Как снять форсунки на киа спортейдж 2 дизель
Обновлено: 30.06.2024
В трудных случаях мы промываем форсунки в ультразвуковой ванне. Промывка форсунок таким методом так же имеет свои плюсы и минусы. Кто то считает, что такая процедура разрушает форсунки, но практика говорит следующая — промывать форсунки в ультразвуковой ванне следует только тогда, когда обычная жидкостная промывка на стенде не помогла и тогда форсунки либо придется менять на новые, либо дать им шанс отмыться в ванне. При чем в 90% случаев форсунки отмываются и машинка оживает.
Существуют специальные таблицы производительности форсунок Bosch, Siemens, Denso. По ним необходимо ориентироваться при промывке. Так например на Киа Спортаж 1 с 2л. бензиновым мотором, производительность одной форсунки 60мл/15сек (в минуту 240мл). Смотря на наполняемость колб на стенде, можно судить о производительности форсунок.
Посмотрите видео по промывке форсунок Kia Sportage на стенде Launch 602Посмотрите видео по промывке форсунок Kia Sportage на стенде
Прежде чем начать процесс замены топливных форсунок или другие работы в системе впрыска топлива, необходимо подумать о безопасности.
Всегда соблюдайте пожарную безопасность, когда вы работаете с топливом. Всегда используйте защитные очки.
В начале работ необходимо снять давление в топливной системе. Самый лучший вариант снятия давления в топливной магистрали:
отключить бензонасос (вынуть соответствующий предохранитель или открыв лючок бензонасоса, обычно в багажнике или под задним сидением, снять разъем с модуля бензонасоса).
Завести автомобиль, через несколько секунд он заглохнет (закончился бензин в топливопроводе)
Сделать еще несколько попыток запуска, обычно 2-3
Автомобиль не заводится. Можно приступать к основной работе.
Если есть переходной разъем от жгута форсунок к жгуту управления двигателем, то его необходимо отсоединить.
Далее следует снять топливную рампу.
Снимаем клапан холостого хода. Отключаем разъем и сдвигаем хомуты, обведенные синим. Снимаем впускной тракт. Для этого откручиваем болты, обведенные красным:
1. болт хомута (справа, возле ДМРВ),
2. болты крепления кронштейна тросика газа
3. три болта, которыми крепится фланец (на фото видно и отмечено только два).
Снимаем кронштейн, на котором крепятся клапаны ХХ и вентиляции (2 гайки и 2 болта). Кронштейны установлены на шпильках в следующем порядке (если смотреть от слева по фото, от стенки моторного отсека): сначала кронштейн клапана вентиляции, потом кронштейн клапана ХХ, последний – черный кронштейн (обведен синим).
Снимаем впускной коллектор: 2 гайки и 3 болта обведены красным, плюс 2 болта со стороны стенки моторного отсека (на фото не видно). Там стоит кронштейн, аналогичный только что снятому. Подлезть можно только ключом (на 12), трещотка не помещается. Желательно, конечно, брызнуть ВДшкой и взять накидной ключ. Кстати, при сборке не забудьте накинуть обратно 2 контакта с массой на крайнюю левую шпильку.
Осторожно поднимаем коллектор и снимаем шланги (их на фото видно только два, на самом деле 4 или 5). Тросик газа не снимаем
Топливная рампа крепится тремя болтами (обведены красным). Сначала надо снять разъемы с форсунок. Они фиксируются скобками (вытаскиваются тонкой отверткой и пинцетом). Одну скобку я обвел синим и нарисовал стрелку, куда ее тянуть. Потом нужно снять шланги, которые идут от коллектора к форсункам (один шланг обвел зеленым). Снимать удобнее ту часть, которая присоединена к коллектору (но это моѐ IMHO – может, кому-то будет проще сдѐрнуть эти шланги с форсунок). С хомутами придется повозиться – подлезть сложно, нужны круглогубцы с длинными губами.
Желтым я обвел уголок скобки, которой форсунка фиксируется в рампе. Эту скобку, разумеется, тоже надо вытащить – нужно тянуть влево и вниз. Желательно перед снятием насосом сдуть грязь вокруг форсунок.
После этого откручиваем три болта крепления рампы и снимаем ее. Форсунки могут сняться с рампой или остаться в коллекторе. Аналогично проверяется герметичность уплотнительных колец форсунки: берем шприц с бензом и на работающем движке поливаем коллектор вокруг форсунки. Если характер работы движка меняется (начинает дѐргаться или наоборот – работать увереннее) - значит, движок сосѐт воздух через уплотнение.
Не забудьте заткнуть тряпками отверстия под форсунки – чтобы в горшки не сыпалась грязь и не падали болты. Желательно, конечно, заткнуть еще и отверстия входного коллектора (на фото на них лежит рампа). Замачиваем нижнюю часть форсунок в промывочной жидкости.
Собираем переходник – кусок шланга диаметром 1 см, изолента (на фото – желтая, ей я обматывал красную трубочку от баллона промывки) и 2 хомута.
Еще нужен источник тока с выходным напряжением 6-8 вольт. Можно обойтись АКБ, только тогда последовательно с форсункой нужно включить лампочку. На форуме писали, что напряжение, подаваемое на форсунку, меньше 12 вольт.
Я подавал 7 вольт и она отлично работала. Вдвоем: Один держит форсунку и пшикает баллончиком, а второй тыкает проводами в контакты форсунки, открывая-закрывая ее.
На промывку каждой уходит минуты 2-3, не больше. Так и роверяется герметичность закрытой форсунки – пшикая баллончиком, создаем давление на входе и смотрим, моросит закрытая форсунка или нет.
Собираем всѐ в обратном порядке. На резинки форсунок желательно брызнуть ВДшкой или смазать их моторным маслом – тогда при установке их не перекосит. Вообще можно смазывать любым маслом, хоть подсолнечным – просто моторное добыть проще всего: снять каплю со щупа.
После сборки заводим и прогреваем машину. С первого раза может не завестись (как у меня и случилось – слишком много налил промывки в горшки и свечи залило). Потом опять снимаем впускную трубу, чтобы были видны воздушные заслонки (как на фотке №4).
Запускаем прогретую машину и остатки промывки из баллончика льем на заслонки. При этом помощник периодически газует (для открытия заслонок, чтобы туда пшикнуть промывкой) и заводит заглохшую машину. Заодно можно выкрутить и этой же промывкой промыть контакты свечей.
Автор этой темы
Сегодня на прогретый двигатель начала плохо заводится, пару раз даже глохла.
Почитал на форумах разные темы. Посоветуйте что можно и нужно сделать?
Сегодня на прогретый двигатель начала плохо заводится, пару раз даже глохла.
Почитал на форумах разные темы. Посоветуйте что можно и нужно сделать?
сегодня на улице -16. Завелась как то странно ,не сразу подхватила, а через раз, как будто какие то из цилиндров работают а какие то нет, но как схватилась, то все нормально-вибрация в норме (ее практически нет), дыма нет, и не пахнет.
Пока прогревал пробовал отключать форсунки - при отключении каждой из форсунок, двигатель работал нестабильно, дергался. по всем форсункам поведение одинаковое. чек ин не загорелся. Снял с трубку резиновую с головок форсунок - с трубки идет солярка, с форсунок только сочится (объем не замерял).
после прогрева (работала минут 30-50), попытался завести. еле-еле завел, глохнет и опять низкие обороты. Заглушил. Полез посмотреть насос в бак, все работает, оба баковых фильтра чистые.
Попытался снять 1-ю форсунку, сломал торксовский ключ. Болт как сидел так и сидит.
Да кстати, пробег 113000 км.
Вопросы: На холостом ходе в обратку соляра вообще не должна течь или же какое то количество должно сочиться?
при таком пробеге стоит пробовать менять распылитель или уже необходима замена форсунки?
и как лучше сдвинуть болт фиксации форсунки?
Еще есть вопрос.
а может не снимая промыть систему на стенде Винсом?
при пробеге 113 т.км поможет? или только через замену форсунки или распылителя?
Читайте также: