Замена рулевой рейки калина

Обновлено: 05.07.2024



Как оказалось, пыльник в одном месте порвался, и внутрь рейки попадала вода. Как следствие, рейка немного проржавела и сточила втулку, действуя как рашпиль. Втулка сточилась, и появился люфт, из-за которого во время движения по любым неровностям появлялся стук, причем такой, что кажется, вот-вот, всё, что есть под капотом, развалится. Смазки внутри рейки совсем не оказалось.
А вот и сам люфт:

Далее начали разбирать рейку. Сразу скажу, что я не пожалел, что пошел к спецу. Так как работал с ней он, я бы не смог и провозился бы ни один день. В этой работе есть свои тонкости.



Запомнили положение ''рашпиля'' и вала шестерни перед дальнейшей разборкой, потому на всякий случай сфоткал.




Капролоновая втулка с надетыми резиновыми кольцами (1 кольцо со старой втулки, 2 кольца новые из ремкоплекта) и новая втулка из ремкомплекта, которую мы не ставили.

"Рашпиль", т.е. саму рейку и трубу картера, где была рейка, хорошо отчистили от ржавчины. Забыл рейку сфоткать, но ее состояние после очистки было почти заводское.






Рейка успешно перебрана и далее установлена на авто.



Проверил в движении, теперь руль стоит прямо при движении по прямой. Эту процедуру можно было не делать, если бы я поехал на развал-схождение. Там бы всё поправили. Но я его решил не делать, да и мастер так же сказал, так как рулевые наконечники не снимались с "усов", а потому всё осталось по прежнему.
Рулевые наконечники стоят от ВАЗ-2110.




Из ремкомплекта мастер использовал только резинки, вкладыш упора и, возможно, упор рейки. Я не заметил, какой он упор установил новый или старый, а сам не переспросил. Остальное всё осталось прежнее.

Итак, цена вопроса:

Капролоновая втулка — 960 руб.
Ремкомплект рулевой рейки от ВАЗ-2110 — 550 руб.
Шплинт 2x3 руб. — 6 руб.
Хомут-стяжка 4x3 руб. — 12 руб.
"Литол-24" 360гр. — 70 руб.
Пыльник — 190 руб.
Работа мастера — 1500 руб.

По-моему, очень даже не плохо, учитывая, что такая сумма получилась вместе с работой. В процессе общения, мастер сказал, что ему нравится перебирать рулевые рейки на наши машины. Вот это меня удивило и одновременно обрадовало. Если кому надо, могу дать контакты для связи с мастером в Набережных Челнах.

По ощущениям, после переборки рейки, как будто сел в новую машину. Пропали все стуки и бряки, которые были, когда проезжал по неровностям (небольшие ямки, возвышения, трамвайные пути). Теперь стали слышны другие звуки, которых раньше не слышал — немного гремит внутри передней панели, а также задняя акустическая полка требует подтяжки креплений.


Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.


2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.


5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки


  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку


Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

Краткое содержание:

  • Замена рулевой рейки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!


Примечание! Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!

Примечание! Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!

Установка: 1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.


Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!


Примечание! Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!

3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видео-ролик: Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.

Примечание! Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!


Вот и добрались до рулевой рейки. Терпению или как говорят американцы толерантности моей пришел конец. Стуки спереди совсем достали.

Снимаем рулевую рейку. Снятие проводили вместе с тягами через левый проем. Описывать процесс снятия не буду, фоток не делал.
Процесс снятия без фоток можно почитать тут: www.drive2.ru/cars/lada/k…/turbo-777/journal/40577/. Или "покурить" мануал по снятию рейки в букваре на Калину.


Откусили все стяжки, сняли пыльники. Заглянули внутрь. И что там?
Ага, сухо…


Вычистили все внутри, удалили смазку, что была нанесена ранее в рулевую рейку без снятия на месте. Об этом писал тут: Смазка рулевой рейки без снятия на месте


Поставил новую тарельчатую пружину, старая примялась. Своих фоток сравнения пружи не делал, но выглядит примерно так:


Как видно на фото, шток рейки без выработки, гладкий. Ржавчина отсутствует, как у некоторых было.


Заранее приобрел ключик для регулировки (разборки) рулевой рейки. Этот ключик настолько хлюпок, что гнулся при разборке рейки.


Долго его (ключ) не пришлось упрашивать, отпилили штатную ручку (пруток на 6мм), обточили на наждаке под ключик-головку на 15-ть. Теперь это настоящий ключ, который внушает доверие ))) Правда им не удобно подтягивать рейку на месте, но про это будет дальше.


Приобретен ремкомплект. Подшипники оказались совсем живучими, поэтому под замену они не попали.


Поставили все части рейки на свое место, набили литолом. Одели все кожухи, ширины стежек не хватило, пришлось наращивать.


НА скорую руку собрали вот такой ключик. Им можно подлезть к установленной рейке и подрегулировать ее. Пригодилать та же "головка" на 15-ть, которую приварили и отпилили пополам.


Рулевым наконечникам очень плохо было, шатались прилично. Заменили и их тоже


Устанавливаем рейку на авто. Вместо штатных крепежей рейки ставим УЩП — усилитель щитка передка. Как и ожидалось, стуки пропали.

Ревизию рейки впринципе можно было и не проводить. Ограничиться только набитием литола (ну и кому нравится спец смазки) в среднюю часть рейки под центральный пяльник, а также установкой тарельчатой пружины, ну и конечно же подтяжкой самой рейки.

Кстати состояние карданчиков идеальное, никакого люфта. Руль стал потяжелее, пускай прирабатывается.


Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.


2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.


5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки


  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку


Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

Краткое содержание:

  • Замена рулевой рейки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!


Примечание! Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!

Примечание! Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!

Установка: 1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.


Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!


Примечание! Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!

3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видео-ролик: Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.

Примечание! Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!


Вот и добрались до рулевой рейки. Терпению или как говорят американцы толерантности моей пришел конец. Стуки спереди совсем достали.

Снимаем рулевую рейку. Снятие проводили вместе с тягами через левый проем. Описывать процесс снятия не буду, фоток не делал.
Процесс снятия без фоток можно почитать тут: www.drive2.ru/cars/lada/k…/turbo-777/journal/40577/. Или "покурить" мануал по снятию рейки в букваре на Калину.


Откусили все стяжки, сняли пыльники. Заглянули внутрь. И что там?
Ага, сухо…


Вычистили все внутри, удалили смазку, что была нанесена ранее в рулевую рейку без снятия на месте. Об этом писал тут: Смазка рулевой рейки без снятия на месте


Поставил новую тарельчатую пружину, старая примялась. Своих фоток сравнения пружи не делал, но выглядит примерно так:


Как видно на фото, шток рейки без выработки, гладкий. Ржавчина отсутствует, как у некоторых было.


Заранее приобрел ключик для регулировки (разборки) рулевой рейки. Этот ключик настолько хлюпок, что гнулся при разборке рейки.


Долго его (ключ) не пришлось упрашивать, отпилили штатную ручку (пруток на 6мм), обточили на наждаке под ключик-головку на 15-ть. Теперь это настоящий ключ, который внушает доверие ))) Правда им не удобно подтягивать рейку на месте, но про это будет дальше.


Приобретен ремкомплект. Подшипники оказались совсем живучими, поэтому под замену они не попали.


Поставили все части рейки на свое место, набили литолом. Одели все кожухи, ширины стежек не хватило, пришлось наращивать.


НА скорую руку собрали вот такой ключик. Им можно подлезть к установленной рейке и подрегулировать ее. Пригодилать та же "головка" на 15-ть, которую приварили и отпилили пополам.


Рулевым наконечникам очень плохо было, шатались прилично. Заменили и их тоже


Устанавливаем рейку на авто. Вместо штатных крепежей рейки ставим УЩП — усилитель щитка передка. Как и ожидалось, стуки пропали.

Ревизию рейки впринципе можно было и не проводить. Ограничиться только набитием литола (ну и кому нравится спец смазки) в среднюю часть рейки под центральный пяльник, а также установкой тарельчатой пружины, ну и конечно же подтяжкой самой рейки.

Кстати состояние карданчиков идеальное, никакого люфта. Руль стал потяжелее, пускай прирабатывается.


Неаккуратное вождение или частая замена рулевой рейки на Калине. Вот такая тема будет сегодня раскрыта в данной рубрике. Информация будет касаться не только собственников Калины, но и всех остальных модификаций, так как конструкция ходовой части практически однотипна.

Желательно, чтобы после того как прочитают статью многие смогли бы своими силами провести ремонт рулевой рейки или наконечников, не прибегая к помощи СТО.

Несомненно, стиль вождения напрямую влияет на многие детали, такие как: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, особенно, при гиперактивной езде возможны поломки.

Содержание

Принцип работы и причины неполадок

Замена рулевой рейки на Калине. Весь процесс в деталях

  • Рама и оси;
  • Рулевая колонка и ее компоненты;
  • Рессоры, пружины цилиндрического типа, амортизаторы, пневматическая система.

Как правило, выход со строя рулевого механизма водитель почувствует всегда, характерным будет биение руля, устойчивость на дороге плохая, стук амортизаторов, машину кидает по всем сторонам, даже на малых скоростях, не пропорциональный износ шин.

  • определение работоспособности рулевого механизма;
  • профилактика и ремонт своими силами;
  • наличие специального инструмента;
  • какая фирма лучше;


Способы диагностики

Заезжаем на смотровую яму или эстакаду. Прикладывая усилие дергаем руками за наконечники и рулевые тяги. Наличие люфта сообщит о необходимости проведения ремонта, в ином случае можете следовать дальше, но такое редко случается.

  • Комплект накидков или головок;
  • Отвертка с плоскими и крестообразными насадками;
  • Небольшой молоток;
  • Пассатижи;
  • Рулетка;

Ремкомплект должен состоять из: пары наконечников, рулевых и поперечной тяг, гайки, шплинты, сгон рулевой тяги, одна пластмассовая втулка. Подробнее читайте статью "Что входит в ремкомплект рулевой рейки".


Алгоритм замены

  • Выставляем авто на ровную поверхность, это может быть как гараж или лесополоса вдоль трассы;
  • Чистим гайки и пыльники от явной грубой грязи;
  • Используя пассатижи извлекаем шплинты-фиксаторы наконечников;
  • Накидком откручиваем гайки на рулевых тягах;
  • С помощью съемника выпрессовываем наконечники. Категорически запрещено путать местами левую и правую сторону, так как они рознятся;
  • Возьмите замеры между центровочными ямками. Показатели вам пригодятся при установке новых;
  • После того как тяги скручены, хомуты не зажимаем;
  • Отвинчиваем накидками 4 болта и снимаем с корпуса автомобиля рулевую рейку в сборе;
  • Откручивая два болта, достаем червяк, чтобы облегчить доступ до рейки;




Замена рулевой рейки на Калине окончена. Если возникли вопросы - пишите в комментариях - постараемся ответить на каждый в индивидуальном порядке.

Читайте также: