Замена шкива насоса гур уаз

Обновлено: 04.07.2024

Открутить шкив насоса ГУРа ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Тормоза, рулевое управление

не пробовал никто?
Там резьба правая или более другая?
Что-то у меня сил не хватает.
Подозрение на кончающийся подшипник, хочу поменять, а открутить не получается.

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

aNDREJ, А не откручивается что: гайка? Сам шкив садится на вал на шлицах. По валу сначала идет резьба а потом шлицы.

Гайка, конечно.
Просто, видимо, фанатизма не хватило.
Хотя раз на наших годах двигатель "наоборот" крутит, то мб и резьба левая.
Вот и спрашиваю.

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

Очень нежная кострукция шкива есть шанс его погнуть, ну очень аккуратно надо это делать иначе надо будет заказывать новый. удачи. я себе погнул благо был запасной, так его и поставил.

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

aNDREJ, как успехи?
Я из какого-то фланца ключ делал для стопорения шкива. Тут эскиз. Тут тема.
там же и оправка для сальника

Honda StepWGN 2003г. UA-RF5/2.0/FF
Honda StepWGN 2000г. GF-RF1/2.0/FF был.
скайп grizzly447 И жили они душа в душу. то он ей в душу, то она ему в душу. :)

ПОка никак))))
времени "косотрофически" не хватает.
У меня ситуация такова:
давал другу попользоваться насосом ГУРа (у него почему-то текло из рейки, он грешил на повышенное давление в системе), после этого начала подтекать жидкость.
И пошкрябывание из насоса слышно в такт вращению.
Думаю, что при обратной установке он мне перетянул ремень, и теперь вал в подшипнике слегка перекосило. И-за этого и подтекает.
Ко мне попал корпус насоса от НАДЕЖДЫ из Малмыжа, хочу его разобрать, поменять сальник/подшипник, и воткнуть свои внутренности.

Вот только некогда.

был Honda StepWGN RF1, 1999
Скайп: bembel_a
Мужчина может вечно смотреть на две вещи: на левую. и на правую.

Ситуация следующая. имеем 421 УМЗ со шкивом коленвала с/о под три отверстия без демпфера. На него нужно поставить шкив привода насоса гидроусилителя!

но наблюдается несоосность по отверстиям крепления к ступице коленвала.

-перетачивать отверстия на шкиве гура

-заменить шкив коленвала на н/о с демпфером

UAZ 469 1980, engine Gasoline 2.9 liter., 100 h. p., AWD drive, Manual — observation

Comments 26

Здрасьте что за колеса? интересует маркировка и размеры и под какие диски?

А если еще один такой же большой шкиф и их прикрутить на болты подлиньше?

производительность у насоса тогда упадет(

должно совпасть отверстия, так как там изначально размеры "сбиты" это для того чтобы шкив одевался на ступицу в одном положении! Нужно вращать один из шкивов до момента, пока они совпадут!
Я на ступицу с\о одел шкив н\о, и все село как там и был !

я уже выточил общий шкив) но сегодня попробую старые шкивы еще раз совместить.

выточи новый. глянь у меня в БЖ

Купи ступицу под 6 отверстий и шкив с демпфером . ступица рублей 700 стоит

шкив с демпфером = 2000р+
я уже выточил сдвоенный шкив, попозже выложу инфу)

Поставить два с уаза, наружный перевернуть и подобрать ремень

что именно "два с уаза"?

Я бы просто совместил шкивы отверстиями на свободное место и просверлил, лучше на станке. Размер и вес шкива небольшой и обороты двигла маленькие, баланс не собьётся.

тоже мнение просверлить и все

тормоза уже вкрячил…)

а почему не переточить отверстие на ш.гура? токаря здравого найти только, чтоб все по-людски продырявил и баланс не сбил… вроде ж самый безобидный вариант

у Кирилла есть какой-то адский план по этому поводу))

почему меня это не удивляет…)

Слушай, а может быть лучше сразу сдвоенный токарю заказать попробовать?

это нужно чертеж где-то надыбать. + еще как-то балансировку соблюсти, чтобы не било. конечно твой вариант хорош, но осуществим ли?

В советские времена было осуществимо, батя в свое время для компрессора точил, правда под вал с шпонкой. Надо токаря пошукать. если толковый, то может быть и без чертежа при наличии двух этих шкивов сварганит. Кстати, эта несоосность не специально ли замучена, чтобы ВМТ на шкиве и коленвалу совпадала?

не. этот шкив гура соосно встает на шкив коленвала н/о с демпфером, а на с/о просто не рассчитан, я так думаю.

Каждый ремонт производится в связи с определенной поломкой, которая каким-то образом проявляется и ухудшает эксплуатационные характеристики автомобиля. В данном случае произошло следующее: в подшипниках насоса ГУР появился люфт, из-за люфта произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения. Через это уплотнение началась утечка гидравлической жидкости и подсос воздуха в систему. В связи с выше указанными дефектами насоса ГУР рулевое управление стало работать с посторонними шумами, увеличилось необходимое усилие на рулевом колесе, а так же появились рывки в работе рулевого управления. Работа системы стала не эффективной и возникла необходимость устранить данную поломку.

Железный иногда огорчает поломками, как никак уже третью сотню тысяч километров разменяли с ним на пару. Что не убивает, то нас делает сильнее. Краткий поиск в гугле выдал идейку, поставить по такому случаю альтернативный насос ГУР. Он подходит, но с небольшими доработками. А главное, он дешевле.

Итак, было приобретено:
1) насос ГУР MSGVW 005 (поставляется без шкива)
2) шкив AutoMega130054510 (так же нужны болты и шайбы)
3) рукав армированный на 16 мм и два хомута к нему (чтобы заменить рукав обратки)
4) жидкость гидравлическая (G-Box ATF DX III 2 л.)
5) фильтрующий элемент бачка ГУР

Когда всё необходимое собралось вместе и появилась возможность попасть в тёплый бокс, мы с Железным немедленно отправились на ремонт.

Первым делом демонтаж и осмотр. Необходимо слить старую гидравлическую жидкость, вынуть фильтрующий элемент из бачка, снять рукав обратки, сам бачок, насос гур, напорный рукав тоже необходимо снять.

В будущем постараюсь его отремонтировать, если это возможно. Теперь с толком с расстановкой примеряем обновку. В результате примерки оказывается что нужно переделывать кронштейн насоса ГУР. Шкив на новом насосе выступает вперед по сравнению со старым на 15 мм. Пришлось срубить гайки и расширить отверстия, после по новой приварить гайки к кронштейну в новых местах.

После сборки заливаем новую гидравлическую жидкость и вспоминаем, что еще нужно отрегулировать зазор в рулевом редукторе. Да-да, в первые за 7 лет 🙂 Дело это не хитрое, ослабляем контр гайку, подтягиваем от руки маленьким воротком регулировочный винт до упора, но без фанатизма (внимание: левая резьба!) и убеждаемся что не закусывает руль при вращении от края до края. Всё проверено, собрано, заправлено и проверено ещё раз. Результат оправдал самые лучшие мои ожидания, видимо вопрос давно постепенно назревал.

Дополнение 01.04.2018г.
Всё же я небрежно переделал кронштейн для установки этого насоса ГУР. В результате его шкив оказался в другой плоскости относительно остальных шкивов. Настолько, что ремень перескочил на два ручейка ближе к корпусу насоса ГУР (то есть 4 ручейка остались на шкиве, а два ручейка просто повисли мимо шкива). В результате разумеется ремень обрезало и он стал 4РК2120 вместо 6РК2120. На удивление, на этом ситуация стабилизировалась и я пару месяцев ездил так. Сегодня дошли руки сделать новый кронштейн насоса ГУР и добиться совпадения плоскостей всех шкивов. Процесс к сожалению я не фоткал, однако расскажу порядок действий: я распилил существующий кронштейн, использовал от него обе боковые части, чтобы не мудрить с отверстиями и формой этих деталей; далее вырезал стальную пластину 70х100х5, разметил и просверлил отверстия диаметр 12 мм под болты крепления кронштейна к двигателю; для разметки этих отверстий выставил насос ГУР с прикрученными боковыми сторонами старого кронштейна вместе с новой пластиной на место; используя лазерный уровень добился совпадения плоскостей шкивов; затем прихватил боковые части к пластине затем снял и все проварил. Все получилось аккуратно и точно, нужно было сразу так и делать.

После холодов обильно стало давить масло из шалнгов ГУРа… 🙁

Если шланги низкого давления (обратка) были всегда вспотевшие (с момента покупки), то вот шланг высокого давления, резко покрасневший, совсем не обрадовал! :/

Тянуть было некуда, начал поиски ЗИПа.
Основное было закуплено, как обычно впрочем, в expressuaz!

В моем случае, дата производства автомобиля июль 2007года, ГУР установлен ZF!

Шланг на такой агрегат идет под два болта-штуцера!

К нашим ZF насосам, естественно подходит только такой шланг:
Шланг г/усил. Патриот (ЗМЗ-409) (2 об. изг 180) до 2007 года, с ГУР ZF: 3160-80-3408150-95 750р

При замене рекомендуется установить новые медные шайбы:
Шайба медная D-16 ГУРа: 51-3506013 5р (2шт)
Шайба медная D-14 ГУРа: 10280060 5р (2шт)

Сами болты шланга ГУР имеют бошку под 22 ключ!

Будьте внимательны, сами болты имеют разный размер:
16х1.5 устанавливается сверху, на сам компрессор;
14х1.5 идет на редуктор — вниз!

Так же не забудьте приобрести, иначе смысл замены масла стремится к 0:
Элемент фильтрующий бачка ГУРа: 4310-3407359 90р

Масло взял Castrol Transmax DEX III 1L 490р

Замечу, что шланги обратки и подачи разных диаметров!

Шланги на р. бак были дико передавлены и сифонили из под хомутов!

Отчистил от 10 летней грязи промасливавшийся бочонок! Протер изнутри ветошью.

Начал сборку… Шланги обратки и подачи, встали без проблем! А вот с шлангом высокого давления пришлось изрядно помучится! Делал все на парковке перед работой, а, как назло, еще испортилась погода, стал дуть холодный ветер и. вобщем шоу началось! Спустя час самых разных интересных поз, таки смог закрутить болт-штуцер на редукторе! Оооочень неудобное и неблагодарное занятие, при условии работы на улице, без до разбора каких либо элементов! Но я это сделал :D!

Еще одним неприятным моментом оказалось то, что новые фильтры ГУРа, стали выпускать немного другого форм-фактора — профиль стал чуть выше, и поставить обратно пружину со шплинтом оказалось невозможно!
Пришлось подрезать пружину на три витка, и зафиксировать все это клипсой от автомодели!

Пора заливать масло! Для прокачки использовал все тот же метод — продувки цилиндров, а так же (на заглушенном ДВС), несколько раз крутил рулем от упора до упора. Долил масла и повторил процедуру еще 3и раза! Влезло всего 900мл масла… На часах 20.10, уже стемнело, пора заводить и проверять результаты своей работы!
Пуск! Небольшой гул и свист, который прошел практически сразу. Руль на прессованном снеге вращался одной рукой. Все в норме, можно начинать движение! 😀

А это фото проделанной работы на следующий день, как видно — никаких подтеков, запотевания и прочего негатива нет!)

На машине УАЗ Патриот для облегчения управления ею установлен гидравлический насос, который снимается в случае замены помпы системы охлаждения, либо при его неисправности. В данной статье мы как раз и расскажем о процедуре снятия насоса ГУР УАЗ Патриот. На машине УАЗ Патриот устанавливается насос с каталожным номером – 3163-3407010. Цена насоса ГУР составляет порядка 150 долларов. Стоимость насоса не низкая именно поэтому предварительно проверьте что неисправность именно в нем, что отсутствуют протечки по шлангам, что в гидравлической системе нет воздуха. Если после ревизии все же выяснилось, что насос неисправен, то приступаем к его замене.

Процесс снятия насоса гидроусилителя руля (ГУР) с УАЗ Патриот

После этого открутите болт – штуцер, удерживающий нагнетательный металлический шланг на ГУР. Отведите нагнетательный шланг в сторону.

Обратите внимание на то, что шланг уплотнен медными прокладками, которые надо заменить при последующей сборке.

Медные прокладки одноразовые и не предусмотрены для повторного применения. Далее ослабьте затяжку резинового впускного хомута.

Теперь окончательно открутите 2 болта удерживающих насос. Болты были ослаблены при снятии ремня. Снимите насос.

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
регулятор давления;
управляющий золотник;
насос;
силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах; длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
попадание посторонних примесей в систему;
отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Читайте также: