Замена сайлентблоков на заднем амортизаторе калина

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет сегодня покажу вам как быстро и без всяких проблем поменять сайлентблоки задней балки. Семейство вас .

Установка полиуретановой подвески в Санкт-Петербурге на любые автомобили с гарантией от официального дилера .

Упрощенный способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентболков балки Лада Гранта. Простояли сайлентблоки 6 лет и все потрескались. Решено было их заменить.

На видео показан процесс замены заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ 1118 Калина. Все видео по .

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

- сначала у одного, затем у другого рычага балки

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником.

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Замену задних стоек у автомобиля Лада Калина необходимо осуществлять по регламенту или во время появления признаков неисправности.

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Признаки, указывающие на износ задних стоек амортизатора

• Постоянный скрип, хорошо различимый даже в салоне автомобиля.
• Ухудшение маневренности машины.
• Снижение уровня комфорта в салоне машины, когда чувствуются ухабы дороги, само транспортное средство идет жестко.
• В арочном проеме заднего колеса легко различить потеки воды и масла, значит, задняя стойка уже не справляется с нагрузками.

Задняя стойка амортизатора

Снятие амортизатора и пружины

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем заглушку.

Снимаем опорную шайбу…

…и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку.
Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обратной последовательности.

Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга…

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

КУПИТЬ

Поделись с друзьями

Применяемость

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

• ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
• имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
• улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
• в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
• сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
• обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
• не производят химических выделений.

Гарантия

Как поменять сайлентблоки

На Лада Калина, замена сайлентблока задней стойки достаточно простая. Здесь потребуется специальный съемник. Также подойдут стандартные тисы большого размера. Последующие действия выглядят примерно так.

1. Снять сам амортизатор с машины.
2. Почистить деталь от грязи, битумных пятен.
3. Старый сайлентблок можно не жалеть – вставка выбивается проставкой при помощи кувалды или молотка. Главное не повредить посадочное место.
4. Далее чистится и смазывается втулка крепления. Здесь используются консистентные мази в малом количестве, цель – обеспечить легкость монтажа.
5. Затем втулка и резиновая вставка устанавливаются в тисах так, чтобы они были на одной оси.
6. Вороток зажимается, и вставка заходит на свое место.

Описание

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Преимущества полиуретановых изделий:

• ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показатель	Размерность	Полиуретан	Резина**
Твёрдость по Шору, шкала А	Усл. ед.	69 — 70	65 — 75
Модуль упругости — 100%	МПа	29	12
Модуль упругости — 300%	МПа	67	—
Предел прочности при разрыве	кг/см²	312	115
Удлинение при разрыве	%	523	300
Сопротивление раздиру	кг/см²	58	20
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия)	%	33,5	35-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7	%	+5,98	+35
Температурный предел хрупкости	C°	-77	-70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C	0,45	0,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

Характеристики	Желтый полиуретан	Красный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А	65	80
Ударная вязкость, %	40	56
Модуль упругости, кг/см²	25	40
Предел прочности при растяжении, кг/см²	350	400
Удлинение при разрыве, %	550	500
Прочность на раздир, кг/см	50	60
Абразивная стойкость, шабер Н22	10	20

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который компенсирует вибрации и колебания, обеспечивая подвижность разных узлов подвески. Этот элемент способствует гашению радиальных, осевых, карданных и торсионных колебаний.

Многие производители устанавливают срок службы штатных сайлентблоков в пределах 100 тысяч километров пробега. Однако эксплуатация условиях российских дорог может существенно снижать рабочий ресурс шарниров, требуя их замены.

Что делать

Изношенному резинометаллическому шарниру на Ладе Калине требуется замена.

Для тех владельцев, которые будут проводить замену самостоятельно, опишем примерный алгоритм процедуры. Работу по замене сайлентблоков Лады Калины лучше всего производить на подъёмнике, эстакаде, смотровой яме.

Если поблизости такого не наблюдается, можно произвести замену сайлентблоков на полу гаража или подходящей площадке. Для работы потребуется инструмент и приспособления, а также автомобильный домкрат или стойки под кузов машины. Не забудьте приобрести комплект новых запасных частей. Если всё готово к работе, можно приступать. В первую очередь рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков передней подвески Калины.

Выполняя замену резинометаллических шарниров на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме, снимать колёса не нужно. Если работу выполняют на полу, это сделать придётся.

Давайте рассмотрим порядок проведения работ:

1. В первую очередь необходимо обработать все резьбовые соединения жидкостью WD 40, и дайте ей время для проникновения в места соединения;
2. По истечении некоторого времени, можно начать раскручивать соединения в передней подвеске. В первую очередь снимают шаровую опору, для этого вытаскивают шплинт и вывинчивают гайку с болта;
3. Далее, нужно отсоединить болт, который крепит продольную растяжку и её шарнир. После этого её нужно убрать и освободить посадочное место;
4. На следующем этапе отсоединяют крепление стойки стабилизатора;
5. Теперь подошла очередь кронштейна для поперечного рычага, когда будут сняты болт с гайкой, рычаг снимают.

Самый крупный сайлентблок передней подвески Лады Калины расположен у основания передних рычагов. Замена сайлентблоков передней подвески Лады Калины производится без особых трудностей. Наибольших проблем следует ожидать при его извлечении. Иногда выдавить его в тисках не получается, тогда его просто выжигают. Когда резина в шарнире выгорит, останется только достать наружную обойму.

Ремонт ходовой ВАЗ в Нижнекамске

13 автосервисов ВАЗ ― ремонт ходовой в Нижнекамске

Ремонт ходовой ВАЗ в Нижнекамске — цены

Наиль: Замена опорных подшипников

Ильдар: замена шаравых. саленблоки. наконечники и что выевит осмотр

Ремонт ходовой ВАЗ в Нижнекамске — отзывы

Знают свое дело. Быстро выполнили заявленные работы. Проехал 2000 км пока без замечаний.

ПРоехал две тысячи километров. Пока все в порядке. Сделали за указанное время. Знают свою работу. Хорошо поставил из за задержки по времени .

Не держат озвученную цену, в итоге заплатил 1050р.

Меняли масло и тормозную жидкость, оставили без тормозов, весь капот и крылья был в масленных пятнах, про накидки даже и не слышали, хотя на.

Что делать с задней подвеской

Замена сайлентблоков задней балки Калины может быть произведена на ровной площадке. Машину приподнимают автомобильным домкратом, устанавливают на подставку, снимают колесо. После этого отсоединяют рычаг регулятора давления в тормозной системе, освобождают трос ручника. Далее, ключами на 19, откручивают гайку с болта крепления рычага в кронштейне кузова. Когда рычаг немного опустится вниз, можно приступить к снятию шарниров. Эту операцию обычно выполняют с помощью съёмника, но иногда можно обойтись подручными средствами.

Запрессовывать шарнир приходится также приспособлением, предварительно обработав мыльной водой, это облегчит его установку. Сборка выполняется в обратной последовательности. После установки колёс на свои места, следует несколько раз качнуть машину, затем окончательно затянуть гайки на болтах крепления рычагов. Желательно в дальнейшем после небольшого пробега ещё раз протянуть гайки, проверить установочные углы колёс. Вот такой примерный алгоритм замены шарниров. Если есть ещё вопросы, ответы на них даст замена сайлентблоков Калины на видео:

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
3. Появляется стук в передней подвеске.

Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

• Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
• Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
• Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
• Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
• Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
• Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
• Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Принцип действия

На Лада Калина подвеска МакФерсон улучшила качество езды. Начиная с Калины все новые модели АвтоВАЗа стали укомплектовываться именно подвеской МакФерсон. При езде гораздо эффективнее снижается уровень воздействия плохой дороги на корпус, благодаря чему ездить на авто намного комфортней, чем к примеру, на ВАЗ 2109, где установлен подобный тип подвески.

Так, независимая подвеска МакФерсон состоит из двух полуосей, позволяющие сделать колеса практически независимыми друг от друга. Это означает, что колеса при наезде одного из них на кочку, впадину или на что-то еще, не изменяют уровень наклона, как это есть нормой в полузависимых и зависимых подвесках.

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

• Шаровая опора.
• Кронштейн растяжки.
• Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

1. Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
2. При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
3. Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
4. И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

• Домкрат
• Опорные стойки
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 19 мм (2 шт.)
• Балонный ключ
• Динамометрический ключ
• Чашечный съемник для подшипников ступиц колес

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Винт крепления голов­ки блока цилиндров
• Мыло
• Вода
• Ветошь
• Винт d=12 мм
• Отрезки труб по размеру сайлент-блока
• Сайлент-блок

Примечание:

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

1. Вывешиваем заднюю часть автомо­биля. Для удобства выполнения работы снимаем колесо.

3. Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

5. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

6. Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

7. Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.

8. Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге. Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

9. Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.

10. Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну момен­том 67-82 Нм.

В статье не хватает:

Разборка рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки)

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем. . и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера. Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

Затем надеваем картер на под­шипник.

. и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Читайте также:

  
• Как снять датчик абс на камазе
  
• Ремонт карбюратора москвич 2141
  
• Установка жесткого потолка ваз 2105
  
• Калина красная полезные свойства и показания
  
• Убрать проставки на ваз 2112