Как поставить бензонасос на заз
Обновлено: 30.06.2024
У меня 2006 года. Брал б пол года назад, такая проблема. Завожу холодную, дым из трубы такой идет хоть копътильню открывай, дым синеватый, как будто масло в камеру сгорания попадает, как нагреется до рабочей температуры перестает дымить и работает ровно не пойму в чем проблема. Может сталкивался?
Внесу свои пять копеек, для замены сетки не нужно снимать нижнее крепление бензонасоса. 21:40 Сетка не прижимается креплением насоса, на видео она просто насос стоит с перекосом. На сетке кольцо стоит пружинное, оно и фиксирует.
Установка топливного насоса: 14 — Гайка-кулачок; 15 — Штанга; 16 — Штанги направляющая; 17 — Прокладки; 18 — Регулировочные прокладки; 19 — Проставка.
Топливный насос оборудован рычагом 4, с помощью которого можно при неработающем двигателе вручную подкачивать топливо. При снятии насоса нужно проследить за сохранностью прокладок. При замене прокладок насоса, направляющей штанги или проставок нужно обеспечить производительность и нормальную работу насоса регулировочными прокладками 18.
Топливный насос: 1 — Дистанционная прокладка; 2 — Пружина; 3 — Нижний корпус; 4 — Рычаг; 5 — Валик; 6 — Балансир; 7 — Рычаг привода; 8 — Нагнетательный клапан; 9 — Крышка; 10 — Фильтр; 11 — Впускной клапан; 12 — Верхний корпус; 13 — Диафрагма.
В первую очередь нужно нажать на рычаг 7 привода до начала полезного хода, а затем замерить расстояние Б между привалочной плоскостью корпуса насоса и рычагом. Уровень утопания Б должен составлять 1,0—1,5 мм. После этого необходимо установить направляющую 16 с прокладками 18 и 17, проставкой 19 и штангой 15 на шпильки крышки и, укрепив их, провернуть коленвал до наибольшего выступания штанги, прижимая ее к кулачку. Выступание штанги (размер А) над прокладкой должно быть на 1,7…2,8 милииметров больше утопания рычага насоса (размера Б). А = Б + (1,7…2,8) мм.
Регулировка величины выступания штанги происходит с помощью набора прокладок 18. К примеру, рычаг привода утопает на 1,5 мм. Следовательно, штанга должна выступать на значение, равное 1,5 + (1,7…2,8) = 3,2…4,3 мм.
Если разговор именно про отопитель, то напор не имеет практически никагого значения. дело в том, что насос нагнетает топливо в поплавковую камеру, откуда уже поступает непосредственно в отопитель. Необходимый расход - 1 капля в секунду, можно чуть меньше. Регулируется уровнем топлива в поплавковой камере. при таком поступлении топлива в камеру сгорания печка работает хорошо и практически без нагарообразования. Но 1-2 раза в год все равно надо чистить эфиром.
Не, не про отопитель, интересовала возможность подъёма метра на два и подача при этом. Впрочем, ввиду явной слабости БН-200 даже экспериментировать с ним не стал, раздобыв по случаю насосик от инжектора.
А вот про чистку эфиром интересно, нельзя ли подробнее?
Снимаешь воздухозаборник печки (не помню, там шланг или крышка, в общем надо оголить отверстие впуска воздуха в печку), включаешь свечу накаливания (положение 1 выключателя) и прыскаешь во впуск из аэрозольного балончика жидкость для быстрого старта ДВС (эфир). Главное - брызнул и сразу руку убрал, потому, как бахает. Эфир быстро воспламеняется от свечи, и делает микровзрыв. От сотрясания вся сажа в камере сгорания отваливается и выплевывается в выхлоп.
Несколько пшиков и печка полгода работает без вопросов.
Проверено не единожды )))
Стрёмно как-то насчет целостности тонкостенного паяного теплообменника, хотя печка и на бензине при переливах иногда хлопает, аж подпрыгивает.
Мой указатель давления показывет 0,2. 0,3 кг/см2.
Больше никаких данных нет.
Во всяком случае он меньше, чем у бензонасоса двигателя - при подключении в параллель насос движка своим давлением удерживает диафрагму электробензонасоса в крайнем положении, пересиливая его пружину, и не даёт ему качать вовсе.
Очередной квест. Не работает машина на бензине.
БН стоит ДААЗ. Мембрана целая. Шток 6,6 мм — небольшая выработка со стороны двигателя присутствует.
Бензин не подает ни в ручном режиме, ни прокручивая стартер.
Может просто бензопровод пустой :-), а то я совсем запамятовал, что надо иногда ездить на бензине, а тут похолодало и не завелся. И я снял БН и шток. Новый шток купил — вроде упаковка как заводская, но бумажек нет.
И прокладки
— как оказалось паронитовые, долго не ходят вроде бы. В комплекте две прокладки (по виду одинаковой толщины) и одна термовставка, и бумажный вкладыш с надписью "ТАВРИЯ" :-). И все.
Оставлю себе для памяти инструкцию.
"Установка бензонасоса на Таврию (Славуту). Регулировка штока"
Для новичков чрезвычайно важно знать – установка бензонасоса на Таврию требует точной регулировки. Если Вы просто открутите старый и поставите новый насос, не выполнив необходимых замеров и регулировок, то в лучшем случае, подача топлива будет неудовлетворительной, а в худшем – Вы сломаете новый насос и будете покупать новый. Итак, порядок действий по установке бензонасоса на Таврию следующий:
1. Снять старый бензонасос, прокладки и теплоизоляционную проставку
2. Установить автомобиль на ручник (на всякий случай подложить упоры под колеса) и включить четвертую передачу
3. Поддомкратить переднее левое колесо, чтобы оно не касалось земли
4. Прокрутить его до тех пор, пока шток (толкатель) привода бензонасоса не выдвинется на максимальное расстояние
5. Установить на место теплоизоляционную проставку и вручную затянуть её гайками
6. С помощью штангенциркуля измерить выступающую часть штока бензонасоса (У каждого конкретного автомобиля оно может несколько отличаться. Вероятный диапазон значений для Таврии или Славуты: d = от 6,5 до 7 мм)
7. Вычисляем величину хода штока с учетом свободного хода язычка (рычага) бензонасоса (округлая деталь насоса в которую упирается шток)
H = 1,7 + 2,8 = 4,5 мм (1,7 мм — свободный ход язычка примерно одинаков для рассматриваемых бензонасосов; 2,8 мм – величина хода штока)
8. Определяем суммарную толщину регулировочных прокладок – именно в этом заключается регулировка штока бензонасоса Таврии:
S = d – H.
Например, если выступающая часть штока равна 6,7 мм, то S = 6,7 – 4,5 = 2,2 мм (именно такая толщина прокладок должна получиться в сумме).
9. В комплекте с бензонасосом должен идти набор прокладок (к ПЕКАР прилагаются прокладки 4 прокладки толщиной 1,2; 0,7; 0,3; 0,3). Выбрать из данных прокладок те, которые в сумме дадут 2,2 мм (1,2; 0,7; 0,3).
10. С помощью прокручивания колеса добиться, чтобы шток бензонасоса максимально углубился (минимальный вылет штока)
11. Раскрутить теплоизоляционную проставку и установить выбранные прокладки таким образом, чтобы теплоизоляционная проставка оказалась посередине. Измерить минимальный вылет штока (он должен находиться в пределах 0,8 – 1,2 мм) Если измерения выйдут за пределы этого диапазона, следует поменять толщину некоторых прокладок
12. Снять заглушки с патрубков бензонасоса и надеть его на шпильки. Равномерно затянуть гайки, не прикладывая чрезмерных усилий.
Поставил один карб, оказалось что нехватает давления самотёком. Хочу поставить электробензонасос от печки заз. Подскажите как его подключать, ставить, норм ли будет работать??
Уровень в топлива в баке ниже уровня в поплавковой камере?
ЗЫ: Почисти бензопровод и замени топливный фильтр.
Когда в баке маленький уровень топлива в карб нехило стреляет,а когда полный ни разу не стрельнул,из этого делаю вывод,что нихватает самотёка.
Кто делал этакой девайс отзовитесь.
Фильтр топливный есть? Если есть- вытащи, попробуй без него
Да ставь,ставь. Хуже не будет. по бензину-врезАй между карбом и фильтром. По электрике-плюс к зажиганию (то есть он должен быть всегда запитан при включенном зажигании) Вот и все.
Хорошая штука - не надо дрючить кик пперед запуском движка.
На моторазборах запросто можно найти компактные мотоциклетные бензонасосы
__________________
SIDECAR TILL DEATH
От чего можно взять ещё?И как он подключается,плюс и всё,или нужен блок управления.Кто видел какой нибудь подходящий насос поделитесь ссылкой.Я читал отзывы кто ставит насос на оппозит все давольны:заводится с пол пинка,и меньше бенза жрёт.И как он работает,нужно ли какое нибудь реле и т.д?
Реле нужно для того. чтобы разгрузить определённый узел, допустим я себе ставил с жигуля на ключь зажигания (китайский) у него есть свойство згорание контактов, пока год стоит, вроде нормально, второе реле (жигули) это поворотники, тоже лучше чем стандарт. третье габариты. но там собирали сами.
Но так как тебе нужно пускать провод который идет на зажигание, думаю реле не нужно, если переживаешь за зажигалку кинь перед ними предохранитель и все ).
толкнулся с тем же самым при установке Ококарба. Симптомы были следующие - режим высоких оборотов (как правило обгон) на продолжительном расстоянии (1-3км)- перестает ехать сбрасывает обороты; при снижении оборотов закрытием дросселя ситуация исправлялась. Повторяемость была стабильная.
Все исправилось установкой электробензонасоса от Хонда Шадоу/НВ 750. Никаких реле не надо, включение с кнопки "двиг/стоп" (работа насоса при включеном зажигании). Конструктивно насос мембранный с приводом от соленойда с подпружиненым сердечником. Цикличность работы саморегулируется выходом топлива из камеры насоса путем замыкания концевых контактов сердечником - пока нет расхода насос не качает и срабатывает подкачка по мере убывания топлива в поплавковой камере карбюратора. Пружина насоса адекватна усилию на поплавке - не переливает :)
Есть одно "НО" - эксплуатация при перепадах тепмератур от +2..20 до -20..35 может не получиться. Связано это с тем что металлические механизмы насоса не герметизированы и связаны с атмосферой. при выпадении конденсата и последующем обмерзании насос работать перестает. У меня это происходило при выездах/въездах из отапливаемого гаража на улицу зимой.
Проблему решил установкой закрытого электробензонасоса EP500 (EP-800/HEP02-A) с ценой вопроса около 1500р. Что у него внутри мне неведомо ибо все залито но похоже конструктивно то же саме - соленойд с мембраной - судя по звуку работы, компановке и пульсации. Однако своей автоматизации он не имеет - работает постоянно и при возрастании давления не отключается. При этом похоже что либо редукционный клапан внутри присутствует либо мембрана выполнена так что переизбытка по давлению нет и карбюратор не "переливает". У меня он включается с зажиганием и работает постоянно. Никаких дополнительных эликтрических отключений или механических компесаторов по давлению не делал.
Если не считать зиму то полет и на том и на другом был нормальным но хондовский по энергопотреблению ниже и условно ремонтопригоден (можно перевальцнвать).
на шадовском насосе сзади контакты кулачковые. Они окисляются и насос не качает. Чинится наждачкой нулевкой и тех.вазелином. При желании можно всю эту электрику дополнительно загерметизировать.
Итак, начнем с экскурса в технические характеристики стандартного оборудования Таврий.
Вот его характеристики:
Фактически стандартный бензонасос обладает следующими недостатками:
- Плохо работает в летнее время;
- Пропускает масло, обычно по штокам ручной подкачки;
- При неверной установке деформируется, и опяьт же пропускает масло.
Пожалуйста обратите внимание на тот факт, что максимальный вылет штока толкателя для нормальной работы этого насоса должен быть около 3,2 мм или меньше (снизу статьи указан источник, откуда я взял такую цифру).
Опишу вкратце последовательность действий по установке, возможно она вам поможет победить непокорный насос:
Некоторые момент, которые путают новичков:
Примечания и дополнения :
- Материал корпуса насоса. В последнее время (с декабря 2006) ТД Пекар перестал выпускать бензонасосы с корпусом из сплава ЦАМ, перейдя на использование материалов с большим содержанием алюминия. Таким образом, если вам предложат к покупке насос из металла с желтым покрытием, то скорее всего вы попали на залежи старых запчастей или на откровенную подделку.
Новые же насосы Пекар имеют блестящую (алюминиевую) фактуру корпуса. - Наличие голографической пломбы на корпусе насоса
Стоит однако заметить, что несмотря на ужасное качество литья, насос работает уже около 2-х месяцев (на дату публикации) без подтеканий.
Большое спасибо всем, кто помог мне в создании этой статьи:
03-03-2008, добавлены данные про давление, развиваемое штатным бензонасосом на выходе. Может пригодится при поиске прибора для контроля давления бензина.
10-10-2008, добавлен размер резьбы и рекомендация шлифовать верхнюю крышку по плоскости прилегания к нижней.
Бензонасос Пекар, течет маслом
Всем доброго времени суток.
По многочисленным просьбам, а также я сам не видел чтоб где- то было пошагово и понятно разъяснено как установить бензонасос (ну кроме как в мануале), решил я сделать вот такой пост. Сильно не ругайте, все фото-видео сделано только для наглядности
Итак поехали:
длинна нашего толкателя 10, 0 см (это ответ на вопрос заданный мне)
Ставим корпус с толкателем и термовставку и прижимаем гайками (не сильно), я замер делаю без прокладок
Далее прокручиваем коленвал до максимального выдвижения толкателя наружу (максимальный вылет)
теперь берём штангенциркуль и мерим сколько же выступает толкатель- померили, записали, у меня вышло 6,6 мм
и под шарик нажимаем пальцем пока не упрёмся в балансир
вот что получаем
ну и промеряю я при помощи калибра
далее идёт математические упражнения
нам нужно высчиттаь количество прокладок, для этого мы к размеру утопания язычка (1,7 мм) прибавляем величину хода штока (1,7-2,8)- берём по максимуму 2,8
итого 1,7+2,8 = 4,5 ммм
теперь от величины выступания штока (6,6) мы отнимаем полученный итог 4,5 мм
получаем 6,6-4,5 = 2,1 мм
бинго- нам нужно 2,1 мм прокладок (незабываем что паранит ужимется) кроме того сложно будет подобрать набор под такой размер я поступаю проще 0,1 мм откидываю на ужатие паранита а 2 мм разбиваю на три прокладки по 0,5 мм+1,0 мм +0,5 мм
теперь все прокладки слегка с обоих сторон намазываем герметиком
пробуйте, проверяйте, юзайте.
на этом всё, всем спасибо, буду рад если не зря всё это написал
а если кому понравилось жмём заветные кнопочки- я не обижусь и коментируем, спрашиваем
всем успеха
Читайте также: