Geely mk потеря мощности
Обновлено: 02.07.2024
ЭБУ - электронный блок управления мотором
Основные признаки неисправности ЭБУ (ECU)
1. Горит датчик check engine. В случае обнаружении данного сигнала, это означает, что ЭБУ имеет или нашел конфликт аппаратов. В основном загорание данной лампочки обусловлено наличием проблемы с индикаторами либо схемами. Для проведения диагностики необходимо провести компьютерное сканирование, это даст возможность узнать, что именно случилось.
2. Глохнет двигатель. Это является еще одним признаком того, что компьютер имеет неисправность. Нерабочий ЭБУ может привести к отключению мотора.
3. Проблемы при функционировании силового агрегата. Помимо этого ЭБУ подает сигнал, когда параметры мотора, которые относятся к топливу и его расходу, отклоняются от нормальных показателей и оказывают отрицательное влияние на мощность. Нерабочая электроника может привести к потере производительности, а еще к неоптимальному расходу топлива.
4. Автомобиль не заводится. Транспортное средство вообще может перестать заводиться либо испытывать трудности во время запуска двигателя. Если ЭБУ ломается, мотор теряет блок управления и вследствие чего не заведется. Остальные системы в то же время могут работать, однако мотор не сможет запуститься без сигнала от ЭБУ. Подобная неполадка может появляться и по иным причинам, к примеру, если отсутствует зажигание либо топлива, по этой причине стоит обратиться в автосервис для устранения проблемы.
Другие признаки неисправности ЭБУ (ECU)
Нет сигнала управления на форсунки, зажигания, бензонасоса, регулятора холостого хода, а также другими исполнительными механизмами.
Нет реакции на лямбда – регулировку, ДПДЗ, датчиков температуры, и т.п.
Автодиагностика не определяет (не выходит на связь).
Физические повреждения (сгоревшие электронные компоненты, проводники на печатной плате).
Причины возникновения поломки ECU
— Вмешательство в электрику автомобиля неквалифицированными “специалистами” при установке сигнализаций или проведении ремонтных работ.
— “Переполюсовка” при присоединении аккумуляторной батареи.
— “Прикуривание” от автомобиля с запущенным мотором.
— Снятие клеммы с аккумулятора на запущенном двигателе.
— Запуск стартера с отключенной силовой шиной;
— Попадание сваркой при выполнении сварочных работ при ремонте на датчики или электропроводку автомобиля.
— Обрыв или замыкание проводки.
— Попадание воды в ECU.
— Пробой высоковольтного участка системы зажигания (пробой катушки или высоковольтных проводов на массу) вызывает перегрузку, и как следствие перегорание силовых ключей в блоке управления.
Вид неисправности узлов блока управления практически всегда позволяет предоставить советы по проверке узлов и систем двигателя которые могли вызвать данные поломки, так как между ними существует прямая взаимосвязь. Если блок управления сгорел из-за проблем в электропроводке или исполнительном устройстве, простая замена ECU в 90% случаев может ничего не принести, кроме еще нескольких перегоревших блоков ECU, которые уже обратно никто не примет.
И так если у вас с автомобилем происходит что-то странное, машину то трясет или не стабильные обороты двигателя, расход топлива увеличился, а код ошибки показывает что, в каком либо из цилиндров слишком богатая смесь.
Одна из причин выход из строя (дадт) или как его называют датчик абсолютного давления и температуры, или датчик температуры и давления воздуха. Вот он на картинке Джили мк кросс евро 4 не путайте, и обратите внимание, дальше я подробней опишу почему.
Обычный обд сканер елм 327 вам покажет ошибку трансмиссии, допустим 0172 или что-то подобное. Такие ошибки указывают зачастую на богатую смесь в одном из цилиндров. Не спешите крутить свечи и менять форсунки это практически ни чего не даст, тем более сканер показывает когда какая либо форсунка вышла из строя.
Вот тут-то и нужно обратить внимание на тот самый датчик давления воздуха и температуры. Находится он напротив четвертого цилиндра, сразу за топливной рампой, на впускном пластиковом коллекторе, для вас сделал фото что бы было удобней найти.
Вот он наш датчик, кто держал жигули боле менее современных моделей, это тот же датчик ДМРВ который находится перед воздушным фильтром.
Так нашли датчик, дальше нужно его заказать и поменять, делается это без всякого труда, у двс евро-4 всего лишь одна точка крепления.
Я выделил модификацию двигателя не спроста, потому что у евро 2-3-4 абсолютно разные датчики.
Вот посмотрите что мне привезли когда я заказывал в первый раз, хотя пришел в магазин со своим вин кодом, с тех паспортом так сказать.
Он даже примерно не подходи, у него две точки крепления, другой электрод и разъем подключения не тот, хотя он от джили мк, только евро 3 или 2, а кто говорит что он джили ск, короче будьте внимательны.
А вот как выглядит мой (дад) евро-4) показать продавцу разницу да времени нет ехать к ним.
А вот и фото для сравнения наших датчиков я не знаю как можно было их перепутать.
Сейчас размещу фотографии с артикулами деталей первый (дад) джили мк кросс евро-4
И второй джили мк и джили отака евро-3.
Стоимость конечно этих датчиков не велика евро-4 я приобрел за 268 рублей, а евро-3 за 500 и то за срочность заказа, и остался он пылиться у меня в гараже, поменять или сдать не смог. Забирала с магазина его жена, а я попал в больницу почти на месяц, тем более ни чека ни чего не сохранила и прошло больше двух недель.Да и ладно пускай себе лежит есть пить не просит.
Короче будьте бдительны ребята, кто не сталкивался с запчастями не очень надейтесь на продавца или менеджера, ищите сами точный артикул детали, проверяйте все как говорится не отходя от кассы.
Автор: Валерий Моторин Раздел: GEELY
Джили МК – китайский представитель малого класса. При его разработке за основу была взята Toyota Vios первого поколения, которая в свою очередь не что иное, как перелицованная первая Toyota Yaris. Этим объясняется почти полное сходство ходовой с Ярисом 1999-2002 года выпуска, а двигатель 1,5 л – это лицензионная копия Тойотовского 5A-FE.
Двигатель
Двигатель Джили МК имеет ременный привод ГРМ. По опыту, состояние ремня не мешает проверить через 40-50 тыс. км. У одних на 60 000 км не видно ни малейших признаков износа, у других же может не хватать пары зубов, а ремень оказывается покрыт трещинами. К счастью, при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются. При замене ремня ГРМ необходимо снимать правую опору двигателя.
Прокладка на подогреве дросселя со временем начинает пропускать антифриз. Засыхая, охлаждающая жидкость загрязняет канал регулятора холостого хода и сам регулятор. Результат – затрудненный запуск, двигатель глохнет сразу после схватывания и заводится только с выжатой педалью газа. Что бы течь не возникала, после чистки канала прокладку дросселя лучше посадить на термостойкий герметик. Родной новый регулятор холостого хода стоит около 1 000 рублей, в качестве заменителя подходит аналог для Шевроле Нива за 500 рублей.
Некоторые владельцы сталкиваются с необходимостью замены прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Насос жидкостного охлаждения двигателя может отказать при пробеге более 50-100 тыс. км. Недоумение вызывает появление пятен ржавого цвета в расширительном бачке. В морозы часто текут радиаторы охлаждения в месте соединения пластика с металлом.
Уплотнительное кольцо выхлопной системы в месте соединения выпускного коллектора с трубой нередко приходится менять из-за прогара. При пробеге более 80-120 тыс. км начинает подтекать передний сальник коленвала. Датчик давления масла может отказать при пробеге более 50-60 тыс. км.
Задняя опора двигателя ходит более 40-60 тыс. км, после чего начинает стучать. Новая опора обойдется в 1,5-2 тыс. рублей.
По прошествии 150-200 тыс. км нередко увеличивается расход масла. Устранить масложор только лишь заменой маслосъемных колпачков удается не всегда. Зачастую виноваты и залегшие кольца. Комплект колец и колпачков доступен за 4 000 рублей.
Трансмиссия
При пробеге более 50-70 тыс. км коробка начинает шуметь. Причина – износ подшипников первичного и вторичного вала. Примечательно, что в гарантийной книжке подшипники коробки прописаны отдельным пунктом, и гарантия на них составляет всего-то 30 тыс. км. За работу по снятию и установке коробки придется отдать около 3 тыс. рублей, за переборку – еще около 4 тыс. рублей, комплект новых подшипников обойдется в 1-2 тыс. рублей.
Сцепление выхаживает более 90-120 тыс. км. Новый комплект с корзиной и выжимным подшипником обойдется 3-5 тыс. рублей. При пробеге более 100 000 км нередко начинает шуметь коробка при сбросе газа на третьей передаче.
Сальники приводов могут потечь уже после 30-40 тыс. км. Стоимость сальника привода около 500 рублей. После 50-60 тыс. км может понадобиться замена главного цилиндра сцепления. Потекший цилиндр можно восстановить с помощью ремкомплекта за 600 рублей.
Пыльники наружного ШРУС скорей всего придется заменить при пробеге более 100-120 тыс. км. Оригинальных пыльников отдельно найти не удастся, так как они продаются только в сборе с приводом. Но подобрать аналог в магазине запчастей от других марок автомобилей не составит труда.
Ходовая
Подвеска Geely MK не отличается особой живучестью. Первыми сдаются стойки переднего стабилизатора - через 20-30 тыс. км. Втулки стабилизатора ходят немного дольше – около 40-60 тыс. км. Амортизаторы могут потечь или застучать после 30-60 тыс. км. Стоимость нового - в пределах 1,5-2,5 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники служат более 60-80 тыс. км. Столько же ходят шаровые и рычаги подвески. Новая шаровая стоит около 800 рублей.
Кузов и салон
Кузов плохо противостоит коррозии. Первые очаги неминуемо появляются на сколах. А через 1-2 года эксплуатации в нижнем углу передних дверей под уплотнителем, в районе замка крышки багажника, лючка бензобака и на внутренней поверхность капота. Позже начинают гнить колесные арки и пороги. Коррозии порогов наиболее подвержены машины с заводским люком. Инженеры вывели водостоки люка прямо в пороги. За ремонт порогов придется заплатить свыше 30 тыс. рублей.
Фары и задние фонари нередко запотевают, а стекла противотуманок часто лопаются при использовании в прохладную сырую погоду.
Жесткий пластик салона Geely MK сильно скрипуч, особенно в морозы. Дребезжание в руле может появиться из-за откручивающихся со временем винтов, удерживающих блок подушки безопасности. Неплотно установленный уплотнитель рулевого вала пропускает в салон шум от двигателя и выхлопной системы.
Одна из проблем – вода в салоне. Попадает она туда из-за плохо проклеенных лобового и заднего стекол, а так же через слетающие резиновые заглушки на днище. Вода в багажнике скапливается из-за посадочных мест задних фонарей и опор задних амортизаторов. Вода может попасть и через клапаны вентиляции.
Немало нареканий вызывает и работа климатической установки. Кондиционер становится малоэффективен при температуре окружающего воздуха более 25-30 градусов тепла. Этому способствует особенность конструкции системы отопления: горячие трубки и радиатор отопителя находятся прямо под панелью. Даже в прохладную погоду с выключенным кондиционером и регулятором температуры в холодном секторе из дефлекторов идет теплый воздух.
При пробеге более 100 000 км утечки в системе кондиционирования обнаруживаются все чаще. Компрессор кондиционера (около 9-12 тыс. рублей) может заклинить после 50-100 тыс. км. Вентилятор отопителя иногда перестает включаться или изменять скорость вращения из-за выхода из строя реле (реостата) регулятора оборотов вентилятора. Новый регулятор не дорог – около 400 рублей.
Электрооборудование
Проблемы с током зарядки могут появиться после 80-120 тыс. км. Причина - отказ регулятора напряжения. Комплект из нового реле и щеток обойдется в 2,5-3,5 тыс. рублей. Новый генератор стоит около 4,5-5,5 тыс. рублей.
При пробеге более 100-150 тыс. км возможен обрыв подрулевого шлейфа проводов. Нередки проблемы и с подсветкой приборной доски. Причина – отказ микросхемы драйверной платы электромоторов, управляющих движением стрелок и подсветкой приборов. Стоимость новой приборки около 7-8 тыс. рублей.
Заключение
Качество Geely MK, произведенных у себя на родине в Китае, и у нас, в России, существенно отличается. Китайские Джили собраны более добротно - все элементы кузова и интерьера хорошо подогнаны, а зазоры везде ровные. Отечественная сборка, напротив, славится плохой подгонкой деталей кузова и вечно недокрученными или сорванными болтами. Но есть минусы и у Китайских автомобилей – прошивка ЭБУ плохо справляется с запуском в морозы, необходимо обновление программного обеспечения. Кроме того, в китайских Джили нередки проблемы с электрикой из-за окисления контактов, изготовленных из низкокачественной латуни.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться – это сложность подбора запчастей. Под одним и тем же номером могут быть совершенно разные детали, которые не заменимы с оригиналом. То ли в машину при сборке пихали все, что было под рукой, то ли проблемы в каталогах… Единственный выход - брать с собой неисправный узел (деталь) и сличать сходство на глаз.
1. Симпатично и модно выглядит, да же привлекательно.
2. Мягкая, убаюкивающая подвеска.
3. Просторный уютный салон.
4. Удобные сидения.
5. Большой багажник.
6. Пластик не выглядит дёшево, похож на кожу.
7. Отличная комплектация.
8. Хорошая манёвренность манёвренность.
9. Достойная, для седана, проходимость.
10. Доступная цена
11. Хорошие технические характеристики.
12. Экономичный расход топлива.
13. Не дорого в ремонте. Бампер стоит от 3.500 до 6.000, а на Шевроле Лацетти, например, стоит аж 15.000 в среднем(!).
1. Плохие замки. Багажником приходится прихлопывать, капот бросать, а двери от нежного закрытия не захлопываются. Хотя, что касается дверей, то они явно лучше закрываются, чем у таких марок как весь модельный ряд Лада (кроме Калины)
2. Уровень показателя топлива показывает не точности. После заправки полного бака, стрелка держится на максимуме очень долго. Ездишь, ездишь, а бензин не убавляется. После значительного пробега стрелка быстрее движется к низу, будто из бака утечка. Приблизившись к красной зоне и практически к нулю, можно ещё долго ездить.
3. Хотелось бы дворник на заднем стекле
Хороший авто! За эти деньги просто великолепный!Катался на нем 21000 км.( у батяни забрал на время).У меня самого Форд Фокус 2011г. На 20 000 застучала передняя подвеска.На 15500 заплавали обороты. Замучился в сервис ездить. А батя. Как ездил без проблем так и ездит. Только плановое ТО.
Плохие резинотехнические изделия. Двери и багажник плохо закрывается (как решение - шумоизоляция. Двери становятся тяжелее - закрываются лучше и не гримят). Не удобные сидьнья.
Шумка хоть и плоха, но все же лучше чем в приоре или калине.
Внешний вид - супер.
Комфортная подвеска.
Дешевое обслуживание и запчасти.(То в среднем 3200-3500, все как на тойоте)
НА скорости авто очень устойчивое, по трассе 140 - спокойно.
Двери закрываются непривычно(когда покупаешь - с первого раза закрыть сложно) - после шумки закрываются отлично.
Лакокрасочное покрытие слабоватое - после 3х лет сколы на капоте, пару сколов на дверях.
В коробке стоят с завода бракованные подшипники - лучше поменять сразу по гарантии, а не затягивать как я:)
на 90 тысячах поменян подшипник первичного вала в коробке (подшумливал с самой покупки, все не досуг было поменять)
Так же замена стоек стабилизатора и втулок стабилизатора + опорники.
Так же заменены сайлентблоки в передних рычагах(зря), оказалось что это втулки стабилизатора стучали.
на 20 тыщах родные амики поменяны вкруг на более жесткие каяба эксель джи.
на 40 тысячах замена втулок стабилизатора
так же заменен по гарантии аккумулятор(после двух суток на морозе авто не заводилось, акум не обслуживаемый стандартный, заменили на бош)
на 60 тысячах заменен датчик масла(около него потело маслом, замена за деньги 581р.)
так же по гарантии заменена приборная панель(перегорел светодиод, заменили полностью панель)
На 80 тысячах куплен и установлен ремкомплект на цилиндр сцепления
так же почистили дроссельную заслонку
Читайте также: