Дэу матиз не работает генератор причины
Обновлено: 02.07.2024
Всем привет. Дэу Матиз периодически (раз в месяц) может
заглохнуть и незаводиться (не крутит стартер). аварийка работает
при этом. на сигналку встает, но не снимается при этом, как будто
не хватает мощи аккумуятора (покрякивает). потом может завестись
и поехать. Генераторщики сказали, что генератор и аккумулятор
работают нагрузку держат и вмешательства не требуют (глюк
плавающий, к генераторщикам приехали в момент нормальной работы).
Предполагаю, что дело в отходящей где-то массе. Так вот - где её
искать, подскажите, пожалуйста. Может кто сталкивался - еще какая
особенность есть у этой машины?
Спасибо заранее, Александр!
Слабое место на Матизке - диодный мост гены на нашем одно время неисправность была плавающей (загоралась лампа недозаряда, потом гасла), потом накернился окончательно.
Перепаяли диоды в конторе, занимающейся восстановлением стартеров и генераторов: поставили в 2 раза более мощные. Спецы из этой конторы говорили, что с этим багом по 2-3 случая в день лечили.
Дело было этим летом, цена вопроса: около 4,5 тыр перепайка + монтаж-демонтаж гены в сборе с машины.
Монтировали-демонтировали генератор на сервисе рядом с местом поломки, потом возил агрегат на восстановление.
Гену снимать-ставить на этой машине геморно: тока снизу и снимая опору двигателя.
PS вообще электрика на Матизе своеобразная.
На нашем накрывался движок отопителя. Место под балалайку нестандартное. АКБ мелкая. Лампы стопарей двухнитевые.
Воблин! Качество падает :(((. На моей матизке 2003 г ничего такого не наблюдалось и не наблюдается (тьфу 333 раза). За почти 6 лет и почти 120 тык пробега из серьёзных замен только шаровые (правда, вместе с рычагами - там иначе не предусмотрено ;)). Остальное - расходники.
С качеством первым матизоводам повезло У жены Матиз 2002 года - генератор-"только в путь", а вот правый рычаг(шаровую) уже поменяли. Там такой гимор может получиться при откручивании закипевшего болта в резиновой втулке крепления (вплоть до выжигания горелкой), что рекомендую заранее приготовиться к насилию над машиной.
За прошедшее лето, Матиз преподнес мне несколько не очень приятных сюрпризов. Наконец-то вышел из строя давно умирающий генератор, а из КПП начало потихоньку подтекать масло. Обе проблемы удалось решить. Расскажу обо всем по порядку.
Когда пробег авто превысил 52 000км, настало время очередной замены моторного масла. Сняв защиту двигателя и как всегда, осмотрев машину, я заметил, что поверхность картера КПП, вокруг правого привода, покрыта маслянистым налетом – это сальник правого привода начал пропускать масло. Слава богу, оно не льется ручьем, а выделяется в очень маленьком количестве. Однако, как ни крути, а такую проблему надо решать как можно скорее, потому что щупа в механической коробке Матиза нет, и хрен его знает, сколько там вообще масла в ней осталось. К счастью, масло для КПП я закупил уже давно, и планировал поменять его как раз к 50-60 тысячам пробега. Осталось только сальник приобрести.
Ну а пока, поменял масло в ДВС и все фильтры, прикрутил защиту двигателя на родину, и стал внимательнее осматривать пол в гараже на предмет наличия масляных пятен после ночной стоянки.
Однако, через некоторое время, Матиз огорчил меня еще одной неприятностью, к которой я был морально готов. Еще зимой, на приборной панели начал периодически загораться индикатор недостаточного напряжения бортовой сети. Происходило это не часто, и только при работе двигателя на холостых оборотах. Даешь газу – индикатор гаснет. Пол года я наблюдал за этой ерундой, и лениво почитывал форумы в инете. Как выяснилось, случай мой, далеко не редкий. Причина неисправности – не надежный диодный мост генератора. Данная проблема носит массовый характер, и с ней рано или поздно сталкивается каждый владелец Матиза. Расскажу более детально, так как изучил этот вопрос очень внимательно.
У ДЭУ есть два конвейерных поставщика генераторов: МАНДО и ДЭЛФИ. Генераторы МАНДО – надежные, но они устанавливались только на Матизы, собранные в Корее. Генераторы ДЭЛФИ устанавливаются на автомобили, собранные нашими друзьями узбеками, и имеют слабое место – диодный мост. В его конструкции, применены детали из двух металлов (не помню каких), которые под воздействием солей (которыми всю зиму щедро поливают наши дороги коммунальщики) начинают стремительно окисляться. В итоге диодный мост ржавеет со страшной силой и выходит из строя при пробеге 40-60 тысяч километров. Пробег моего автомобиля, на момент окончательной поломки генератора, приближался к 55 тысячам километров. Не случайно то, что быстрее всего, диодный мост выходит из строя на автомобилях, обитающих в Москве и Питере. Очевидно, это происходит по причине наиболее интенсивного использования противогололедных реагентов в этих двух городах. Замечу, что эксплуатация автомобиля без защиты двигателя облегчает попадание соли на генератор, и ускоряет коррозионные процессы.
Это была теория, а теперь практика: еду я как-то раз домой, как обычно, наблюдаю на приборной панели эту самую лампочку-индикатор разрядки аккумулятора. Остановился возле магазина, заглушил машину, сбегал за покупками, сел, завел, а из под капота, в дополнение к привычному звуку работы двигателя, раздалось еще и какое-то не очень приятное завывание… Вскоре и запах появился соответствующий – палеными проводами запахло… До гаража оставалось километра полтора ехать – дополз потихонечку, машинку заглушил и оставил в покое…
Решил полностью привести машину в порядок: устранить проблемы с генератором и утечкой масла из коробки, отрегулировать тепловые зазоры клапанов, а так же поменять все расходники, которые давно уже закуплены, и ждут своего часа в гараже: ремни ГРМ, генератора и ГУРа, помпа, масло для КПП, антифриз, свечи. Ко всему этому добавился сам генератор и прокладка клапанной крышки, из-под которой тоже начало потихоньку просачиваться масло.
Когда необходимые запчасти были куплены, загнал машинку в сервис к хорошим ребятам, и всего через пару-тройку часов, все было сделано. Машинка словно помолодела, двигатель стал работать ровнее и приятнее. Матиз, как будто бы, даже стал резвее, чем раньше, хотя, наверное, это все-таки, самовнушение…
Ниже привожу статистику технического обслуживания автомобиля, за прошедшие несколько месяцев:
52 728 км – замена моторного масла на SHELL HELIX ULTRA 5W40 (24.06.14).
52 728 км – замена масляного фильтра на BOSCH 0 986 452 058 (24.06.14).
52 728 км – замена топливного фильтра на BOSCH 0 450 905 969 (20.05.13).
52 728 км – замена воздушного фильтра на BOSCH 1 987 429 166 (24.06.14).
54 388 км – Масло КПП – замена на SHELL SPIRAX S4 G 75W-90 (12.08.14).
54 388 км – Сальник приводного вала правый – замена на GM 945 803 13 (12.08.14).
54 388 км – Ремень ГРМ – замена на BOSCH 1 987 948 778 (12.08.14).
54 388 км – Ролик натяжителя ремня ГРМ – замена на GM 945 801 39 (12.08.14).
54 388 км – Пружина натяжителя ремня ГРМ – замена на GM 945 801 40 (12.08.14).
54 388 км – Ремень ГУР – замена на GM 251 830 61 (12.08.14).
54 388 км – Ремень генератора – замена на GM 965 680 68 (12.08.14).
54 388 км – Генератор – замена на MANDO BN60273 (12.08.14).
54 388 км – Насос системы охлаждения – замена на PMC PHC-001 (12.08.14).
54 388 км – Охлаждающая жидкость – замена на LUXE BLUE LINE (12.08.14).
54 388 км – Регулировка тепловых зазоров клапанов (12.08.14).
54 388 км – Прокладка клапанной крышки – замена на PMC P1G-C007 (12.08.14).
54 494 км – замена свечей зажигания на BOSCH 0 242 229 687 (13.08.14).
Еще хотелось бы сказать, что за прошедшее лето, Матиз доставил не только проблемы, но и принес массу положительных эмоций. Он ежедневно возил меня на работу, помогал по хозяйству, совершал маленькие путешествия в Ярославль и Тулу, радовал скромным аппетитом и, в конце концов, сравнительно низкой стоимостью запчастей. А технические неисправности – от них никуда не денешься. Хорошо, что они были не внезапными. Все проблемы легко прогнозировались заранее, а сама машина, в случае неисправности, не ломалась посреди дороги, а позволяла своим ходом доехать до дома, а потом и да сервиса.
Интересный факт: когда ездил Москва – Ярославль – Москва, замерял расход топлива. Заправился до отстрела в начале пути. Двигался в темпе 80-130 км/ч без пробок, а так же без резких разгонов и торможений, в полном соответствии с законом сохранения энергии. Через 530км, уже подъезжая к дому, снова заправился. Опять же, до отстрела, влезло 29 литров, а значит, средний расход на сотню составил 5,45 литра. В салоне было два человека. По-моему, очень неплохой показатель.
Еще один интересный факт: если сложить заднее сиденье, образуется довольно большое отделение для багажа, с ровным полом. Например, можно без труда перевезти стиральную машинку, что я и проделал без каких-либо затруднений.
Примерно два месяца назад отказал генератор. О проблемах с диодным мостом матизовских генераторов я знал. Нужно было сразу снять и рассверлить втулки убрав гальваническую пару. Ну как обычно лень — ведь работает же. Не пронесло. Генератор отказал в самый неподходящий момент. Поехали всей семьей на пикник. Отлично провели время. Когда стало темнеть решили возвращаться. Запустив двигатель я сразу услышал посторонний звук похожий на вой подшипников. Вольтметр показывал 12в. Все ясно — генератор. Ситуация конечно неприятная, 40 км от города и в машине маленькая внучка. Если честно, думал что не доедем, так как было уже темно и пришлось включать фары. Все время смотрел на вольтметр. Но на удивление благополучно вернулись домой. В конце поездки вольтметр показывал 11в.
На следующий день срочно занялся ремонтом так как на ближайшие дни было запланировано много поездок. Разобрав генератор, обнаружил три пробитых диода, на минусовой шине моста. Поехали с другом на авторынок. Диодный мост естественно не нашли — только под заказ. Тогда решил поменять диоды как, неоднократно делал на других машинах. С матизовским генератором имел дело впервые, и не знал, подойдут ли по диаметру диоды от ВАЗ. Поэтому вазовский мост покупать не стал, а заехал в автосервис к электрику. В мусорном ведре нашлись два неисправных вазовских моста :)). Проверил диоды тестером — на минусовой шине оказались рабочие.
При помощи торцевых головок подходящего диаметра и тисков выпрессовал диоды из мостов доноров и запрессовал в матизовский мост. По диаметру диоды оказались абсолютно одинаковые. Высверлил втулки. Собрал генератор и установил на машину. Завел двигатель — все нормально. Посторонний звук пропал, напряжение 14в.
Прошло два месяца. С генератором все хорошо, но я все таки решил заменить мост на новый. Заказал RD32.
При установке на генератор моей машины оказалось, что мост, необходимо доработать.
Я подрезал плюсовую шину и рассверлил втулку.
При сборке под болты крепления диодного моста и минусовой клеммы реле регулятора подложил "зубастые" шайбы.
Проводя ремонт генератора проверил состояние щеток, коллектора и подшипников. Все отлично.
Установив генератор на машину проверил работоспособность.
Каких либо изменений в лучшую или в худшую сторону я не заметил. Все в штатном режиме.
При снятии генератора обнаружил, что нижний патрубок расширительного бачка трется об кронштейн генератора. При помощи стяжки притянул патрубок к впускному коллектору.
Восстановленный мост оставлю про запас и надеюсь, что он не пригодиться в ближайшее время.
Как выполняется диагностика Дэу Матиз?
- Запустите двигатель, выйдите из машины и прислушайтесь к звукам из выхлопной трубы. Звук мотора должен быть ровным; если присутствуют перебои – как минимум один из цилиндров работает неправильно. Скачки через неравные промежутки времени свидетельствуют о сильном износе элементов двигателя (свечей, форсунок). Если интервалы равные, необходимо открыть капот и проверить систему электропроводки. Все провода должны быть с целой изоляцией, а наконечники без признаков окисления.
- Снимите наконечники проводов (держась за наконечник, а не за провод, чтобы тот не оборвался), выверните свечи и проверьте их состояние.
Именно таким образом удается быстро обнаружить проблему и оперативно ее устранить, если она незначительная (например, заменив свечи или восстановив изоляцию проводов). Однако если поломка серьёзная, своими руками в ДВС лучше не лезть.
Основные причины неравномерной работы двигателя Матиза
Владельцы Матизов так часто обращаются в автосервисы с жалобами на ремонт ДВС, что типичные способы решения проблем с моторами известны давно.
Неисправность: слишком большой зазор между электродами свечей.
Способ устранения: необходимо подогнуть электроды специальным щупом и заменить свечи.
Неисправность: при проверке омметром выявлен обрыв обмотки блока катушки.
Способ устранения: необходимо заменить блок и высоковольтные провода.
Неисправность: метки на шкивах распределительного и коленчатого вала не совпадают, что свидетельствует о нарушении газораспределения в системе.
Способ устранения: отрегулируйте расположение валов по меткам.
Неисправность: сломан регулятор холостого хода (выявляется при установке заведомо рабочего регулятора в систему и запуске двигателя).
Способ устранения: замените регулятор (иногда достаточно замены дроссельного узла).
Неисправность: заедает дроссельная заслонка или ее электропривод.
Способ устранения: необходимо отрегулировать натяжение тросика или заменить узел полностью.
Читайте также: