930730 ошибка f25 выход стартера перегрузка по току

Обновлено: 08.07.2024

приветсвую братьев-примаводов. беда случилась. вчера вечером трогаюсь на светофоре - а машина не едет (от слова вообще) - педаль газа пустая, реакции на нажатие - полный ноль, катится как на скорости с отпущенной педалью тормоза - и все. пока скатывался на обочину - заорала на весь дисплей АБС, загорелся значек на панели. заглушил, выждал секунд 10, ключ в АСС - на панели горит АБС, на ключ не реагирует, телевизор моргает. вазвал эвакуатор, пока ждал - решил проверить АКПП (недавно подергивала с 3 на 4ю, менял масло - второй импульс длинный - датчик скорости. но самое противное и непонятное случилось дальше - за те пол-часа, что ждал эвак - практически полность высел аккум (все потребители кроме аварийки были отключены), в гараже даже не смог окна закрыть. собственно вопрос - может ли косяк в АБС (косяк с АКПП может быть продолжением косяка с АБС - они вроде завязаны для показаний спидометра) так высаживать аккум?
сейчас планирую проверить ток в покое и считать ошибки
если ток будет большой - думаю дергать преды по постоянным 12 вольтам
быали ли у кого подобное? благодарен заранее за советы и мысли

mishgan

Гервин

Al9 -перегрузка инвертора. Ток при работе какой? Если он превышает номинальный ток инвертора, значит ПЧ не соответствует двигателю, или неправильно выбран двигатель по нагрузке на валу-мала мощность двигателя.

agfl

На такой же станции была проблема из-за того что насос подклинивал из-за накипи(ГВС) и из-за убитых подшипников. А вообще смотри какой ток потребляет двигатель.

mishgan

Спасибо. Проверю все более тщательно. По поводу подшипников есть подозрение, при разгоне с 0 чувствуется биение вала.

Самоделкин69

BROMBA

AL9 сбрасывается после выключения/включения нажатием на кнопку "ресет".
Для того, чтобы черезчур рьяные эксплуататоры не спалили инвертор, а вначале разобрались с причиной.

BROMBA

Не факт.
Довольно редко встречаются двигатели с обмотками повышенной индуктивности; частотник не может толком определить, с чем имеет дело, и перегружает двигатель и себя; лечение простое - адаптация двигателя.
Редко, но причиной бывает попросту неправильная сборка обмоток двигателя (звезда/треугольник).
Редко, но встречается другая причина: наличие мусора (болты, гайки, окалина, щепки, камешки) в улитке насоса.
Очень редко, но встречаются идиоты, подключающие среднюю точку "звезды" на землю.

BROMBA

Проверку стоит производить в следующем порядке:
- открыть борно двигателя, проверить подключение обмоток,
- снять с двигателя защитный кожух, провернуть рукой двигатель за крыльчатку, вращение длжно быть лёгким и непринужденным,
- вывести на дисплей частотника (поочередно) значения тока и напряжения, и разомкнув муфту насоса, разогнать на холостом ходу до 50 Гц; ток холостого хода не должен превышать 30% номинала, напряжение быть 380/400 В в зависимости от уставки,
- проделать то же самое с замкнутой муфтой на закрытую задвижку.
Результаты - в студию!

lis74

А что ужасного будет если среднюю точку звезды соеденить с землёй?

Alexander_I

А вы попробуйте соединить, и посмотрите, что будет ужасного, если в частотнике нет адекватных и быстрых защит по КЗ на выходе.

lis74

Общая для всех трех обмоток точка в принципе может быть подключена к нейтральному проводу, однако в связи с тем, что обмотки (а следовательно и нагрузки) равнозначны, тока в нейтрали не будет, что позволяет не использовать подключение нейтрального провода за его ненадобностью.
Поправьте если я не прав.

poludenny

Это если двигатель питается от сети, то в общей точке напряжение будет почти 0 относительно земли.
Если двигатель запитывается от инвертора, то в общей точке напряжение относительно земли есть и оно немаленькое, несинусоидальное. Можете проверить осциллоскопом.

AVFRZN

В процессе эксплуатации преобразователя частоты (ПЧ) рано или поздно возникают проблемы, связанные с его корректной работой. Ошибки и сбои могут происходить как при включении (настройке) частотника, так и при его эксплуатации.

1. Перегрузка по току

2. Перегрузка

3. Превышение напряжения

4. Низкое напряжение

5. Перегрев ПЧ

6. Двигатель не запускается

7. Двигатель вращается в неправильном направлении

Аппаратный способ. Необходимо поменять любые две фазы питания двигателя на выходе ПЧ.
Программный способ. Необходимо изменить направление вращения в соответствующем меню ("Forward/Reverse").

8. Двигатель не вращается с нужной скоростью

Причиной может быть неверное задание частоты, либо слишком большая нагрузка на двигатель (при неправильной уставке защиты). Также существует вероятность неверной установки значений верхней и нижней границ выходной частоты.

9. Проблемы с разгоном и торможением

Если двигатель слишком медленно разгоняется, и время разгона существенно превышает установленное, есть вероятность, что срабатывает функция токоограничения при разгоне. Если же двигатель слишком долго тормозит, то необходимо проверить в меню преобразователя настройки такого параметра, как ограничение перенапряжения, и убедиться в правильности подключения тормозного резистора.

10. Слишком большой ток и температура двигателя

Перегрев электродвигателя является следствием чрезмерной нагрузки на его валу. Следует принять меры по защите двигателя и частотного преобразователя путем настройки соответствующих параметров через меню.

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.

Совсем не подает признаков жизни или другие поломки

Самая пугающая неисправность – это когда после подачи напряжения ни индикаторы не зажигаются, ни напряжение на выходе не появляется, т.е. когда стабилизатор напряжения не работает вообще. В таком случае возможен выход из строя управляющей платы. Чаще всего ремонт начинают с визуального осмотра, обращают внимание на:

выгоревшие дорожки;
вздутые электролитические конденсаторы;
выгоревшие, треснутые или взорвавшиеся компоненты платы;
микротрещины на паяных контактах и холодная пайка.

Все выявленные недостатки устраняют, а если внешний осмотр не дал результатов переходят к проверке платы на обрывы дорожек и короткие замыкания мультиметром в режиме измерения сопротивления и прозвонки. Такой ремонт стабилизатора может потребовать глубоких знаний электроники, схемы электрической принципиальной, а в самых сложных случаях и использования осциллографа для проверки управляющих сигналов и логики работы схемы.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про неисправности стабилизаторов напряжения и способы их устранения своими руками. Надеемся, теперь вы знаете, что делать в том или ином случае и почему возникают поломки!

Читайте также: