной системы они могут быть следующими:
Как подтянуть ручник на Приоре
Перед тем, как подтягивать тросик, приготовьте инструменты:
Работы выполняйте по инструкции:
- Машину поставьте на яму. Если возможности нет, то можно приподнять заднюю часть машины, а затем подложить подпорки. Будет неудобно, но этот способ тоже сработает. Рычаг ручного тормоза опустите, поставьте машину на передачу.
- Снимите металлический чехол, под которым прячется уравнитель тросика. Его натяжение регулируется там же. Болты крепления чехла снимите при помощи ключей.
- Шток рычага ручного тормоза покройте смазкой, чтобы корректировка степени натяжения механического устройства прошла более легко.
- Ослабьте контргайку штока.
- Обратите внимание на гайку штока. Если ручник нужно подтянуть, уменьшив количество щелчков до нормальной работы, крутите гайку по часовой. Если нужно увеличить количество щелчков, крутите гайку против часовой стрелки.
- Попробуйте затянуть ручник. Он должен фиксировать задние колеса от проворачивания.
- Установите металлический чехол обратно.
Замена ручника и переднего троса на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Снятие
Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.
Примечание! Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.
Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.
Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).
Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.
Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).
Примечание! При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.
Установка
Примечание! Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:
- отверните полностью кнопку ручника;
- вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
- замените пружину на новую;
- установите детали на место в обратном порядке.
Как поменять ручник на Приоре — пошаговое руководство
Замена троса ручника нужна тогда, когда обычная подтяжка – уже не выход, придется менять трос, или привод. Для того чтобы заменить тросик на автомобиле Приора, приготовьте крестовую отвертку, набор ключей.
Замена тросика проводится следующим образом:
- Поставьте машину на яму, опустите ручник, включите передачу.
- Поддомкратьте заднюю часть машины, подложите подпорки, снимите колеса. Далее действия будут описываться по одной стороне, их нужно будет повторять с другой стороны.
- Ослабьте крепеж основного глушителя и подвесьте его. То же самое проделайте с резонатором.
- Слегка ослабьте контргайку штока ручного тормоза. Демонтируйте уравнитель тросика.
- Достаньте наконечник тросика, протянув его через специальный кронштейн.
- Демонтируйте скобы, которые придерживают трос на месте.
- Отверткой надавите на рычаг привода, чтобы отвести его дальше от тормозной колодки. Рычаг должен перейти в переднее положение. После этого от рычага тормоза можно отсоединить наконечник тросика.
- Ослабьте гайку крепления на задней балке, которая удерживает тросик, а затем потяните его к себе.
- Протяните тросик через кронштейн, который крепится к кузову, затем – через тормозной щит.
- Проверьте работу стояночного тормоза, проведите регулировку. Если нужно, затягиваем гайку сильнее.
Для того чтобы поменять рычаг ручного тормоза Приоры, понадобится набор ключей, пассатижи, крестообразная отвертка.
Замена троса стояночного тормоза
Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.
Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.
Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.
Лада Приора Хэтчбек 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
FakeHeader
Comments 5
Самое простое, если уж разобрали концевик, это перевернуть контакт (треугольную, серебристую шайбу), что я и сделал около года назад. А пару дней назад, при морозе -20, концевик опять не сработал, я им пощелкал (нажимал и резко отпускал) и… пииуууу, кнопка вылетела из корпуса. Соответственно, лампочка ручника всегда горит. Заехал в магаз и за 65 РР купил новую, замена заняла мин.5-10.
у меня он вообще не работает!)))
На моем аппарате уже изрядно достал глюк этого концевика. Все никак не доходят руки его поменять. Ставишь автомобиль на ручник, индикатор на панели не загорается, пошевелишь концевик и вот чудо, появляется контакт ) все бы ничего, но это очень напрягает так как стоит автозапуск. Приехал значит куда надо, поставил машину на ручник, пошевелил концевик, лампочка загорела, довольный вышел, думаешь ща я жмакну на кнопке брелка и машина заглохнет и поставится на автозапуск, так фиг там, в это время отходит контакт и машина глохнет сама по себе, приходится снова садиться, заводить и снова шевелить ) вот такой вот геморойчик из за лени поковыряться часик )
Если при постановки Калины на ручник, на приборной панели не загорается контрольная красная лампа (P), скорее всего концевик ручного тормоза вышел из строя и его необходимо заменить. Такая проблема случается хоть и не часто, но у некоторых владельцев имеет место быть. Так что рассмотрим порядок замены этой детали ниже, подробно с фотографиями.
Замена концевика ручника приора
…и крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления выключателя.
Отсоединяем от вывода выключателя колодку провода.
Устанавливаем выключатель сигнализатора стояночного тормоза в обратной последовательности.
Установка автосигнализации на Лада Приора — Точки подключения, расположение и цвета проводов
Блок справа от педали тормоза: концевик капота (-) — белый/чёрный в среднем разъёме зажигание (+) — оранжевый в среднем разъёме открывание багажника (-) — синий/красный в маленьком разъёме концевик дверей (-) — белый/чёрный в маленьком разъёме концевик багажника (-) — жёлтый/красный в маленьком разъёме
родная сирена — серый/чёрный на блоке предохранителей
Для управления центральным замком разрезать коричневый провод в водительской двери и подцепиться по схеме:
Точки подключения автосигнализации на Лада Приора 2011
Замок зажигания: + 12V — коричневый Стартер — красный IGN — синий/чёрный
Приборка: Тахо сигнал — коричневый/красный Ручник — коричневый/синий (Подробнее см. Схема 1)
Разъём Х3 (См. рис 1) BCM: Концевик двери водителя — синий/чёрный Концевик правой передней двери — коричневый Концевики задних дверей — серый/красный Концевик багажника — жёлтый/красный Открытие багажника (слаботочный вход, можно без реле, доп. канал напрямую к сигнализации) — синий/красный
Разъём Х1 (См. рис 1) BCM: Повороты — синий, синий/чёрный
Ц.З. — коричневый; провод находится внутри водительской двери, в жгуте от блока кнопок. (Подробнее см. Схема 3)
Концевик капота — белый/чёрный; Разъём Х2-17 (Если используется датчик температуры двигателя, то по схеме 2)
Блок находится за панелью, возле педали газа. Для извлечения блока снять левую и правую панели, открутить две гайки на 10, слева и справа, крепления блока.
Подключение к центральному замку
При подключении ЦЗ (см. схема 3), если подключиться только к коричневому проводу в двери водителя, то будут закрываться все двери, а открываться только водительская. Для открытия остальных дверей, необходимо использовать в сигнализации провод для двух-шагового открывания ЦЗ, и подключиться по схеме ниже.
Открытие остальных дверей осуществляется вторым импульсом, реле К1. Так же срабатывают реле К2 и К3, они нужны для блокировки правых стеклоподъёмников. Если этого не сделать, то при открытии остальных дверей, будут приоткрываться правые стеклоподъёмники на 0,8 сек, т.е. от импульса открывания ЦЗ, вторым шагом. Блокировать стеклоподъёмники необходимо из-за особенности электросхемы дверей Приоры.
Если в комплектации нет стеклоподъёмников на задних дверях, то реле К3 ставить не нужно, и соответственно ячейка Х1-11, в разъёме Х1 не задействована. (Цвет провода Х1-11 не известен.) Если в комплектации нет стеклоподъёмников вообще, то не нужно использовать и реле К2.
Точки подключения автосигнализации StarLine A93 CAN-LIN Ver. ПО M8 на Lada Priora 2015 с неактивной штаткой + реализация доводчика стекол
За блоком реле и предохранителей: +12 (для релейного модуля) – красный толстый зажигание – синий/чёрный стартер – красный
Ручник (-) – синий/чёрный в жгуте к панели приборов (См. Рис. 6)
Масса (-) – чёрный толстый; разъём 4 блока электропакета (См. Рис. 1)
Разъём 1 блока электропакета (См. Рис. 1): +12В (питание блока сигнализации) – красный толстый провод штатной сирены – серый/белый толстый. Провод используется для подключения сирены, чтобы не тянуть провод сирены под капот. Штатную сирену (клаксон) следует удалить, на её место установить сирену из комплекта.
Разъём 2 блока электропакета (См. Рис. 1): Концевик капота (-) – белый/черный (Pin 15), см. Рис. 5 Аварийка (альтернативное управления от сигнализации) (-) – красный (Pin 5)
Разъём 3 блока электропакета (См. Рис. 1): Концевик багажника (-) – желтый (Pin 14), см. Рис. 5 Can-H – желтый/красный, см. Рис. 4 Can-L – серый, см. Рис. 4 Lin – синий/белый , см. Рис. 4
Т.к. штатка не активна, то можно отключить от блока электропакета концевики багажника и капота, или развязать диодами (См. Рис. 5).
Для реализации поднятия стекол при НЕ активной штатной сигнализации, необходимо при постановке в охрану включить зажигание на 1 сек так, что бы сигнализация этого не увидела. Для этого подключить сигнализацию по схеме ниже (См. Рис. 2) и запрограммировать гибкие каналы №2 и №8 (См. Рис. 3).
По CAN-LIN: – Контроль работы двигателя – Концевики дверей – Управление ЦЗ – Управление замком багажника – Комфорт (поднятие стекол)
По аналогу: – Ручник – Зажигание – Багажник – Капот – Повороты (альтернативное управление)
Неисправности и их признаки
Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:
- Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
- Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
- Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.
Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут
Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:
- До 2% повреждены или оборваны.
- Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
- Наконечники привода имеют выработки.
Намек на замену
Элементарный износ детали – трос ручника может заржаветь, может оборваться или ослабиться так, что не подтянешь – это самая распространенная причина для замены. Два задних колеса как бы намекают на то, что стояночный тормоз подведен к колесам в виде двух тросиков. Практически всегда выходит из строя какой-то один из тросов. Это не значит, что и менять нужно один. Покупайте комплект и меняйте оба. Цена на трос ручника ВАЗ 2114 варьируется от 200 до 1000 рублей (зависит от производителя и места покупки). Иначе, тот трос, что окажется старее, точно полетит в ближайшее время, и вы просто заплатите двойную цену.
Признаки неисправности датчика педали тормоза Лада Калина
Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы автомобиля является именно датчик положения педали тормоза Калина, обратите внимание на следующие признаки:
Основные причины неисправности датчика
Для того чтобы выявить причины, которые препятствуют штатной работе устройства, его необходимо разобрать и произвести тщательный осмотр на предмет выявления деформаций и повреждений. Наиболее часто встречаются следующие дефекты:
- внутренняя (малая) пружина, которая расположена на штоке, имеет признаки деформаций или перекосов;
- контактные клеммы изделия имеют физическое окисление;
- люфт подвижного контакта;
- довольно низкое качество заводского исполнения (брак хлипкость внутренних элементов устройства).
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Диагностика ручного тормоза
Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Как работает индикатор ручника, мы разобрались. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если постоянно горит лампочка ручника, никак не реагируя на данные действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.
Для начала следует проверить уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости каждый сможет долить жидкость в расширительный бачок.
Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110
Первое, что нужно сделать – это разобрать пластиковую панель между сиденьями. Затем нужно ослабить тросик натяжение тросика и снять ось тяги, находящуюся на нижней части рычага (со стороны днища). После этого открутите 4 болта крепления кронштейна рычага к кузову автомобиля (ключ на 10)
Очень важно не повредить провод массы, который крепится к кузову вместе с кронштейном рычага
Замена ручника и переднего троса ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Примечание! Вам придётся снимать ручной тормоз, а значит пригодятся следующие инструменты: различного рода гаечные ключи, отвёртка и пассатижи.
Местонахождение детали
Идёт от ручника и проходит под днищем автомобиля, соединяясь с задним (основным) тросом. Чуть ниже мы прикрепили фотографию со схемой ручника. Передний трос указан цифрой 2.
Примечание! На схеме выше может показаться, что трос номер два разделён на две части, но на самом деле нет. Он цельный, просто в том месте, где якобы обрывается (на схеме), стоит ролик (указан цифрой 8).
Когда менять трос и сам ручник?
Приходится менять при обрыве троса. Вы почувствуете это, когда ручник начнёт очень легко подниматься и на весьма высокую позицию, практически до вертикального положения. Точно такая же ситуация возникнет и при обрыве троса сзади. Поэтому прежде чем ехать в автомагазин и покупать новый,осмотрите днище автомобиля и разберитесь, какой трос пришёл в негодность.
Примечание! Трос имеет свойство вытягиваться со временем. Всё зависит от качественности материала, качественный трос дольше прослужит и вытянется на меньшую длину. Если Вы видите, что данный трос у вас провис и регулировка ни к чему хорошему не приводит, то придётся заменить на новый!
Теперь поговорим о том, когда менять сам ручник. Во-первых, на стояночном тормозе присутствует зубчатый сектор благодаря которому ручной тормоз поднимается вверх аккуратно и не проскальзывает между щелчками. Во-вторых, так называемая собачка, блокирующая ручник после поднятия вверх, её поломка приводит к недержанию ручника одном положении, он будет постоянно падать. Данные факторы являются поводом замены детали на новую.
Снятие
Возьмите гаечный ключ и выверните болт крепления ролика к кронштейну (кронштейн указан синей стрелкой). Поле аккуратно извлеките ролик, прокатив ролик в направлении наконечника переднего троса, как показано на рисунке, и снимите с автомобиля.
Примечание! Будьте аккуратны: внутри ролика находится втулка (цифра 3 на фото ниже) и крепёжный болт (цифра 1). Не позвольте деталям упасть и потеряться.
Рекомендуем воспользоваться смазкой Литол-24 или ЛСЦ-15, смазать контактирующие поверхности самой втулки (поверхность указана буквой Б) и поверхность ролика (буква А). Для этого извлеките втулку из гнезда.
Теперь потяните за трос в нижнюю часть и выведете трос из кронштейна и промежуточной опоры карданной передачи (указана синей стрелкой).
Вылезайте из-под днища автомобиля и перебирайтесь в салон. Находясь внутри машины, выверните два винта крепления облицовки ручника, снимите её и отложите в сторонку.
Вы увидите четыре болта крепления ручника. Открутив их, вы снимите ручной тормоз с автомобиля вместе с прикреплённым тросом (передним).
Примечание! При необходимости отсоедините трос от ручника: при помощи пассатижей выньте небольшой шплинт (похож на небольшую скрученную проволоку, вставленную в отверстие, под него ложится шайба, удерживая на своём месте детали), входящий в отверстие, указанное красной стрелкой. К сожалению, отверстие плохо видно на фото, но оно присутствует в так называемом пальце, куда и устанавливается наконечник троса. Выньте шплинт, крепящий наконечник троса и снимайте шайбу с тросом как показано на рисунке ниже.
Установка
Примечание! Заедает кнопка ручника? Скорее всего во всём виновата пружинка. Её легко можно снять и поменять на новую:
- отверните полностью кнопку ручника;
- вытащите кнопку отверстия совместно с пружинкой;
- замените пружину на новую;
- установите детали на место в обратном порядке.
Как подтянуть
- Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.
Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.
Видео по подтяжке
Читайте также: