Как проверить лямбду первую на lancer 9

Обновлено: 04.07.2024

Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.

Необходимые инструменты:

Паяльник
Резистор на 390 или 430 кОм
Изолента или термоусадочная трубка
Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли

Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:

Лямбда-зонд — разъем— цвет сигнального провода синий (под днищем автомобиля).
Разъем лямбда-зонда — мозги авто — цвет сигнального провода белый (салон автомобиля).

В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.

Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:

белый — сигнальный.
черный — масса.
красно-желтый — подогрев.
сине-желтый — подогрев.

Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):

1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли.

2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его:

3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия:

4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок:

5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку:

6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли:

7. Откручиваем два шурупа крепления:

8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя:

9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп:

10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх:

11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда.

12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода:

13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт:

14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета:

15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.

Как уже было сказано во вчерашней статье о Катализаторе Лансера 9 после удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в данной статье.

Способ первый — чиповка

Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) .
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ второй — проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

После чего — выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой — чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ третий — электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:

Тут прошу обратить внимание — что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд — разъем", а НЕ для участка проводки "разъем лямбда-зонда — мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.

Также есть два дополнительный способ обмана (модификации способа 3)

Способ четвертый — электронная обманка, при помощи одного резистора, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить — достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния — 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:

1. На участке "лямбда-зонд — разъем" — цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда — мозги авто" — цвет сигнального провода белый.

Проще паяться по второму варианту — ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.

Всем привет. Отпуск провожу с пользой! Сегодня поменял Кислородный датчик(лямбда). Купил универсальный, как советовали.

Нужно покупать именно 1952. Другой не подходит!
Выкручиваем свой и сравниваем, на вид почти одинаковые.
Дальше все просто. Отрезаем от своего фишку с проводами и припаиваем к новому датчику. Цвета проводов идентичны.

Термоизоляцию тоже поставил свою, не люблю колхоз типа изоленты.
И вот он на месте.

От оригинала не отличить.
Ну что сказать, после замены вроде как чуть лучше поехала, резвей что ли. Может самовнушение!

Вроде нормально работает. Буду дальше тестить!

Всем привет. Пишу этот пост с хорошим настроением. Наконец то я погасил чек!

Всё началось после того, как ослабли суровые сибирские морозы. В самом начале марта заметил одну из главных причин убийства нервных клеток автомобилиста — иконку "Check-Engine" на приборной панели. Первый мысли — некачественный бензин или конденсат. Но проклятая иконка не исчезла даже после недельной оттепели. С гарантией на тот момент было уже покончено, поэтому было решено ехать на диагностику и самому ремонтировать "мотьку". Всё равно появилась возможность сделать "чип-тюнинг" машины, заодно и глянем.
Про "чип-тюнинг" я уже писал. По поводу ошибки я услышал чёткий вердикт — ошибка первого кислородного датчика!. Кроме этого, мне объяснили, что второй отключен, так что можешь просто поменять их местами, так как разница у них только в длине проводки. Код ошибки я не спросил…

Решил не менять ничего местами. Добрые люди подсказали купить универсальный кислородный датчик "Denso DOX-0113" и поставить его. Что я и сделал:

Скрутка + пайка + термоусадка + гофра, стянутая мелкими капроновыми стяжками. Всё готово и можно собирать обратно

Собрал, скинул-накинул клемму и завёл — чек исчез! Ну и отлично…ничего сложного, как казалось. Длилась радость минуты 3-4. Снова ошибка! Ещё раз залез…проверил правильность подключения. Всё верно.

Поехал в местный сервис и записался на диагностику. И вот вам нате нежданчик — P0141. Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен.
Это как так можно было мля мне изначально неправильно назвать ошибку! Ведь деньги платил, не просто так.

Короче, взял, как оказалось, рабочий первый КД и погнал на яму и без труда всё поменял. "Сообщнику" Артёму большое спасибо.

Процедура замены та же, что и описана выше.

Завели, поехали и ошибки нет. И пока, по прошествии более 100 км не беспокоит.

Впредь я буду более навязчив и требователен к "диагностам". Иначе сил, нервов и денег не хватит!

Читайте также: