Почему не крутится переднее колесо на велосипеде
Обновлено: 02.07.2024
Вел дочки простоял всю зиму в гараже без переднего колеса для компактности. Сегодня попробовал поставить его назад, но дисковый тормоз не входил в щель. Как будто что то мешало. Потом встало, но крутилось плохо. Сам я на дисковых не ездил, поэтому с конструкцией плохо знаком. Что там может быть? На что смотреть?
А вот ещё вспомнил. Одна из пружинок на оси у гайки раскрутилась в прямую проволоку. Может тут собака зарыта?
думаю, что просто поршни надо разжать кто-нибудь на ручку тормоза нажал, пока без колеса стояло, они и сошлись
что-нибудь не острое между колодками вставь и рычагом разожми
или вынь колодки и прямо поршни раздвигай
Вибрейки так устроены, что подстраивать их приходится тем чаще, чем дешевле сами вибрейки. Подстройка элементарная - нужно изменять прижимную силу одной из пружинок, которая разводит рычаги вибрейков таким образом, чтобы расстояние от обода до колодок было одинаковым с двух сторон. Ну или высший пилотаж - можно настраивать вибрейки при вращающемся колесе.
Бьюсь в тихой истерике.
Зарор между ободом и колодкой это не настройка самих тормозных колодок а способ устранения лишнего трения и износа, гораздо важнее правильно выставить колодки.
Выставлять колодки надо с учетом того что в вертикальной плоскости по мере приближения их к ободу они смещаются относительно него, посему их положение (колодок) на рычагах тормоза надо выставлять в прижатом к ободу состоянии. Самый простой и эффективный алгоритм:
Ослабляется колодка, зажимается ручка тормоза, колодка выставляется в центральную часть обода, ручка тормоза сильно зажимается (происходит "центровка" колодка, рабочая поверхность становится параллельно плоскости обода) и начинаем закручивать гайку. Когда наживили достаточно туго - отпускаем тормозную ручку, прилагаем усилие к ключу в горизонтальной плоскости чтобы плоскость колодки отклонилась от "параллели" для равномерного износа . затягиваем окончательно.
Уходить от параллельности колодок и обода на самом деле не обязательно, можно как вариат по мере износа просто их менять местами тем самым упростив алгоритм центровки и обеспечивая их равномерный износ.
А вобще кто-то где-то кидал умное чтиво с картинками.
Лач, когда у тебя пройдет истерика, подумай и пойми, что проще: расслаблять крепление колодок, зажимать ручку тормоза и т.д., или просто подкрутить регулировочный винт для установки равного удаления колодок от обода. И тем самым - исключения затирания обода одной из колодок.
А то что-то тебя потянуло в далекие размышления оп спицах, откручивании колодок, парралельности колодок ободу и т.д.
Прежде чем приступать к ремонту, нужно определить точный вид проблемы. От этого и будет зависеть путь ее решения. Проблему заклинивших колес условно можно разделить на следующие группы:
- крутится медленнее, чем переднее;
- можно прокрутить, лишь прилагая большие усилия;
- вообще не крутится.
Каждый из вариантов рассмотрим отдельно. Это поможет понять, как действовать в случае неполадок.
Вращается медленнее переднего
Указанную проблему заметить бывает непросто. Если заднее колесо стало медленнее крутиться, чем переднее, ехать станет сложнее. Но велосипедист может списать это на свою усталость, плохое покрытие дороги или другие факторы. И только когда проблема переходит на более серьезную стадию, ее становится легче распознать.
Заднее колесо может крутиться медленнее, чем переднее, по трем основным причинам:
- погнут обод колеса; трутся о диск;
- механизм торможения настроен неправильно.
Затруднить движение может погнутый диск. К этому приводит трение и касание других деталей. Поэтому выход напрашивается сам – выпрямить колесный диск. Главное – не переусердствовать, чтобы потом не пришлось гнуть диск в обратную сторону.
Если во время движения слышны звуки трения, значит, тормозные колодки трутся о диск колеса. Это обычно происходит с новыми велосипедами. Данная проблема не требует никаких действий. Все недочеты устраняться во время движения. Колодки со временем притрутся и перестанут доставлять неприятности.
Больше сил и времени на ремонт уйдет в том случае, если неполадки вызваны проблемами с механизмом торможения. Придется пересмотреть все элементы, чтобы найти и устранить причину.
Ремонт тормоза
Частой причиной заклинившего заднего колеса является неполадка тормозного механизма. Поиск неполадок начинают с проверки тормозных колодок. Проверьте их положение относительно диска колес. Обе колодки должны быть параллельны ободу колеса.
Далее проверьте толщину самих тормозных колодок. Со временем эксплуатации велосипеда они снашиваются. Если их толщина составляет 6 мм и менее, их однозначно придется менять. Иначе они будут постоянно залипать и вызывать затруднения движения. Устанавливают колодки под углом сходимости. Это значит, что передняя часть колодок должна слегка касаться колеса, когда приводите механизм в действие.
Следующим шагом проверьте состояние фланца (выступающей со стороны колеса части колодки). Он может касаться диска колеса после длительной эксплуатации. Устранить данную проблему можно обрезав ненужную часть. Главное – не перестараться, иначе велосипед не будет тормозить. Диск должен легко проходить между колодками.
Проверьте наличие смазочных материалов на основных элементах системы. Особое внимание уделите шпилькам, которые и держат все детали. Они обе должны быть хорошо смазаны. Лучше всего для этих целей использовать специальные велосипедные смазки. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попали на тормозные колодки, диски колес и другие вращающиеся элементы. В противном случае велосипед попросту не затормозит в нужный момент.
Если указанные способы не принесли ожидаемого результата, проверьте тормозные тросики. Трение будет гораздо эффективнее, если длина тросиков выбрана правильно. Отрегулировать их длину можно, проверив положение винта, который расположен на конце оплетки тросов рядом с рычагом. После регулировки нанесите смазочный материал.
Колесо прокручивается с усилием
Случаются ситуации, когда заднее колесо велосипеда вращается, но для этого необходимо приложить усилия. В подобных случаях необходимо проверить втулки. А точнее – настройки конусов.
Для устранения данной проблемы придется снять колесо. В противном случае можно повредить и конусы, и диск. Проверьте регулировку. Конусы не должны придавливать диск.
Колесо не вращается
Еще одна проблема – это полная блокировка заднего колеса, когда оно не вращается ни взад, ни вперед. Сразу понятно, что ему что-то мешает. Как правило, это одно из двух: либо цепь, либо тормоза.
Для начала проверьте тормозные колодки. Они могут попросту зажимать обод, не давая колесу вращаться. Проверьте тормозные тросики и их регулировку. Колодки должны отвечать на нажатие рычага.
Далее обратите внимание на цепь. Приподнимите ее и наденьте назад. Проверьте вращение колеса, прокручивая слегка педали в обе стороны.
Даже простое устройство велосипеда порой выходит из строя. Своевременная профилактика и бережное отношение к своему двухколесному транспорту помогут избежать серьезных поломок. Даже такие проблемы, как блокировка колеса, можно решить самостоятельно. Если ничего не получается и поломка более серьезная, чем показалось на первый взгляд, обратитесь в сервисный центр.
Обратил внимание, если крутануть колеса велосипеда примерно с одинаковой силой, то у меня выходит, что переднее колесо крутится сранительно долго (как и положено), а вот заднее практически через две-три секунды останавливается. Я сначала думал, что причина - тормазные колодки, но дело не в них. Причем заднюю втулку мне в мастерской перебирали и сказали она была относительно чистая. В чем тогда может быть дело?
В том что количество движущихся частей ( сложнее механизм), в задней намного больше чем в передней.
Author Airline 2005
custom
Санкт-Петербург
Author Airline 2008
Не не должно, заднее колесо конечно должно меньше переднего, но 2-3 секунды это явный косяк (должно не меньше 30 секунд даже для самых дешевых и плохих втулок и несколько минут для качественных, хорошо настроенных и при не кривых ободах). Если втулка на конусах, то их надо банально ослабить.
Если втулку перебирали и сказали все ОК - то причина в тормозах. У меня тормоза на трех собачках, на четырех промах, предние колесо крутится ( вращается ) гдето около 1-2 минуты, а заднее 20 - 30 секунд.
Author Airline 2005
custom
Санкт-Петербург
Author Airline 2008
Мне кажется, что ответ на поверхности. Втулку перебрали и затянули конусы больше нужного. 2-3 секунды - это безусловный косяк. Рекомендую так проверить: снять цепь с системы, расслабить тормоз и покрутить колесо. Основной показатель хорошей настройки - "качели", когда колесо докрутившись начинает крутиться обратно, потом останавливается и крутится опять обратно и так раз пять. Если обратного хода у колеса не будет, чуть растянуть конусы втулки.
Нет к меня сразу останавливается. Я его снимал и отдельной крутил. В мастерской сказали все нормально. Но если я буду настаивать, то они могут мне предолжить какое-то колесо за 5000р. Там таких проблем нет. Я отказался. Конуса попробую ослабить. Но не будет ли при этом сильного люфта?
Люфт можно допустить, но очень незначительный. Если настроить без сильного люфта не получится, то возможно, что втулка накрылась.
Кстати, а что за втулка? И сколько км прошла?
7000 может уже и накрылась. А может еще и 3000 в запасе осталось. В любом случае попробовать настроить можно.
И так! Позиция велосипед вверх колёсами. Запуск колеса,-берусь пальцем за спицу в верхней точке и резко толкаю в пределах 90 градусов. По три попытки на колесо. Результаты: переднее колесо 1 минута 30 секунд, заднее колесо 1 минута 40 секунд.
Ну полный ахтунг!
Автор солюшен 2003.
Редактировано 1 раз. Последний раз 02.05.2007 21:23.
М-да, я еще заметил при подвешенном сотосянии ветер крутил переднее колесо, а вот заднее стояло как вкопанное. Что нужно чтобы конуса ослабить?
Бойцы почему молчим, у человека проблема?
Я у своего Автора даже колёса ни разу на снимал. Но из пионерского прошлого и велосипеда Орлёнок. Конуса контрятся ну очень плоскими гайками. Чтобы отпустить конуса, надо с одной стороны расконтрить, т.е. отпустить гайку и чуть открутить конус, думаю не больше витка. При расконтривании желательно работать двумя ключами(семейными), одним придерживать конус, другим отпускать гайку. Добившись желаемого вращения колеса, законтрить гайку, при этом обязательно придерживать конус, иначе вновь затянется. Небольшой осевой люфт вполне допустим, но небольшой.
Думаю на МТБ нового ничего не изобрели.
Кроме конусных ключей.
Чтобы разобрать конусную втулку нужно два ключа, конусный (плоский тонкий ключ ), подходящий по размерам и обычный.
Качественные конусные ключи стоят примерно 150р и выше штука, не очень качественные ~100р за кучку, но они во время затяжки изгибаются и соскакивают.
Как разбираются втулкит на промподшипниках не знаю пока не разбирал.
А к своей новой передней вобще не знаю с какой стороны подходить, у неё снаружи ни сальников, ни гаек, ничего нет : /
Редактировано 1 раз. Последний раз 03.05.2007 01:38.
КСергей прав. За исключением того, что целого оборота может быть много. Чаще всего речь идет о четверти или полоборота.
Втулки на промах считаются не разборными, их не регулируют.
На сайтах производителей можно найти мануалки о том как разобрать смазать и собрать втулки на промподшипниках.
Я и говорю, что "считаются" - это часто. Но на деле разбираются. Сам разбирал. Только смысла в этом нет. Хорошая втулка на промах будет ходить на родной смазке пока что-то внутри не сломается, а когда сломается, то смазкой ей уже не поможешь.
Читайте также: