Чем смазать привод спидометра мотоцикла
Обновлено: 05.07.2024
Добрый час форумчане!
Собственно завтра открытие в северной столице и сегодня я весь день танцевал в гараже вокруг своего коня! Проделывая весь хорошо знакомый ритуал для каждого человека, кто катается не первый год…
Но, сегодня так получилось, что мот стоит в тесном гараже, рядом ещё несколько мотоциклов и разобрать его как в прошлые разы довольно было проблематично. Аппарат — Ямаха Супер Тенере 750. Прошлые разы я снимал все тросики и промазывал каждый.
В этот раз решил сделать всё как в оппозитной молодости. Набрать медицинский шприц машинного масла, вставить иглу между тросиком и оплёткой, и выдавить грамм десять-пятнадцать! А дальше масло само растекается внутри оплётки и тросик нормально работает!
Ага… Но, не тут то было… Игла в японические тросики не пролезает… Вот меня сей факт и озадачил. Неужели нету другого выхода, кроме как снимать полностью все тросики, а у меня это два тросика газа и тросик сцепления и промазывать их по старинке .
Причём снимать троосик сцепы ещё не сложно, а вот тросики газа снять равносильно тому, что разобрать половину мотоцикла!
Трос спидометра МПВ ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику
Показания спидометра при переходе на тысячи или десятки тысяч, не переводятся, стоят зараза между 9 и 0. Через 10-40 км может опять начать отсчет, а может так и закнинуть. Одометр работает безотказно. Разбирал, почистил, смазал - отдачи не какой. Тажа проблема еще у одного. Как лечить эту детскую болезнь? Какой спидометр подходит от других машин. Можно но ли перевести спидометр на бестроссиковый манер?
На без тросика не получится, в панели стоит датчик скорости для расчета момента переключения АКПП, завязан он на упомянутый тросик. Еще советую когда панель дергаете, после установки на место из-под капота вытягивать тросик спидометра на штатное место, там риска есть, у меня сигнальщики когда панель на место тулили вытянули и оставили тросик спидометра с заломом внутри, он по залому и сломался впоследствии, оттуда и про датчик скорости знаю.
У меня тросик сломался со стороны коробки (отломалось само квадратное "жало") и соответственно "мозг" выдаёт ошибку..(моргает HOLD) всё бы ничего.. но после не продолжительной езды коробка начинает мудить..
обороты скидываються до холостых ,не зависимо с какой скоростью передвигаться.. т.е я то знаю что оборотов 2-2500 а на тахометре 750 ! И для того чтоб "поддать газу" необходимо крутить до 4-4500 иначе не едет вообще.. вот вам и механический спидометр . (датчик точно стоит!)
Новый тросс стоит ~ $60 и ждать с японии месяц .. может кто пристраивал аналоги?
(тросса для FF и 4WD -разные )
япоша - я тросик вез из Японии, у нас только это за неделю делают, затем посмотрел внимательно на старый, судя по всему там можно просто припаять квадрат на место, только тросик из оболочки придется немного вытянуть. А коробка у вас сейчас работает в аварийном режиме, до сервиса доехать, потому и ХОЛД мигает.
Кстати, у меня тоже квадрат-гвоздь оторвался от тросика, только со стороны панели.
зосима, -насколько помню аварийный режим -это Третья передача, а тут езда как на вариаторе. только тяга малая.
Поять нереально ..мои и серебром пробывали.. бесполезно..
После празников посмотрю ,мож аналоги какие найдуться..
Тросс безболезненно снять можно ? не существует-ли каких либо премудростей?
япоша- по снятию+установке тросика проблем не было, везде стоят зажимчики, под капотом есть позиционирующая втулочка для соответствующей пимпочки на тросике и на входе из подкапота в салон на тросике белая метка, до нее надо вытягивать тросик под капот после установки панели. Из панели выдернуть, кажется нажать или оттянуть пластиковый усик, его видно. У меня когда спидометр отказал от поломанного тросика, передачи переключались с задержками при достижении примерно 3000об. и ХОЛД мигал. Мастера-коробочники объяснили что коробка переключается по 2-м параметрам, оборотам на выходном вале и давлению масла, это давление функция крутящего момента. Если сигнала от датчика скорости нет (стоит в панели, в отличии от американской МПВ кстати, там стоит на раздатке), коробка переключается только по давлению и с задержкой. По ремонту тросика - а если попробовать смастерить проставочку короткую на нижнем конце тросика, от чего-нибудь отрезать кусочек и приспособить к старому?
Всем привет.
Вот собственно и ПРОБЛЕМА.
Сегодня с другом попробовали убрать этот дикий шум.
______________________________________________
Нам понадобится:
— отвертка крестовая, желательно короткая.
— смазка консистентная, не густеющая на морозе и лояльная к пластиковым деталям.
— смазка жидкая, проникающая.
Начало.
По совету с какого-то форума лезем под капот и выдёргиваем тросик из коробки. Эта операция ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает операции с приборкой. Гнездо находится аккурат по центру моторного отсека, у перегородки с салоном.
Вынулся трос легко. Интересно, как потом вставится)
Начинаем коЛЕЧИТЬ приборку.
Опускаем руль как можно ниже и выкручиваем два шурупа из пластиковой детали, обрамляющей приборку.
Поддеваем сверху отверткой или ещё чем эту деталь и тянем на себя. Как немного вытянули, вырываем её с защелок снизу.
Перед нами "голая" панель. Откручиваем 3 шурупа.
Аккуратней с левым шурупом, он может провалиться в дырку. Достать можно, но, думаю, проще засунуть в дырку какую-нибудь тряпочку, для страховки.
Теперь можно потянуть панель на себя и разочароваться — так просто она не вылезет)
Оттопыриваем приборку справа, суём туда руку и тянем-потянем за трос, вытягивая его с моторного отсека (вот зачем мы отстёгивали трос от коробки!).
После этого будет куда проще отстегнуть рубашку от приборной панели.
Освободились от троса? Отлично!
Вообще, честно говоря, грешил я больше не на трос как таковой, а на механизм спидометра. По характеру звука судил. Кажется, как будто шестерни вибрируют в посадочных местах (было такое на РУ-моделях). Поэтому целью было разобрать спидометр и помаслить консистенткой там, где она была с завода, и там, где шестерёнки механизма контактируют с пластиком (зазоры за 12 лет образовались немалые).
Отмечу, что консистентная смазка должна быть лояльна к пластиковым деталям, иначе все разъест нафиг.
Вынул приборку из ниши, выдернул разъемы. Перепутать их не удастся, так что не бойтесь.
Снимаем всякие крышечки-панельки с защелок
Откручиваем четыре шурупчика под спидометром
Мажем без фанатизма втулочки, шестерёночки, шпуньтики всякие там. Капаем проникающей смазки в разъем для тросика со стороны спидометра (немного, каплю).
Прикручиваем спидометр к панели. Собираем приборку.
Теперь можно обильно залить тросик в рубашке проникающей смазкой. Для того, что бы стекало лучше, я немного вращал и подёргивал конец тросика) Много влить не удалось. Хорошо, если вообще что-то залилось в рубашку!
После этого стоит приступить к запихиванию приборки в отведённое ему место. На этом этапе возникли основные сложности сего мероприятия! Серьёзно) Ну не хотела она никак влезать в нишу! Нам пришлось разобрать пластик на руле, который мы тоже сняли не без мучений…
Надеюсь у вас всё будет быстрее и проще.
Вставили панель. Подключаем разъемы и вставляем трос в спидометр. Тут неплохо бы залезть под капот и выдернуть излишки троса обратно. Ну можно сразу конец в коробку вставить.
Далее прикручиваем приборы на место, протираем оргстёклышко, монтируем оправку.
После этого автомобиль простоял сутки при температуре 20 градусов ниже нуля. Завёл, поехал и… ТИШИНА! Никаких скрежетов и ввввжжжмжжжжмжжжм!
05.08.2014 NEMEC Добавить комментарий 7487
Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.
Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля
Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.
Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!
Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит,
Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.
Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.
Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).
Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).
Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался.
Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части.
Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).
Излишки припоя после остывания снимаются напильником.
Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).
Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……
Читайте также: