Как привязать эбу к машине
Обновлено: 04.07.2024
Тигуан 2,0, 2013 г.в., АКПП, CAWA, безключевой доступ.
Ситуация - восстанавливаю авто после возгорания.
Родные остались только ключи.
Приборка, ЭБУ ДВС , блок кесси и пр. - оплавились и были выброшены нерадивым механиком (((
Сегодня есть - новая приборка, новый блок кесси, родные ключи, родной замок на рулевую колонку.
ЭБУ ДВС б/у, блок АКПП б/у, блок комфорта б/у от других машин.
Официалы сначала заверили - купи новую приборку, остальное всё привяжется к ней.
Купил, не привязалось.
Теперь они говорят: "надо ещё купить новый блок ЭБУ ДВС , новые ключи, новый замок на рулевую колонку" с пред программированием на мой win. Стоит это 150 т.р.
Якобы всё это придет с завода запрограммировано на мой WIN.
Далее всё привяжется.
В этой ситуации, мне кажется, не логична покупка новых ключей - они РОДНЫЕ и уже привязаны к моему WIN.
И ещё изначально они говорили, в он лайн режиме программируется приборка с имобилайзером, далее к ней привязываются любые блоки (в том числе и бэушные)
Или я чего не понимаю?
Diagnoser
Завсегдатай
вот для понимания
по простому твой случай это новая идентификация,поэтому замена ключей неизбежна если официально у дилера
без проблем штатно меняется лишь один компонент системы,причем на БУ можно заменить только моторный,как только 2 и более это уже новая идентификация
единственное что можно сделать написать запрос от дилера в тсц может подскажут как поступить правильней,потому как если заказать комплект для по новому твоя уже имеющаяся "новая" приборка сразу не катит,потому как в fazit ее уже не будет
p.s на блок акпп и бцм можно не обращать внимание привязки там нет
имхо либо искать целый комплект с другой машины и забить на кривой вин,либо искать спецов кто это сваяет с твоим вином руками и спец оборудованием
walerka
Добрых дел Мастер
pashich
Заинтересовавшийся
Официалы сначала заверили - купи новую приборку, остальное всё привяжется к ней.
Купил, не привязалось.
Крипту залили в новую приборку. Ключи добавлены в дамп??
Теперь они говорят: "надо ещё купить новый блок ЭБУ ДВС , новые ключи, новый замок на рулевую колонку" с пред программированием на мой win. Стоит это 150 т.р.
ПУскай голову себя купит((( Это банальный развод которым оперируют оффы.
Блокировка на туране и бушная вяжется, не говоря уже про новую!
Если бы старая приборка выходила на связь можно было ее в сервисный ввести и списать крипту ну а далее делов на 10 минут)
по простому твой случай это новая идентификация,поэтому замена ключей неизбежна если официально у дилера
Какая новая?? Авто поменяла вин. ПОменяло приборку с красной синей на цветную?? Нет.. Тогда зачем замена ключей?
без проблем штатно меняется лишь один компонент системы,причем на БУ можно заменить только моторный,как только 2 и более это уже новая идентификация
Меняется онли приборка и далее новые ключи можно также подготовить тем же дилером ( есть опция в одисе). Это не ключи с колбой , который нужно подготавливать абриком!
В этой ситуации, мне кажется, не логична покупка новых ключей - они РОДНЫЕ и уже привязаны к моему WIN.
И ещё изначально они говорили, в он лайн режиме программируется приборка с имобилайзером, далее к ней привязываются любые блоки (в том числе и бэушные)
Или я чего не понимаю?
Diagnoser
Завсегдатай
вот из описания
Ну вот и сбылась моя мечта-поменять свой "Маскарад" на что-то более новое и современное. Выбор пал на Ваз 2115I 1.5L 8V - хватило денег на 2006 г.в. В комплекте ГБО, музыка, маршрутный компьютер, не очень хорошая сигнализация, колеса на 14, защита арок, защита поддона и потертые чехлы. В скорости определился список первоочередных работ - необходим ремкомплект на газовый редуктор и весь комплекс работ по приведению ГБО в порядок. При работе на бензине машина стала глохнуть при сбросе оборотов (про работу на газе и не говорю). Изношен синхронизатор на 2 передачу, срочная замена масла и тосола, закапал снизу радиатор и обнаружилась трещина расширительного бочка. Так началось изучение матчасти данного авто. Но российского автолюбителя не напугать Вазом после таких моделей как "Запорожец" и "Москвич"!
Прошел год эксплуатации и к списку выше добавилась замена стартера, покупка нового ДМРВ, регулятора холостого хода, установка новой сигнализации с обратной связью, замена разбитых камнями пары противотуманок. Но сколько не старайся на изделии нашего автопрома все равно остаются баги. Можно бы подумать и о другой машине, но жалко вложенного труда и средств. Правда замена частей производилась только после неоднократных попыток отремонтировать очередной узел самостоятельно. Кое-что удавалось сделать и если будет возможность постараюсь написать статьи на такие темы: ремонт и настройка редуктора ГБО, ремонт стартера, установка сигнализации.
Сейчас остановлюсь на перепрошивке ЭБУ с целью научить ездить ВАЗ. Для начала утверждаю что шить наше отечественное изделие можно и даже нужно.Тем более авто которое с рождения не обслуживалось на сервисе , а таких я думаю наберется процентов 50 от всего парка инжекторных Вазов. Прошивать очень легко и просто - нажал пару иконок на компьютере, пощелкал пару-тройкой тумблеров и в ваш авто как будто влили ракетное топливо! А вот понять как все это делается , соединить разную информацию в одно целое дано не каждому и намного труднее. Здесь мое уважение к настоящим мастерам! Увы готовой информации разложенной по полочкам вы скорее всего нигде не найдете. В интернете можно собрать это по крохам читая и перечитывая многочисленные форумы. У меня до первой перепрошивки ушло где-то полгода с 2-3 "подходами к снаряду". За это время освоил прошивку других электронных приборов, таких как спутниковые ресивера, настройку их работы по шаре, настройку спутникового интернета, эксплуатацию мотоподвесов и настройку всего спутникового хозяйства до конечного результата.
Не думайте что написание данной пространной статьи меня подвигла тяга к писательству, все намного проще: просто во время первой попытки считать прошивку с ЭБУ меня сразу постигла неудача - машина перестала заводиться! Потеряв часть нервов (дело было почти ночью, а утром необходимо ехать на работу) к счастью удалось частично ее оживить - удалось залить стоковую бензиновую прошивку (газовая часть пока молчит). Столкнувшись с такой проблемой хочу чем нибудь помочь интересующемся этим вопросом и чтоб никто не наступил на те же грабли что и я.
Прежде чем самостоятельно приступить к работе необходимо:
• подготовиться теоретически;
• подготовить матчасть (изготовить или приобрести К-лайн адаптер, проверенный компьютер и все остальное что понадобится для • замены ПО;
• найти и скачать необходимый софт для вашего компьютера;
• найти прошивки для ЭБУ.
На истину в последней инстанции не претендую, поэтому прошу сильно не ругать за стиль и возможные неточности, но:
2. Подготовку лучше проводить постепенно. Не пытайтесь все охватить сразу. Важно понимать принципы работы с электрикой и электроникой, хорошо владеть компьютером в плане установки программ и драйверов. В остальном поможет поисковик гугл, только нужно более конкретно формулировать запросы. Например: Эсуд ВАЗ; схема подключения контроллера;инструкция по прошивке ЭБУ; схема K-Line адаптера; прошивки; чип-тюнинг ваз и т.д. Нужно определить разновидности Эбу и их маркировку, какому двигателю какая нужна прошивка и их обозначения. Разберитесь с вопросом об иммобилайзере. Когда Вы поймете что все поняли и решили что стали большим спецом не стесняйтесь и съездите к мастеру в сервис и попробуйте обсудить виртуальную тему замены прошивки вашего авто и отключения (деактивации) иммо. "Пытать" мастера долго не советую так как отнимете у человека время и скорее всего у вас быстро возникнут новые вопросы, ответы на которые лучше найти самому или попросить помощи на авто форумах.
3. Если у Вас растут руки из правильного места, то адаптер собрать не очень сложно. Самый простой для железного СОМ-порта на базе МАХ232 и К1533ЛН1 и КТ3102 можете посмотреть на сайте Чип-тюнер.ру. Обойдется около сотни даже если всю комплектацию брать на радио-базаре. Для начала он пойдет. Правда здесь есть капкан - не все системники имеют стандартный СОМ порт, да и те на которых он есть - могут не работать. У меня именно такая материнка - СОМ порт работает, программы типа ПОБЕДИТ(для спутниковых ОПЕНОВ) работают, а вот программы-прошивальщики не идут. Шаманство с драйверами и настройками в БИОСЕ ни к чему не привели. Установка новых операционок - то же без изменений. На чужом компе все заработало. Для такого случая может помочь старый дата-кабель от сотового телефона на базе микросхемы PL 2303 и + одна мс L9637D. Cхема работает 100% (проверено на Январях 7.2), только нужно в реестре драйверов добавить одну строку с параметрами под нестандартные скорости ЭБУ. Получится USB-K-Line адаптер. Если поставить еще 2 транзистора и пару деталей то можно получить еще и L-линию. Чтобы не ехать на базар за одной мс я пожертвовал вежливой подсветкой салона и выпаял 9637 из иммобилайзера АПС-4.
В качестве разъема применил 2 колодочки от компьютерного IDE шлейфа без переделок. Шлейф порезал на 2 куска по 10-15 см.На Январях 7.2 они хорошо входят под верх так и низ гнезда ЭБУ (пустые 2 пина колодок остаются вверху или внизу ножек блока), только при повторных подключениях не спутайте их месторасположение иначе спалите блок. Так же применил 3 микротумблера - общий +12В, зажигание "+" и перевод в режим программирования "+". Перед любой операцией выключаю 2 и 3-й тумблер, а включаю в порядке 3 потом 2. Иногда приходится для получения связи снимать на короткое время общий "+". Питание можно брать с авто, при работе на столе "-" от адаптера на ток около 500 мА.
4. Для перепрошивки нужны такие программы: комбилодер 2.18 и чиплодер 1.6 (1.96 более расширен по блокам). Первая прога есть в комплекте Сtp321-full (лодер бесплатный и запустится в работу при подключенном адаптере). Но иногда он выпадает из работы или не может до конца закончить процесс заливки. Вторая работает без проблем.Первая нужна в основном для того, чтобы снимать защиты с найденых вами прошивок и для установки этой же защиты при заливке ПО в ЭБУ. Считать защищенное ПО из контроллера не получается - происходит его стирание. Поэтому советую подготовиться и иметь как минимум несколько (взятых из разных мест) заводских прошивок. В каталоге Сtp321-full после установки есть набор стандартных и тюнинговых прошивок, может что и подойдет. Еще нужны такие программы как чипэксплоер 1.6 и Стр 4.10 (с хвостом). Эти программы позволят вам просмотреть найденные прошивки, редактировать, сравнивать их между собой и собирать сдвоенные пр-ки. На 2-х ядерных компах (и с функцией гипер-трейдинг) на Стр проге отваливается хвост. Где-то попадалась инфа о патче этой проблемы, на одно ядерных все нормально. Обязательно и внимательно изучите хелпы к этим прогам и поработайте в них с прошивками, что бы усвоить особенности и возможности программ. Так вы скорее всего отсеете битые и вызывающие сомнения прошивки. Еще 2 проги - энигма для раскодирования ПО из стандарта СТР и ICD для проверки адаптера. Весь этот набор лучше взять с депозита (там редко бывают нерабочие). Так же у вас наберутся ссылки и на другие ресурсы при чтении форумов. Рекомендую сохранять на ваш компьютер все полезные страницы, схемы, фотографии и документы найденные при серфинге в интернете. Пригодится не один раз.
Если после прочтения статьи до этого места у вас не пропало желание учиться и идти дальше (перепрошивать авто) - буду очень рад и желаю всем успеха. Приступайте к задуманному, но имейте в виду, что вся ответственность дальше ложиться на вас. Если не уверенны или боитесь то обращайтесь к спецам.
Пока писал опус нашел газовое ПО, слепил сдвоенную бензин "+" газ, залил и поехал. Сделал I203EL36/RB40, I203Ez36/RB40. Даже на этим ПО почувствовал отличие от родной EL35. Возникшие вопросы и неясности оставил до выяснения.
Суть такая, у меня ауди а6 с5 1.8t со стоковой прошивкой. ЭБУ 4b0 906 018 aa. Взял у друга эбу с прошивкой от почти такой же машину с двигателем 1.8t — эбу 4b0 906 018 al . Как мне поставить эти мозги себе на машину? Есть vag-com на ch340 чипе. Пробовал через васю-диагноста 1.1 сто раз. Делал так, меняю эбу на не родной, захожу в приборную панель 17 канал — читаю ошибки — сбрасываю их, потом в адаптацию — жму прочитать — потом сохранить — Выскакивает окно типа вы уверены что хотите соханить — жму ДА . Тоже самое делаю в блоке двигателя 01 . и в блоке иммобилайзера на всякий случай . Пытаюсь завести — заводится и глохнет . Значек иммо мигает .
Читал кучу форумов везде все просто и легко, я все делаю так же — не получается((( Нигде не написано что нужен логин приборки, но предполагаю что он нужен, пробовал его вытащить через VAG EEPROM Programmer 1.19g — но тоже не получается — пишет нет соединения с ECU. Настройки порта верные. Куда копать?
И еще вопрос — игра стоит свеч? у меня двигатель APU у донора ANB. Разница не большая, но есть, например у меня всего одна лямбда — у него две — но в прошивке одна отключена . Так же у меня нет насоса вторичного воздуха — соответственно его ЭБУ мне сразу пишет ошибку о потере сигнала с клапана насоса вторичного воздуха .
Итак, старенькая Киа Прайд. Под капотом у неё есть вот такая штука, к которой подходит десяток проводов — это распределитель зажигания, в корпус которого заодно встроены датчики положения распредвала и катушка зажигания.
Нас для начала интересуют датчики положения вала. Если мы начнём этот распределитель немного разбирать, внутри мы увидим:
Если поразбирать еще немного, то мы увидим и внутреннее колесо, и сами датчики.
Эти два жестяных колеса сидят на валу, вращаются вместе с ним — и, о чудо, формируют в двух торчащих наружу проводах вот такой очень простой сигнал:
На этом наше везение не заканчивается: хотя мы и знаем, что аккумулятор в автомобиле обычно двенадцативольтовый — сигнальная электроника работает обычно на пяти вольтах! А это значит, что этот сигнал можно вот абсолютно как он есть подключить к например stm32f4discovery — это такая плата с микроконтроллером, в которой цена менее тысячи рублей сочетается с 32ых битным процессором частотой 168 МГц и даже арифметическим сопроцессором.
Если решить программировать это чудо с использованием ChibiOS/RT, хотя бы для упрощения интерфейсов работы с периферией, то вот таким несложным кодом мы получим в консоль работающий тахометр.
По-моему, достаточно просто. Но, всё-таки одно дело — считать что-то с датчиков, и совсем другое дело — сгенерировать какой-то управляющий сигнал.
Давайте разберёмся, как же управляются форсунки?
Чтоб не экспериментировать сразу же с большим и железным двигателем, продолжим пока только с оригинальным блоком управления — даже если мы его хотим заменить на свою плату со своим кодом, всё равно будет полезно собрать побольше информации. Например, будет полезно
собрать информацию о ширине управляющего форсунками сигнала в зависимости от оборотов двигателя.
Итак, берём блок управления и кладём его на стол.
Аккумулятор у нас в машине на 12 вольт? так и старый ATX блок питания — тоже на 12 вольт, его и используем для питания блока управления на время экспериментов.
Когда мы подключались к автомобильной проводке, мы видели там пятивольтовый сигнал — но сам датчик положения коленвала работает как открытый коллектор — т.е. провод датчика либо заземлён, либо ни к чему не подключён. Чтоб эмулировать такой датчик, нам будет нужен транзистор.
И немного кода для генерации сигнала.
Форсунки впрыска топлива управляются заземлением идущего к ним от блока управления провода. Чтоб интерпретировать такой сигнал от лежащего на столе блока, нам понадобятся один диод и один резистор:
Соберём это всё и запустим. И, опять чудо! Стандартный блок управления нам поверил, и на основании всего лишь одного эмулированного датчика — датчика положения распредвала — начал пытаться управлять форсунками!
На самом деле, для получения осмысленной таблицы подачи топлива нам нужно будет начать эмулировать еще и датчик расхода воздуха. Когда мы начнём управлять настоящими форсунками, нам уже не хватит простого транзистора для заземления этого примерно одноамперного соленоида — но всё это детали. Главное — сделать блок управления двигателем с нуля кажется реальным — так что я продолжаю этим заниматься.
Читайте также: