Бмв 3 е90 2а56 ошибка подогрев лямбда

Обновлено: 05.07.2024

Короче. Ничего не "жирно". Прикинь, сколько стоит сейчас такой кабан новый! А за сколько ты его купил? Вот и прикинь эту разницу. Покупая подержанную машину приемиум-класса, нужно и подразумевать "премиум-траты".
80 тыров - далеко не предел! :) Вот я отъездил два года, и чувствую, надо готовится к переборки коробаса и раздатки заодно. А возможно, и задний мост уже "отмотал своё".
В общем, когда у мня придет срок катам, я буду смотреть по кошельку. Будет плотным, куплю новые каты. Ну, прёт меня, как выхлоп благородно "вываливается" из глушителя, а не попёрдывает, как в жигулях. Будет пустым и дырявым - стерплю и жигулевский выхлоп.

ну что ты хочешь сказать, что за 2 года ты потратил на ремонт и обслугу (40*24)=960тыр. конечно нет.
здесь идет о вложениях за 2 месяца подряд. поэтому для меня за такой период много.

Если бы БМВ умела говорить, она говорила бы только три фразы:
1. Дай денег!
2. Срочно дай денег!
3. Смотри, как я умею!

koka_g писал(а): после прошивки на евро 2 лямды после катов вообще отсоединить придется. хотя если касаться твоей проблемы,то у тебя может и не в лямде дело. может кат забитый,тогда замена лямды не поможет. какой пробег у авто?

пробег 218000, но честный.
я знаю, что после перепрошивки на евро2 они не понадобится, но судя потому что я читал
переход на евро2(бюджет+5000р) - 1.повышает расход топлива.2.оТключает чек инжин вообще., это качается и других диагностируемых параметров - типа бедная смесь во 2 цилиндре. итд. 3 делает авто более вредным для экологии 4. повышает мощность чуть-чуть. 5.перепрошивка может повлиять на другие системы- поиск рулит- у человека после перепрошики были проблемы..
из всего мне радут- только небольшой прирост мощности, да и то туманно.

личный опыт: теперь по катам, была у меня audi так на ней мне долго и упорно говорили забит кат - поменяй на пламягаситель, гофру. затратил 10000 итог. катализатор на просвет в отличном состоянии, по динамике ничего не изменилось ,через год прогар на месте сварки(гофра)ещё раз замена уже только гофры 4000. потом машину и продал. так что теперь отношусь - у тебя каты забыты - сомнительно, чем обосновать.

Я ёще не принял решение за евро2 или нет, но 1. ошибочную лямду ужё купил, не выкидовать же. 2. если и буду шиться на евро2 позднее- бюджет на ремонт и обслуживание за 2 месяца превысил 80 рублей. имхо жирно. 3. хотелось услышать реальный отзыв людей кто перепрошился и счастлив..

судя по пробегу тебе нужно либо каты удалять, либо шить. реально каты живут примерно 150 000. у меня они на 145 уже приехали,я вырезал и поставил пламегасители плюс обманки на лямбды. тебе в любом случае придется их резать,так что я советую резать каты, а лямбды пусть остаются.а что касается динамики,то скажу так. на старте и разгоне до 100км разницы никакой, измерял специально, а вот до 200 км/ч разница есть,причем весомая. забитые каты очень сильно влияют на динамику. работа кругом бегом обошлась тысяч 7. теперь проблем нет никаких и чек не горит. а по ошибкам у меня целая гирлянда была. и на кат грешила и на пропуски зажигания и на лямбды.

telespb писал(а): ну что ты хочешь сказать, что за 2 года ты потратил на ремонт и обслугу (40*24)=960тыр. конечно нет.
здесь идет о вложениях за 2 месяца подряд. поэтому для меня за такой период много.

Не, дружище. Тут ты реально неправ. Повторяя предыдущий пост, я тя реально уверяю, что больше стоимости нового Е53 ты не вложишь. Ни дай Бог случится и 160 вложишь. Машина не спрашивает, какой у тя среднемесячный достаток. Не тянешь - продавай.

я не говорю, что 160 тыс за большой и срочный ремонт много и недопустимо! возможно и все 300 придется при необходимости выложить, я лишь имею ввиду, что взяв из своего бюджета большую сумму за короткий период- необязательные вещи(траты) на авто - могут подождать! все надо вмеру имхо. ну это как сделал ремонт коробки на 100рублей, и сразу решить купить за 80р новые колеса + облить/освежить машину. Что касается лично меня - вырезания катов и прошивки на евро2,- я сделаю это позднее не напрягаясь по бюджету, полностью выяснив, что это надо!
а вот если бы у меня машина не ездила без этого, или грозила смежной неисправностью, возможной аварией, попадаловым, то да - сделал бы сразу.

Уверяю вас -если практически ЛЮБОМУ владельцу e53 порекомендуют - все что было бы неплохо сделать,(а вот колеса поменяй на 20 , вот облил бы, вот салон перетянул бы, вот вот вот. - это все вот и на лям может потянуть. ), то владелец это все сразу не будет делать, а если и будет то постепенно за год/два -если ему нравиться эта машина, а те кто готов сразу выложить лям на апгрейд- возьмут сразу автомобиль получше.

продавать же свой 53 не хочу! это осознанный выбор по многим параметрам!, когда его брал я прекрасно представлял, что может случиться и сколько это будет стоить.. я прошёл уже через ~ 20 разных авто и мне есть с чем сравнивать. е53- кстати далеко не дорогой авто в обслуживании!
и грамотно содержать его вполне можно! я кстати не богатый, но мне хватает-достаточно. очень надеюсь, что 160рублей сразу вкладывть мне не придется- ибо это самое натуральное ПОПАДАЛОВО. пфу-пфу., а если такой проеп и случиться- то вложу, куда деваться., даже если придется урезать финансирование других направлений моего семейного бюджета.

самодиагностика показывает код 21, в таблице для этого две причины бывают.
Отключением предохранителя EFI ошибка не стирается! После обнуления компа считываю ошибки - и опять 21, двигатель не заводил. Значит ли это, что это цепь обогрева? Если нет, то как выяснить, в электрике проблема или в самом датчике?

простейший способ. У тебя датчик 4 контакта. 2 черных это подогрев, синий и белый тама импульсы. проверка проста. Протыкаешь иголками черные провода. На заведенной машине смотришь есть ли тама питание. Если нету то цепь. Если есть то далее шагаем. прогреваем мотор до рабочей температуры. Пртыкаем белый и синий, понадобиться СТРЕЛОЧНЫЙ мультиметр или аля старая цэшка, диапазон питания толи в районе вольта или 5 , неболее. Смотрим на холостых показания, стрелка должна колыхаться с одинаковой неторопливой интенсивностью. Если импульсы есть лямбда рабочий. Нет тогда в мусорку, а и кстати при повышении оборотов он должен среагировать и частота отклонения стрелки пойти шустрее

ахинею тебе подсказали. ничего прокалывать не надо. на отсоединённом датчике омметром "прозваниваешь" цепь его нагревателя. должно быть в районе 14 Ом (бывает и по другому, смотря какой датчик). если в нагревателе "обрыв" - ток через него не протекает и "мозги" его не "видят", считают что датчика нет или он неисправен (хотя неисправна всего лишь перегоревшая цепь подогревателя, сам датчик, точнее его чувствительный элемент, скорее всего цел и "жив"). оттого и "код" ошибки. хотя датчик-то есть. как датчик он исправен (скорее всего) просто за отсутствием цепи подогрева дольше "выходит" на рабочий режим и быстрее из него "вываливается", как, впрочем, "обычный" датчик кислорода, когда он без подогрева. что влияет в основном на "экологию" и лишь незначительно на "расход" и на "провал" при трогании.
"что делать". зависит от особенностей "мозгов" (блока ЭФИ) и желания потратиться на новый датчик. если комп при "неисправности" датчика блокирует его работу - тут уж ничего не поделаешь, только замена (а проверяется, действительно, по "колебаниям" вольтметра в цепи датчика, причём датчика хорошо прогретого- надо погазовать на 2000 минут несколько потом сбросить до ХХ; и даже тут прокалывать ничего не надо: в диагностической колодке наверняка есть выводы "VF" или "OX"). если "колебания" есть - значит "мозг" видит датчик и "отрабатывает" по его показаниям (нет - начинаем прозвонку проводки в машине, иначе даже "новый" датчик может "не помочь", и проверку самого датчика на исправность). работа датчика без подогрева будет незначительно отличаться от полностью исправного, во всяком случае "жор" будет не таким большим как в случае его полного отсутствия, а обмануть "мозг", чтобы он не выдавал ошибку, можно или вмешавшись в его конструкцию "мозгов" или подцепив дополнительный внешний резистор (в общем случае - "нагрузку") с учётом того, что на нём будет выделяться некоторое количество тепла, то есть он должен быть достаточно мощным, либо какую-нибудь лампочку, ватт эдак на 20. но это уж если совсем не хочется тратить денег

Может выскажу кромольную мысль, НО: в последнее время прихожу к выводу, что датчики детонации-главные убийцы лямбд. Предистория: имеем М50В25 с плавающими оборотами хх и жором 20/100, мозг ругается на лямбду, меняем лямбду, но через какое то время она помирает, меняем еще раз, история повторяется. Меняю бензонасос и ставлю ОРИГИНАЛЬНУЮ лямбду, проходит полгода. и она тоже загибается. Диагностика ничего,кроме мертвой лямбды не находит. При детальном осмотре всех датчиков выяснилось, что ДД 1-3 цилиндра имеет трещину на корпусе. Отключил его нах, есесно вылезла ошибка, что датчик неисправен, но главное: ошибка лямбды пропала, обороты стабильны, расход снизился. Насколько-пока еще не пощитал, но явно, что не 20/100. Вот так . Вообще интересно мнение теоретиков насколько важны ДД в системе управления двигателем. Ясно, что они корректируют в определенных пределах УОЗ, но хотелось бы детально разжевать сей вопрос.

Если внимательно читал текст по своей же ссылке, неверный УОЗ может привести к перегреву ЛЗ и его кончине. Готов согласиться, что датчики за 1500 могут загибаться с завидным постоянством, но полгода для орижн-это перебор, явно что проблема не в ЛЗ.

насчет подогрева лямбд, как я понял изучив мат часть за подогрев лямбд отвечает воздушный канал со стороны вып коллектора, который исполнен в головке, там еще стоит клапан со стороны выпуска, суть в том что стоит обратить внимание на этот узел, в моем случае после разборки движка все воздушные каналы которые сообщаются с выпуском были забиты в хлам продуктами горения топлива с маслом(движек масло подьедал) пришлось ковырять каналы эти из них сыпался песок.

забитых нет не может, если горит предохранитель ищи замыкание на массу эл цепи которую защищает этот предохранител .

Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста советом, проблема в следущем -
Машина е39 m54b30, перепрошита на евро2 , соответственно стоит две лямды, Inpa выдает ошибку - lambda probe heating bank 2. Менял лямду, и первую и вторую и местами их менял, нифига не помогает. Можете пожалуйста подсказать куда копать!?

Всем привет. Я все борюсь с лямбдами. КЗ устранил, подплавилась проводка. Выяснилась одна не рабочая лямбда. и пропуски зажигания на 4,5,6 цилиндры Заменил на БОШ по каталогу без переделок.
Заводится нормально, но через 2 мин начинает колбасить и вылетают ошибки по пропускам. Пробовал менял разъемы лямд местами, все равно пропуски на 4,5,6. Менял свечи. Как писал ранее, менял бензонасос фирма HDE. Сервисы толкового ни чего не говорят. Предлагают менять все подряд, с чем это может быть связано..

Не понял из описания, где этот канал находится и клапан стоит На схеме деталь номер 2 (обратный клапан) - этот что ли?
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Замучил этот подогрев: когда взял машину, заехал на диагностику в гаражи, там на первой лямбде подогрев не работал, заменил на Denso DOX-1368 (на самой лямбде выбито NTK), через год заехал туда же на диагностику - опять эта же лямбда без подогрева и ошибка датчика коленвала, заменил датчик и поставил лямбду б\у оригинал 11781427884. Эконометр стал больше средний расход показывать, но машина шустрее стала, заехал к другому диагносту - уже обе лямбды без подогрева. Что за хрень такая, выходит Denso рабочая была, просто подогрев не работал или он вообще не работает на обоих? Три лямбды, наверно, не могут быть не рабочими сразу.

Читайте также: