Как открутить гайку хвостовика на мазе

Обновлено: 05.07.2024

Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"

гайка хвостовика моста

как маму его открутить гайку на хвостовике моста.
уже и замачивал, и грел,и зубилом пытался подлезть, и головкой с трубой стопорил об яму и ходом машины пытался сорвать
видны следы фиксатора резьбы (синего) но не настолько ж
уже срезать хотел, да сыкотно как то повредить резьбу.

[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA ,руль МОМО, сигнал MITSUBA , подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16

Попробуй ударом( кувалдой) я пробовал не раз, порой ваще ни как не идет но как правило эт длинный вораток метровый да труба в придачу и с этой матерью попробуй прогрей горелкой

ну типа что б хвостовик не крутился эту хрень завяжет в узел можешь надрубить гайку( если есть другая)

надрубить вот как раз самый гемор, гайка то утоплена, ни чем не ползеть наверняка, тут велик шанс покоцать резьбу, да и когда пытался зубилом сбить, 1 грань уже побил, боюсь потом вообще вариантов мало останется, я уже готов и фланец срезать, но опять таки резьба ((((

тады грей и длиннючей трубой машинку упри в стену что б не катилась. хотя бывает и это бесполезно( калеса на месте прокручивает ) я раз откручивал домкратом подкатным, напряг а потом поднимал домкратом за вороток

я уже чего только не придумывал.
колеса с хвостовиком стопорятся и тормозной системой неплохо
труба-ручка от джека=большой вороток. пофиг
греть уже грел.
ВДшкой замачивал
я уже и талевкой привязывался за вороток и за стену гаража и пытался откручивать. хрен
тут по идее удар хороший нужен. но куда уже больше удар,чем срывание гайки ходом машины

Что ты про резьбу боишься. Ничего не будет, даже если ты лыску на резьбе болгаркой сделаешь.
Режь гайку вплотную к резьбе и не бойся.

Эт хорошо когда есть фланец и гайка в запасе а ежели нет мы так с Темой(хоббит) откручивали хвостовик на папашкиной машине, три дня и пистолетом и трубой и кувалдой а она ни как потом хз как но щелкнула и все

дануна
я себе сделал типа нижней на фото из листа 10 и ломика ))
уш не один десяток гаек открутили, нет и намёка на гнутость.

ТС, как я тебя понимаю! Менял хвостовики местами, один мост на подставках, другой на машине. Вороток метровый пружинил, но не крутил. Г-образный японский калёный ключ и кувалда 3 кг - с первого удара! Фланец от проворота удерживал - двумя болтами (вставил в хвостовик) и монтажка между ними, упёртая в пол.

Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины Кобра 35х10,5-15
Продаю КИТы понижайки для Mitsubishi. Понижение в раздатку от 2.7:1 до 3.15:1

на зиле было дело наоборот запихать севший хвостовик надо было, труба длинная и головка ударная пмогли запихать нуда, а так вообще вдшка не панацея, ей только воду удалят, лучше что-то импортное поискать(жидкий ключ или как его называют)

А пневмоинструмент не пробовал? Я на Красном без него имитировал его работу: один крутит, другой кувалдой бьет. На Черном появилась пневма и все открутилось без проблем

П-2 6G72 93г ушел на запчасти
П-2 [V24C ] 91г,бодик 6см, Nankang FT9 37/12.5 15, кондей для подкачки, зад электролебедь, понижайка 3:1
На Драйве

в общем сегодня победили совместными усилиями.
1) придя сеня в гараж, сразу прыгнул в машину, и на передке рванул в сервис (2ой раз в жизни побывал ), парни дали мне пневмогайковерт. нифига. дали второй, мол покруче, посильнее. нифига. не то чтоб я пару раз попробывал и всё, я дрючил гайку пока смотрю уже грани начинает срезать. хрен с ним, вернулся в гараж..
2) позвал соседа, дядька 30 лет машины чинит, повидал всего. посовещались, решили сорвать ходом еще раз попробывать
я взял фланец, притянул вороток с головкой к мосту, трубу упер. хрен. пытался и подкрутить чуток и открутить. толку ноль, вроде и удар хороший,но дело не двигается.
3) взяли зубило и кувалдометр. мужик ипашил так что все ходуном ходило, да и кувалда такая, что я поднять то ее на вытянутой руке не смогу, а он наотмашь бил.
4) в итоге, О , гарна инструмент жинка Болгарина
и дело пошло.
сам я резать сыканул, не тот я мастер фигурного болгаринга, боялся резьбу покоцать. сосед гайку с фланцем подрезал (правда резьбу все таки зацепил , не не критично), гайка накалилась и зубилом окончательно сбили

А что её повторно не используют?
Какая то самоконрящаяся намертво?
Да, там "стопор" гайки должен быть серьёзным. Не залезть, не подтянуть.

А как вал стопорили? Фланец на шлицы и в тиски?

Повторно нельзя . Она заваливает резьбу . Как стопорили не скажу . В сервисе делают . Не видел к сожалению !

про фото сверленной гайки.

На авто не ставили , он весь разобран был . На GP она нормально выкручивалась , на нф , по-другому никак . Если повезёт , то после нагрева открутится , если нет , то вот так . Человек который выкладывал список ремкомплект на драйве подсказал . Он не один восстанавливал редуктор и постоянно проблема с этой гайкой ! Ещё гайку ее найти оригинал. Только донор . И его надо дорабатывать на токарном станке.

Хвостовик. ⇐ Т1 207-410D. Трансмиссия

доброго времени суток.
разбило внешний подшипник на хвостовике заднего моста .
подскажите с каким усилием затягивается гайка хвостовика и какие расходники нужно поменять кроме сальника и самой гайки

Достаточно поменять сальник и гайку. Больше - это мост.
Гайку затягивают сначала ключом длинной 30-40 см, а потом дотягивают домкратом под этот ключ.
(Крепко однако!)

как бы таким способом подшипники не перегреть в мосту.

Ступичные гайки отпускают после затяжки на 1/8 оборота. На пол-оборота многовато.
А в редукторе гайка имеет другое усилие.
После такой затяжки проехал 140 тыс км.

После неудачного (и вынужденного) вмешательства слегка "запел" задний мост.

Звук не сильный, возникает не сразу (надо поездить и разогреться), причем звучит только когда едешь накатом.

Под нагрузкой вааще тишина.

Вопрос: можно ли по этим признакам определить, перетянули фиксирующую гайку или не дотянули?

И как опытные пользователи посоветуют поступить в такой ситуации? ослабить? дотянуть? ездить как есть и копить деньги на замену моста?

А вот поди угадай как было и как стало. Попробуй на ощупь после пробега редуктор в районе подшипников хвостовика. Если кипяток то скорее перетянули. Может еще гайка открутиться на хвостовике, но тогда появляется мелкая вибрация , нарастающая при повышении оборотов и гул. Пробуй хвостовик на люфт. И покупай в запас подшипники хвостовика и распорную втулку.
Но скорее недотяг. Многие боятся ломом тянуть, но с умом ( у меня вес маленький и сил маловато, поэтому для меня это немного проблематично вертеть )

А вот поди угадай как было и как стало. Попробуй на ощупь после пробега редуктор в районе подшипников хвостовика. Если кипяток то скорее перетянули.

Когда только загудело, я потрогал редуктор примерно после 100 км пробега на хорошей скорости - был теплый, но не горячий.

Я почему спрашиваю - посмотрел сходные темы на форуме и заметил, что у одних гудит при нагрузке, а у других (как и у меня) - когда едешь накатом. Это ведь что-нибудь да значит ))))

Вот я и подумал, может, по этому параметру можно определить, перетянуто или недотянуто.

Так она сперва и открутилась. А когда закрутили обратно и поставили на фиксирующую смазку, - загудело.

Купил я втулку, но в Мск никто не берется капиталить редуктор, говорят, даже не ищи.

А в сумме с гп цена вопроса будет сопоставима с покупкой моста б/у.

К Хламу обратись.

Звонил я ему, он сказал, что не занимается регулировкой редукторов моста

переборкой их тоже.

Всем доброго времяни суток! По поводу существа вопроса склоняюсь к мнению parik_07. Скорее недотянули. Если так, то должен быть небольшой люфт, качать кардан надо от души и смотреть/слушать.

переборкой их тоже.

Да я особо и не рассчитывал, представляю, что это за гемор.))))

Но хоть бы подсказал по признакам, пере или недотянута - опытный же человек.

Ну не определиш ты. Никак. Это бу. При сборке нового еще можно репу чесать. Преднатяг подшипников устанавливается на голом хвостовике. А у тебя сальник меняли, потом сама гайка открутилась, и работала ослабив подшипники. Что тут советовать. Проверь пятно контакта и принимай решения.

А как пятно поможет? )

Ему надо сдёргивать полуоси (геморрой), снимать дифференциал, ставить новый сальник, втулку, возможно подшипники и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

и затягивать до правильного момента страгивания хвостовика.

А со старой втулкой, не разбирая мост, никак нельзя уловить момент страгивания?

Неужели изготовителем предусмотрено, что замена сальника непременно требует замены сминаемой втулки со всем сопутствующим геморром?

Замена сальника не обязательно сопровождается заменой втулки. Для этого надо было читать инструкцию, и замерить момент страгивания хвостовика до начала работ (при условии, что ранее всё работало нормально), а так же контролировать усилие затяжки гайки после переборки- по нему будет очевидно надо ли менять втулку или можно оставить старую. С большой вероятностью на 20ти летнем редукторе понадобится новая сминаемая втулка.

Justice, я сам сальник не менял, беда случилась в дороге - отпустилась фиксирующая гайка хвостовика. Видимо, при замене сальника прежним хозяином ее затянули с правильным усилием, но не зафиксировали надежно.

Мне ее подтянули, и ездить вроде можно, с небольшим подвыванием, хоть и неприятно. Я пытаюсь понять, можно ли в этом случае поймать момент затяжки, или махнуть рукой, кататься пока так и искать редуктор на замену.

Я же писал. Если гп в хорошем состоянии, то дешевле поменять подшипники хвостовика. А мосто могут и гудящий прислать.
А подтянули это как? Просто трещеткой до упора?

Я же писал. Если гп в хорошем состоянии, то дешевле поменять подшипники хвостовика. А мосто могут и гудящий прислать.

А причем тут подшипники хвостовика? Даже е сли гп в хорошем состоянии, нужно заново выставлять пятна контакта, так я правильно понимаю, в этом главная проблема.

Не то чтобы до упора, а как-то, типа, "на глазок", до пропадания люфта и еще чуть-чуть.

Вот я теперь по типу звучания моста, что он не гудит под нагрузкой, пытаюсь понять, дотянуть еще или ослабить.

Если ездить с люфтом- ГП будет работать не правильно и рано или поздно гул спрогрессирует до разрушения. Гайка вряд ли "отпустилась", чаще всего сминаемая втулка прослабляется, дальше подтачивается её торец, ослабляются подшипники, люфт-вибрация. Остальное зависит от того, сколько ездил в таком состоянии.

Не, гайка именно "отпустилась", причем как-то внезапно - до этого никаких звуков не было, а потом как загудит, как застучит! К счастью, это произошло в 2 км. от ремонтного гаража, доехал до него своим ходом на самой малой скорости. Когда отстегнули кардан, она откручивалась руками.

Ты когда втулку достанешь, по-изучай. Гайка та сама не откручивается. Или туда уже лазили не квалифицированные мастера или всё же втулка .

При таком пробеге наверняка ГП еще родная,потому выработка должна быть. Что бы уловить размер этой выработки,надо регулировать.И делать выводы:менять ли или походит. Гп в ЭКЗИСТе 216т.р с копейками-проще авто поменять. Если пара нормальная,тогда наверняка недотянули. В любом случае не худо знать размер толщины регулировочных шайб. Аналогичная ситуация. Я до приобретения моста поставил все на сколько вышел зазор выработки и катаюсь. Гудит,но ездить-то надо! У меня выработано в 2,4мм. Много!

Читайте также: