Замена передних тормозных колодок ваз 2107

Обновлено: 04.07.2024

Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.

Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.

Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.

Для работы нам понадобится:

Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
Отвертка, молоток, железная щетка
Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
Пассатижи или узкогубцы
Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
Тормозная жидкость
Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
Графитовая или медная смазка
WD-шка или другая проникающая смазка

Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.

Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.

Для начала, попробуем его разработать. Снимаем шплинты из направляющих пальцев, вынимаем пальцы, придерживая прижимные пружины от "выстреливания", вынимаем тормозные колодки. На них уже имеются признаки отслаивания от основы, хотя толщина еще достаточная.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках во избежание выдавливания поршней из цилиндров.

Снимаем пыльник и брызгаем между цилиндром и поршнем проникающей смазкой, даем постоять некоторое время. Заодно проверяем целостность пыльников.

Вставляем изношенные колодки на место, чтобы предотвратить выдавливание поршней. Нажимая педаль тормоза и втягивая поршни обратно разрабатываем цилиндр.

При успехе данного мероприятия смазываем поверхность поршня специальной смазкой и собираем все обратно. Однако, в большинстве случаев данная операция помогает ненадолго из-за износа и коррозии внутренних поверхностей цилиндра.

Поэтому, целесообразнее произвести его замену. При этом, следует учитывать, что все четыре рабочих цилиндра суппортов различаются и не взаимозаменяемы.

Зачищаем суппорт, обрабатываем проникающей смазкой направляющие пазы и гайку крепления соединительной трубки к цилиндру.

Заранее подготавливаем резиновый колпачок как заглушку от вытекания тормозной жидкости (можно снять с нового цилиндра). Отворачиваем гайку ключом на 10, медленно и осторожно, чтобы не лопнула, отводим трубку в сторону и одеваем колпачок.

Это позволит нам не завоздушить систему полностью.

Далее, утапливаем отверткой подпружиненный фиксатор и, не отпуская ее, с помощью молотка сдвигаем цилиндр по направляющим пазам. Убираем отвертку и легкими ударами через деревянный брусок или резиновым молотком выбиваем цилиндр из суппорта.

Перед установкой нового цилиндра очищаем пазы и смазываем их консистентной смазкой.

Также, проверяем состояние и остаточную толщину тормозного диска не менее, чем в трех местах, предварительно сточив напильником внешний буртик.

Его толщина должна составлять не менее 9 мм, иначе диск подлежит замене. Не допускаются глубокие риски и трещины.

В нашем случае толщина диска составляет с учетом буртика менее 8 мм - его замену мы разберем в следующий раз.

Снимаем пыльник нового цилиндра, равномерно промазываем имеющейся заводской смазкой его внутреннюю часть и кромку соприкасающуюся с поршнем.

Также, для улучшения работы и предотвращения коррозии и закисания цилиндра желательно дополнительно смазать поверхности трения специальной для этого смазкой.

Одеваем пыльник обратно. Также для предотвращения закисания, смазываем резьбу штуцера прокачки и гайку трубки графитовой или медной смазкой. Вставляем фиксатор с пружиной в корпус цилиндра.

Вдавливаем фиксатор и устанавливаем цилиндр в направляющие пазы суппорта. Аналогично легкими ударами молотка через проставку запрессовываем цилиндр до упора, убедившись что фиксатор вышел по месту.

Крайне не рекомендуется использовать в качестве фиксатора обрезки гвоздей, электродов и т.п., так как в будущем могут возникнуть проблемы с демонтажом цилиндра.

Устанавливаем на место соединительную трубку, не допуская ее перекоса, иначе возможно неплотное соединение и течь.

Проверяем уровень жидкости в тормозном бачке, если он в норме, то достаточно будет прокачать лишь данную сторону.

Для этого, вставляем старые колодки на место, одеваем на штуцер для прокачки шланг (желательно прозрачный) и опускаем его в чистую емкость. Нажимаем на педаль тормоза 4-5 раз и удерживаем нажатой, отворачиваем штуцер на 3/4 оборота, продолжая давить на педаль вытесняем жидкость с пузырьками воздуха в емкость. После того, как педаль дойдет в крайнее нижнее положение и истечение жидкости прекратится, заворачиваем штуцер и повторяем операцию, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить. При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать, не допуская повторного завоздушивания.

Одеваем на штуцер защитный колпачок. Проверяем работу нового цилиндра аналогично с проверкой старого.

Если все в порядке, втягиваем внутрь до конца поршни цилиндров и устанавливаем новые колодки. Очищаем и проверяем пальцы на деформацию и выработку, деформированные необходимо заменить. То же касается и пружин.

Смазываем "ушки" цилиндров и сами направляющие специальной высокотемпературной смазкой, устанавливаем все детали на место в обратном порядке.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз для установления колодок в рабочее положение. Следует иметь ввиду, что в первое время, пока колодки не притерлись, эффективность торможения будет значительно ниже обычного.

Замена передних колодок на ВАЗ 2107 является простой процедурой, и занимает около 15-20 минут. Если говорить о заводских колодках, то их ресурс составляет около 30 тыс. км пробега при умеренной эксплуатации автомобиля. Чтобы их поменять нужно всего лишь вынуть фиксирующие штоки и вдавить поршень суппорта, но при работе нередко возникают трудности.

Комплект оригинальных передних тормозных колодок ВАЗ 2107, артикул 21010-3501800-82 обойдется в среднем в 400 рублей. Если взять аналог, то можно сделать эту процедуру еще дешевле, ведь к примеру колодки ADR010111 стоят 300 руб., а от Zommer (арт. 21013501090) обойдутся еще дешевле — 240 рублей. На какие лучше поменять тормозные колодки ВАЗ 2107 смотрите вот тут. Кроме нового комплекта замена передних колодок ВАЗ-2107 требует наличие домкрата, пассатижей, отвертки и ключа, чтобы демонтировать колесо.

Чтобы поменять передние колодки на ВАЗ 2107 первым делом нужно будет снять стопоры направляющих, а потом и вынуть сами направляющие при помощи плоскогубцев. Шпильки можно выбить используя мощную крестообразную отвертку. Но чтобы установить новые колодки на место, потребуется зажимом либо монтировкой (через старую тормозную накладку) вдавить тормозной суппорт. Последующая установка передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 аналогична снятию.

На видео можно увидеть весь процесс замены наглядно от начала и до конца. Доводить тормозные колодки до такого состояния как у автора ролика жизненно опасно.

Процесс замены задних колодок ВАЗ 2107 будет уже совершенно другим, поскольку на задней оси используется не дисковый механизм, а барабанный.

Посмотрим видео урок и произведем замену передних колодок на семерке. Видео материал очень подробный и понятный. Вдруг появятся вопросы, жду вас в комментариях.

Для работы вам понадобиться:

домкрат
зажим
пассатижи
ключ для снятия колеса
новые колодки
плоскогубцы

Процесс замены передних тормозных колодок Ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем колесо.

2. Снимаем две стопорные защелки.

3. Плоскогубцами снимаем два направляющих пальца.

Снятие происходит сдергиваем пальцов в сторону. (если сильно прикипели побрызгайте WD-40).

После того как снимите направляющие, выпадут две пружинки с колодок.

4. Берем зажим и немного вдавливаем тормозные поршни чтобы колодки можно было извлечь.

5. Достаем отработанные колодки.

6. Берем наш зажим и вдавливаем тормозные поршни.

Производим установку новых колодок.

7. Вставляем направляющие пальцы. Их можно застукать обратно.

После только как застукали направляющие устанавливаем стопорные шпильки. Если нету отверстий проверните палец плоскогубцами.

8. Осталось одеть прижимы которые выпали на третьем шаге работы, и установить колесо.

Если толщина тормозной накладки меньше 4 миллиметров, колодки обязательно нужно менять.

Передние накладки на ВАЗ 2107 обычно ходят довольно долго, особенно это правило относится к заводским тормозным механизмам. Нередки случаи, когда пара заводских колодок легко выхаживает более 50 000 при умеренной эксплуатации автомобиля — то есть, без постоянных резких торможений.

Многие начинающие владельцы ВАЗ 2107 предпочитают обслуживать свои автомобили на станциях технического обслуживания, хотя на самом деле данную процедуру можно сделать максимально быстро самому и с минимальными усилиями. Но прежде хотел бы привести список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения этого простого ремонта:

Крестовая и плоская отвертки
Плоскогубцы
Молоток

Порядок замены передних колодок тормозного механизма переднего колеса на ВАЗ 2107-2105

Сначала представлю свою специально подготовленную видео инструкцию, а уж потом опишу весь процесс в фото отчете:

Снимать передние тормоза на автомобиле ВАЗ-2107 необходимо в следующей последовательности:

Поднимите переднюю часть автомобиля, установите подставки и снимите колесо.
Отверните штуцер, отсоедините от магистрали гибкий шланг тормоза.
Заглушите отверстия шланга и стальной трубки, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.

↑ Устройство передних тормозов ВАЗ 2107

1 — штуцер для прокачки привода передних тормозов; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — провод сигнализатора износа накладок тормозных колодок; 4 — поршень колесного цилиндра; 5 — фиксатор колесного цилиндра; 6 — накладка тормозной колодки; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — пылезащитный колпачок; 9 — пальцы крепления колодок; 10 — болт крепления суппорта к кронштейну; 11 — поворотный кулак; 12 — кронштейн крепления суппорта; 13 — суппорт; 14 — защитный кожух; 15 — шплинт; 16 — прижимная пружина колодки; 17 — тормозные колодки; 18 — колесный цилиндр; 19 — тормозной диск.

Отсоединив провода 3 сигнализаторов износа передних колодок от штекерных соединений проводов, выньте шплинты 15, а затем пальцы 9 с пружинами, снимите пружины 16 и тормозные колодки 17. Колодки пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.
Разогнув стопорные пластины, отверните два болта 10, которыми суппорт крепится к кронштейну, и снимите суппорт.

ПРИМЕЧАНИЕ! Допускается снятие переднего тормоза (без тормозного диска) в сборе с тормозными колодками. При этом достаточно разъединить штеккерные соединения проводов сигнализатора износа накладок тормозных колодок, отсоединить шланг суппорта и отвернуть болты 10 крепления суппорта.

↑ Установка передних тормозов

Установка суппорта переднего тормоза проводится в последовательности, обратной снятию.

После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему для удаления воздуха.

↑ Детали суппорта переднего тормоза

1 — поршень; 2 — пылезащитный колпачок; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — суппорт с цилиндрами; 5 — соединительная трубка колесных цилиндров; 6 — штуцер выпуска воздуха; 7 — прижимные пружины колодок; 8 — пальцы крепления тормозных колодок; 9 — шплинты; 10 — пружины; 11 — провод сигнализатора износа накладок; 12 — тормозные колодки.

↑ Разборка и сборка переднего тормоза

Отсоедините трубку 5 и снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 2.
Затем, нагнетая струю сжатого воздуха через впускное отверстие для тормозной жидкости, вытолкните поршни 1 из цилиндров на суппорте 4 и выньте уплотнительные кольца 3 из цилиндров.

Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке. Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндра при сборке смазывайте тормозной жидкостью.

После установки восстановите уровень тормозной жидкости и прокачайте систему гидропривода.

↑ Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107

Колодки заменяйте новыми, если толщина накладок уменьшилась до 1,5 мм или оголился провод сигнализатора износа тормозных колодок. Для замены колодок разъедините штеккерное соединение проводов сигнализаторов износа накладок тормозных колодок, снимите шплинты 15 (см. рис.) и пальцы 9 с пружинами, а затем выньте колодки 17 и пружины 16.

↑ Замена передних тормозных колодок на ваз 2107 своими руками видео

Осторожно, чтобы не повредить пылезащитные колпачки и не допустить выплескивания жидкости из бачка гидропривода, утопите поршни внутрь цилиндров. Поставьте новые колодки с новыми накладками и установите на место пальцы, пружины и шплинты. Соедините штеккерное соединение проводов сигнализатора износа накладок тормозных колодок.

Читайте также: