Как поставить кразовскую резину на урал

Обновлено: 18.05.2024

Следует придерживаться данных показателей и это увеличит срок службы резины. Для того чтобы шины изнашивались равномерно, необходимо через каждые 2500 км мотопробега менять покрышки местами, как указано в инструкции к транспортному средству.

Обычно так делали в эпоху дефицита — сегодня мотоциклист вполне может обойтись без этого, так как в наши дни купить необходимую резину не проблема. Для мотоциклов, которые используются в сельской местности, создается специальная резина с агрессивным протекторным рисунком и толстыми шипами.

Как правильно подобрать грязевые шины

Необходимо отметить, что резина для мотобайка имеет конструктивные особенности. Шины могут быть радиальными и диагональными. У вторых волокна расположены не под прямым углом к профильному рисунку в центре. Такие шины подходят для байков, применяемых в продолжительных поездках.

В радиальных колесах волокна идут перпендикулярно центру профильного рисунка. Для увеличения жесткости шины применяется твердый нейлоновый пояс. Он располагается под профильным покрытием.

Маркировка мотопокрышки

Опытный мотоциклист на таких колесах сможет проехать практически везде, по:

чистой дороге;
сырому дорожному полотну;
грязевой каше;
бездорожью.

Покрышки класса Mud Terrain (М/Т) имеют жесткий и грубый протектор. С грязевыми покрышками можно не пугаться бездорожья, и даже принимать участие в гонках. Чтобы управлять мотоциклом с грязевыми покрышками, необходим опыт. Но не следует применять их в морозы, так как резкий старт или желание выполнить маневр и быстро затормозить повлекут за собой занос.

Экстремальные шины являются одними из лучших для передвижения по бездорожью. Такие шины прекрасно ведут себя на мягкой земле и при езде по грязевой каше, лужам.

Шины высокой проходимости на мотоцикл

Характеристики колесо имеет следующие:

Обозначение резины: 4,20-19.
Метрическое значение: 110/100-19 M/C 71K.
Модель: C-97.
Подходящая шина: 3,75-19.
Диаметр снаружи: 700 мм.
Ширина: 105 мм.
Нагрузка: 345 кгс.
Скоростной режим: 110 км/ч.
Вес покрышки: 6,5 (0,8) кг.
Давление при максимуме нагрузки: 0,26 МПа.

Как ставить покрышку от машины на мотобайк

Чтобы колеса располагались ровно, надо применять прихваты при сварке. Концы труб надо разделить на две части под требуемым углом и при сваривании проложить вставные элементы из тонкой трубки.

Автопокрышка на мотоцикле

Есть еще вариант устроить колесо от авто на мотобайк, сместив кардан и используя редуктор. Его можно соорудить из пластинок (сталь 10 мм), установив в него 4 корпуса для подшипников 304. Далее надо сделать стальные валы из металла 12ХНЗА, выполнив припуск 0,3 мм. Все следует очистить, отшлифовать в центральной части, устроить звездочки от ГРМ ВАЗ.

Важно, чтобы звездочки сидели на родных шпонках и с двух сторон были подперты шайбами-стопорами. Далее необходимо проделать следующее:

Создать корпус сальников для вилки крестовины.
Выполнить корпус для вилки демпфера.
Усовершенствовать вилку демпфера, выполнив запрессовку обоймы и проточив в центральной части до необходимого размера.

Затем надо закрепить редуктор на пластинке, чтобы область его крепежа была довольно жёсткой. Если этого не сделать, его может оторвать. Если редуктор устанавливается на маятниковую раму, важно предусмотреть, чтобы его ось была симметрична с осью вторичного вала. Поле этих манипуляций можно ставить на мотобайк широкую покрышку. Если своими руками установить не получается — правильно обратиться на СТО.

Самый популярный и малобюджетный способ поставить широкое колесо на Днепр или Урал – сварное колесо. Для этого нам понадобится стальное колесо, или докатка от автомобиля и ураловская (не днепровская) ступица с тормозным барабаном. Почему не подходит ступица от днепровского колеса? Тормозной барабан днепровского колеса алюминиевый, а аргонная сварка – удовольствие не дешевое. Зато тормозной барабан мотоцикла Урал стальной, а значит его можно варить обычной электродуговой сваркой. Если же у вас есть возможность варить полуавтоматом, то шов получится аккуратнее, однако не следует забывать, что глубина провара полуавтомата меньше, чем у электродуговой сварки.

Широкое колесо на Днепр Урал без переварки маятника

Для этого нам понадобится колесо от 401 Москвича (только от этой модели, от других Москвичей не подходит), или стальная докатка от иномарки под 130-ую резину. Я советую брать колесо радиусом 16 дюймов, хотя это уж как кому нравится, можно и 15 и 14. Учитывайте только, что чем меньше заднее колесо, тем меньше будет скорость мотоцикла при одних и тех же оборотах двигателя.

Способы установки широкого колеса на оппозит без переварки маятника

Способ 1

Расширяем центральное отверстие автомобильного колеса таким образом, чтоб в него с натягом влазил ураловский тормозной барабан. Вывешиваем маятник мотоцикла и устанавливаем на мотоцикл колесо с пока ещё неприваренной ураловской ступицей, чтобы отцентровать её. Колесо должно быть с одетой резиной, чтоб было видно, трёт оно об кардан или нет. После отцентровки, убедившись, что биения и восьмёрки нет, тормозной барабан приваривается к колесу.

Как по мне, такое колесо выглядит немного неэстетично. Вид со стороны моста ещё куда ни шло, но с противоположной стороны колесо выглядит пустовато.

Способ 2

Привариваем ступицу с тормозным барабаном к колесу через переходную шайбу. Толщина шайбы должна быть 10мм. Можно заказать такую на заводе, но если у вас нет выхода на завод, или вы ограничены в средствах – не беда. Лично я делал такую шайбу, сварив вместе 3 стальных диска сцепления мотоцикла Днепр. Думаю, такого добра в гараже у оппозитчика в достатке J.

Привариваем переходную шайбу к тормозному барабану, центруем получившуюся конструкцию на диске колеса и привариваем её к колесу.

Поскольку вопрос в конференции возникает регулярно, то опишу те способы, которые знаю сам. Думаю, что можно считать их "основными".

Итак, если колесо совсем чуть-чуть больше того пограничного максимума, который можно впихать, то можно воспользоваться самым простым решением - удлинить маятник и каран. Обычно удлиненный сантиметров на 5-10 позволяет колесу (естестченно оно не 19" должно быть, а 15"-16") "потолстеть" на несколько см.

При большей ширине колеса имеет смысл использовать всякие полезные штуки, поскольку полутораметровый маятник, помоему, не самое эстетичное зрелище. Начнем с того, что на первый взгляд проще. Две крестовины. Та байда, которая устанавливается на Волки и Вояжи, если не ошибаюсь. Итак, что мы меем? На выходном валу коробки сидит вилка кардана, вторая около редуктора. Не самый плохой, кажется, вариант. Мало деталей, высокая ремонтнопригодность.

Плохие стороны. Не щупал заводскую конструкцию, расскажу на примере самодельной. Во-первых при большом ходе колеса гнется вал. Вал в вилке, в принципе, ходит (совершает неприличные возвратно-поступательные движения), но не всегда помогает. В заводской
конструкции, возможно, это как-то решено. Во-вторых. Глюк заводской конструкции - убрали модную резино-металлическую муфту. В связи с чем не редки случаи, когда выходной вал коробки разламывается. Есть желание поэкспериментировать с подвесом вала на подшипниках и прочая, чтоб не гулял, если будут результаты, то обязательно напишу.

Если её ставить, то (например при комплексном подходе: две крестовины и удлиненный маятник) база подрастет на несколько, возможно ненужных, сантиметров. И опять же муфта - она еще и в стороны прекрасно гнется, поэтому передняя крестовина будет болтаться как ей вздумается. Что бы это обойти украинские умы придумали вот что. Ставится "таврическое" сцепление. А в нем диски с пружинками, которые должны компенсировать рывки в трансмиссии. отзывов об этом я тоже пока не слышал.

Редуктор. В белорусском или украинском журнале, вычитал. От редуктора вал шел к оси расширенного маятника, к которой был прикручен редуктор. вот этот редуктор и давал смещение в энцать сантиметров. Коробка греется при работе, не знаю, насколько сильно. Если всетаки сильно - надо охлаждать, соответственно.

И последний вариант из известных мне - ШРУС. Автомобильный ШРУС, опять же удлиняет базу. Но за-то отличается надежностью. И все мне советуют именно этот вариант. Вазовский, думаю, можно починить или заменить почти в любой глуши. Муфту резино-металлическую опять же надо ставить, если мне память не изменяет.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

а зиловская родной ниже однозначно

сделол так сказать для наглядности зиловской и т-25 узких

Здрасте Всем! Лет семь езжу на БТРовской резине, чуть ниже чем зиловская но зато мягкая и проходимость лучше, Диски стоят от шишиги, БТРовские маленько не подходят по вылету.

Здрасте Всем! Лет семь езжу на БТРовской резине

на бтр их восемь штук, на четыре трактора

старайтесь жить без злобы и без зависти, и не искать причины для обид. вы улыбнитесь, просто так, для радости- улыбка никому не навредит!

Здрасте Всем! Лет семь езжу на БТРовской резине

Чем? Если резиной, сам уже шубу подкладывал.

резиной проблематично, в посылочный ящик не войдёт, поделитесь фотками

[/quote]
резиной проблематично, в посылочный ящик не войдёт, поделитесь фотками :hi:[/quote]
Вот сфоткал

красивый колосок,но низковата.

да бтр низковато,и сильно! я счетаю что ураловская былобы самое то,но слишком широкая(топтает всё),ну для сровнения с резиной т-40 по ширине ураловская шире на 1см.ну там плюс минус. а вот зил-131 я думою самое то и по ширине,и по высоте совсем чуть(около 4см) ниже родных. у маз,газ-51,52,53,зил,камаз,урал диски 20дюймов,отличается лишь ширина диска. мазовские(ну можно и камазовские) взял за основу потому что им нет середины,и легче вставить середину под т-25 или дт-20. можно и вварить дискам в ободок под клины втулочки,и серёдку прикрутить,можно будет менять колею трактора как и с оригинальными колёсами.

А цена у зиловской?А то тут заходил в магаз ураловская 16 российских

я свои бушные(пол протектора) с дисками 2штуки взял за 100евро. новая в камаз центре в риге(омскшина)покрышка 550евро.(белшина)500евро.

новая в камаз центре в риге(омскшина)покрышка 550евро.(белшина)500евро.

Я так понимаю это про зиловскую реч?

если зиловскую ставить то колея сильно широкая будет так как зиловский диск всего на 20 и он наверно не будет помещаться над бортовой?

Я так понимаю это про зиловскую реч?

да про зиловскую. насчёт колеи я так просто прикинул покамись,должно всё быть в порядке.есть у нас одному поставлены от урала, грядки не топтает,а уралу тоже диски (20)я уже писал.

Вчера видел зил 131 на взгляд колеса на много меньше чем например мои 12.4 R28рулетки не было,хотел поменять наружной диаметр покрышки,а по размерам они идут12R20?так получается они даже уже моих,вот только по высоте надо померять

на перед лудче оригинала не будет,от уазов,нив,и прочих джипов в грязь сносит. а вот про заднюю интересно бы узнать мнения кто от чево ставил,и как оно? от старова ск-3 отподает,от дона и подавно!кстати от комбайна дроннингборг тоже подходет без переделок диска. мне более интересно от урала,или зил-131.от шишиги маловат деаметр. а интересуюсь потомучто оригинальные т-25 стоят в 3 раза дороже ураловских,и зиловских!

А почему от ск-3 отпадает?Неплохой вариант.

Кубота b6000. Т30 а80.

А почему от ск-3 отпадает?Неплохой вариант.

потому что за ними нужно ездить в прошлое

А я например приготовил себе от ск.3,лет десять назад и диски сварил,вот лежат,ждут своего часа.Наверное поставлю теперь их на т-30 а 80.Только не ,знаю,будет ли совпадать с передком. И не будет ли тяжело трактору?У кого есть опыт эксплуатации таких колёсиков?Поделитесь)))

Кубота b6000. Т30 а80.

Кто может поделиться советом,если ставить зиловскую резину,диск будет влазить над бортовой?и по размеру с колесом 12.4R28 какая разница?

если ставить зиловскую резину,диск будет влазить над бортовой

есть снятая бортовая, сечас замерял - радиус от центра колесной ступицы до края чулка 32см, 32х2:2,54~25", это внутренний диаметр ступицы который в притирку залезет на бортовую

Читайте также: