Чистка барабанов шкода рапид

Обновлено: 05.07.2024

Ребята подскажите что делать. Пришло время менять задние тормозные колодки( стоят барабаны). Купил пеленга, поставил. После 300км пробега при интенмивном тормозе появляется скрип похожий на губную гармонь,громкий аш все поворачиваются на тебя. Подумал сдешевил. Купил в двое дороже колодки, и заодно барабаны новые. Проехал 300км и такая же беда. Ставлю родные колодки, тишина. Такое впечатление как будто подклинивают. Другу заказали такой же набор на его авто, у него тишина. Думаю, наверное, менять тормозные цилиндры. На что ищё думать, не знаю. Износ колодок неравномерный. Передняя больше изношена, задняя как новая.

Все ответы

Проверьте диски, скорее всего, на них износ. Машина не старая, но могли стоять слишком твёрдые накладки и они протёрли диски.

проточить надо барабаны,и новые то же.
ну или купить не в 2 раза дороже в,ну примеру в 5. т.е "оригинал"
ВАГ такое авто,что не любит не арийские ЗЧ

Ну так другу поставили на машину, такую же, купленную в тоже время, ровно такие же запчасти, и тишина, ни единого звука. А меня и на старых барабанах, и на новых. Какой то, то ли скрежет.

Задние тормоза на большинстве комплектаций украинской Шкоды Рапид - барабанные.
Судя по схеме, регулировочная шестерня для разведения изношенных задних колодок Шкоды Рапид, необходимая для эффективной регулировки стояночного (ручного) тормоза, расположена вверху под тормозным цилиндром.

Sponsor

Češ писал(а): Задние тормоза на большинстве комплектаций украинской Шкоды Рапид - барабанные.
Судя по схеме, регулировочная шестерня для разведения изношенных задних колодок Шкоды Рапид, необходимая для эффективной регулировки стояночного (ручного) тормоза, расположена вверху под тормозным цилиндром.

Это не регулировка ручника, а самоподводящийся механизм задних тормозов - довольна старая и недадежная система - быстро ржавеет и толком не работает.
Ручник если не ошибаюсь из салона регулируется под подлокотником - во всяком случае в Поло седан так.

Вы не правы, как раз это и есть механизм развода колодок и он не самоподводящийся. Сколько барабанов не разбирал этот механизм всегда блестит, как новый именно сопряжение винт гайка (резьбовая часть) потому как, какой пробег бы не имел автомобиль, там всегда остатки смазки очень густой и белой и влага туда не попадает. В барабане есть отверстие,закрытое резиновой заглушкой, которое вы совмещаете с этой шестерней и с помощью отвертки вращаете, либо по часовой стрелке, либо против (в зависимости от стороны), тем самым разводя износившиеся колодки. Ручник, а точнее трос, регулируется само собой. Но когда тросом вы уже отрегулировать не в состоянии, помогает именно эта шестерня.

В барабане есть отверстия для выброса пыли отработанных колодок, через которые попадает вода и все ржавеет.
У меня на нексии такое было - задние барабаны недотормаживали по мере износа колодок, т.к. механизм закисает от грязи и ржавчины и приходится хотя бы раз в год туда лазить, чистить и подводить.

Вот инструкция по ремонту Вольксваген Поло, где написано что механизм именно самоподводящийся.

samer , извиняюсь, при наличии рычага под №4 на Вашей схеме, этот механизм становится действительно самоподводящимся и в тексте есть тому подтверждение:

На той схеме, которую дал я этого нюанса не видно, на Вашем рисунке это видно четко.
На большинстве автомобилей, да и на некоторых ВАГовских этого рычага нет, а в некоторых, конструкция такова, что данная шестерня или храповик установлен(а) в нижней части и регулировка осуществляется именно вручную.

Češ писал(а): На большинстве автомобилей, да и на некоторых ВАГовских этого рычага нет, а в некоторых, конструкция такова, что данная шестерня или храповик установлен(а) в нижней части и регулировка осуществляется именно вручную.

Сори за оффтоп. У отца Шевроле Каптива. Так там там именно так и делали. Ручник, когда подтягивали только трос, держал только вперед, а назад машина продолжала катиться. Дошло до того, что трос тянуть уже было не куда, а результата нет. Поехали на станцию, там сняли колеса вынули заглушки и за несколько минут отрегулировали длиной отверткой зазор колодок. Когда я спросил, что они там крутят, мастер позвал, взял фонарь, правда я очень долго целился, но потом в отверстие в барабане, я увидел шестеренку с квадратными зубчиками. Отпустили трос назад, отрегулировали количество щелчков и все заработало. Правда после регулировки помучились с вновь выявленной проблемой, с одной стороны сам трос в оболочке то ли подржавел, то ли забился, но не каждый раз возвращался, и колесо при начале езды издавало звук - КЛАЦ. ВДшка помогла потом залили в трос смесь керосина и масла. По времени регулировка обоих колес заняла полчаса от силы, а е**ля с тросом полдня.

Если нет рычага, то как подводятся колодки ?
Каждый раз вручную или ручником ?
По моему это какая-то старая конструкция или слишком удешевленная.
По Рапиду пока мануала нет, поэтому я опираюсь на Поло и думаю что тут тоже такая конструкция.
Кстати наткнулся тоже мануал по Поло в издательстве "Третий рим" стоит просто распорная планка и клин регулировки, т.е. как я понял система не самоподводящаяся, а нужно руками переставлять этот клин и планку.
Даже на ДЭУ у меня была самоподводка.

samer писал(а): Если нет рычага, то как подводятся колодки ?
Каждый раз вручную или ручником ?
По моему это какая-то старая конструкция или слишком удешевленная.

Я Вам на этот вопрос не отвечу, у меня не много с чем можно сравнить, на своих предыдущих авто, я туда даже не лазил, все работало. Там где столкнулись на машине отца, я написал.
Вот фото из мануала Каптивы, там нет рычагов, как на Поло, и вращать звездочку нужно вручную через отверстие в барабане.

samer писал(а): Если нет рычага, то как подводятся колодки ?
Каждый раз вручную или ручником ?
По моему это какая-то старая конструкция или слишком удешевленная.
По Рапиду пока мануала нет, поэтому я опираюсь на Поло и думаю что тут тоже такая конструкция.
Кстати наткнулся тоже мануал по Поло в издательстве "Третий рим" стоит просто распорная планка и клин регулировки, т.е. как я понял система не самоподводящаяся, а нужно руками переставлять этот клин и планку.
Даже на ДЭУ у меня была самоподводка.

samer , все правильно вы сказали на Рапиде самоподводящиеся задние тормоза. Я дал схему именно по Шкоде Рапид, просто самоподводящий рычаг на этой схеме указан немного не в том месте, но он есть, значит все идентично как на Вашей схеме.

Не совсем правильно будет говорить,что задние барабанные тормоза у нас с Поло седан.Пересмотрев Эльзу по VW,Audi,Skoda,Seat,задние барабанные тормоза с кодом комплектации 1KL(смотрим вложение коллеги Češ и мой стикер ) устанавливаются только на Seat Toledo.Поло седан имеет код комплектации 1KH,произведенные после 2011г.

Разница в ширине барабана,да и наверное, в ширине торм.накладок.Будьте бдительны при самостоятельном ремонте.

Sponsor

Охотно в это поверю, на пред. авто наблюдал именно такую разницу. Особенно когда речь шла о "неоригинале". Вобщем 1-й раз покупал и понятия не имел, что могут быть "не такие", но повезло оказались нужные. А во 2-й раз уже знал, что бывает и "не такие" и уже знал "свой любимый размер".

Получается, что на Рапиде ширина задних колодок на 8 мм уже, чем на Поло
Соответственно площадь трения меньше, что сказывается на качестве торможения

Думаю,что нет. У Поло стандартные колеса на 14. Наверное,с точки зрения механики существует взаимосвязь,но утверждать не буду.

Я так не думаю. Тормозят передние, задние только притормаживают для исключения заноса авто (попытки заднего бампера обогнать передний )

Задние тоже тормозят только зависит от степени нажатия на педаль дозируются тормозные усилия
Все равно, чем шире колодки, тем больше сила трения
Просто у нас может по другому тормоза настроены

не соглашусь, сила трения не зависит от площади соприкосновения. физика.
зависит от силы давления тел друг на друга, материала трущихся поверхностей, от скорости относительного движения

ask писал(а): зависит от силы давления тел друг на друга, материала трущихся поверхностей, от скорости относительного движения

Sponsor

Шкода Рапид (Спэйсбэк). ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА

Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.

Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.

1. Прочистите дренажные отверстия в передних.

2. .. .и задних дверях.

3. . а также в двери задка.

Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.

В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной

канализацией или местными очистными сооружениями.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.

Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.

Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.

Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.

4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.

5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.

6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.

7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

В сегодняшней статье мы поделимся с вами личным опытом и расскажем, почему может возникать биение, вибрация и тряска руля при езде на легковом автомобиле Шкода Рапид (Skoda Rapid) с двигателем CWVA 1.6 MPI 110 л. с в кузове NH3 2014 года первого поколения (годы выпуска модели: 2012-2020), а также, выясним, что с этим делать и, где искать причину?

Читайте также: