Как убрать своими руками громкий шум при открытии замка задней двери на дастере

Обновлено: 05.07.2024

Жужжит центральный замок в передней двери при блокировке! :( ⇐ Stepwgn RF1-2, S-MX. Электрооборудование, фары, фонари

Сегодня нажал на кнопку закрытия двери на брелке раньше чем пассажир закрыл дверь, то ли он ручку держал в нажатом состоянии на двери когда я кнопку ткнул то ли еще что, в общем дверь закрывается пипка блокировки замка уходит вниз, НО в этот момент слышно ужасно жужжание/треск как будто шестеренка проскальзывает или что то в этом роде.
Несколько раз открыл закрыл дверь вроде перестало, НО после следующего выхода из машины и закрытия с брелка снова начала трещать и не перестает теперь как бы я не тыркал замок и ключем пробовал и изнутри пипку вниз верх тянул толку нет.

Трещит если закрываю с кнопки или опускаю вниз пипку на другой двери.

Было у кого такое нет? Что делать!?

Nick_e, меняй моторчик, точнее актуатор целиком, слетели зубья в редукторе. Как вариант поставить внешний.

Юрий, (914) 852-61семьтри WhatsApp
ТЮНИНГ: полный комплект опций, мультимедиа. Ну и так, по мелочи.
все простое - гениально. все гениальное - просто!

Кулибин: Nick_e, меняй моторчик, точнее актуатор целиком, слетели зубья в редукторе. Как вариант поставить внешний.

Что это!? Есть фото? Что значит внешний?
Если зубья слетели как тогда дверь открывается и закрывается?

Ну если дверь открывается и закрывается может просто что то там заело и не дает мотору пипку до конца втянуть, ведь при открытии шума нет только при закрытии.

Nick_e, тебе дали направление поиска неисправности, а дальше "вскрытие покажет". Нет еще такой технологии по инету ремонтировать. Ты вскрой, посмотри, а потом напиши, что было. А рассуждать можно сколько угодно, только пока не залезешь, ничего не выяснишь. Глаза боятся а руки делают.

Открыл посмотреть, замок вытащить не смог, вернее не смог снять большую тягу которая идет к наружной ручке. Но изловчился открутил актуатор от замка и вытащил посмотреть.
Включил актуатор с брелка жужжит гад! Открутил 3 самореза, снял крышку - увидел моторчик и пару шестеренок. Все целое все смазано. Попробовал включить без крышки, моторчик чуть не выпрыгнул из корпуса и так пару раз. Закрыл крышку зажал хорошенько рукой, включил, не жужжит, странно.
Закрутил саморезы держащие крышку и поставил все на место.
Кстати говоря, в какой то теме видел упоминали про пружинку на замке из-за которой он не открывается, ничего такого не нашел, либо она сильно далеко спрятана.

Еще такая проблема, при срабатывании центрального замка в левой передней двери каждый раз раздается жужжащий громкий звук, как будто что то проскальзывает там, хотя замок работает, у кого было такое и как лечили.

На 99% срезало несколько зубьев в актуаторе. Когда срежет остальные - работать перестанет. "Лечил" заменой на новый.

А если пару дней не работал актуатор, а потом заработал и уже две недели срабатывает без проблемм, стоит готовится к замене?

не, ну если у тебя реально "очумелые ручки", то можешь попробовать разобрать его и реанимировать как-нибудь. но меня эта перспектива не прельщала и я заказал новый. Тем более звук, который издавал "раненый" актуатор был просто душераздирающий :)))

У себя на RA1 перебрал уже 2 замка: работа не сложная, нужно только время и аккуратность. Там на приводе (актуаторе) в крайних положениях стоят резиновые демпфера, вот они рвуться и слетают. На одном замке при открытии у меня был треск (жужжащий громкий звук) - ну вообщем как серпом по . м, на другом, при закрытии, был громкий металлический удар и при этом оба замка работали.
Вообщем: снял обшивку, открутил замок и ручку двери, отключил проводку и снял тяги, вытащил замок все наружу, разобрал актуатор (там саморезы и еще шплинт с обратной стороны на толкателе-приводе замка); как снимешь крышку актуатора, то увидишь, какой из демпферов порван и слетел, на место старой резинки надевал на направляющую колечко от резинового шланга, подходящего по размеру и . еще для уплотнения подклинивал колечко изнутри полоской резины (вырезал из этого же шланга) со стороны где упирается механизм, ибо как показали испытания: имеет значения толщина и жесткость колечка (оно же - тормозная площадка).
На все про все вместе с пивом уходило около 2-х часов :)
В итоге: один замок - 1,5 года, второй - 3 месяца -- полет нормальный ;)

По работе, в итоге, не намного больше, чем и при обычной замене механизма.

1. Скрипит замок багажника. Чтобы устранить скрип, нужно смазать силиконовой смазкой резинку и петлю замка багажника.

2. Скрипит пластиковая крышка механизма заднего стеклоочистителя при соприкосновении с кузовом (металлом и стеклом задней двери).

Чтобы устранить скрип, нужно открутить крышку двумя болтами под Торкс 20, потянуть крышку вверх, освободив клипсы, и снять ее. Места соприкосновения крышки и кузова нужно оклеить слоем маделина, после чего собрать все в обратном порядке.

Также причиной скрипа может быть третий стоп-сигнал, жгут проводки, слетевший с клипсы во внутренней части задней двери или ремень безопасности, застрявший между спинкой и подушкой заднего дивана.

3. Скрип пенопластовых блоков, расположенных под полом багажника, при трении о кузов. Чаще всего этот скрип слышен при езде по бездорожью, так как кузов немного изгибается. Чтобы избавиться от скрипа, пенопластовые блоки нужно сдвинуть вперед по ходу движения и наклеить на места их соприкосновения с кузовом мягкий материал. Также скрип может издавать пластиковая крышка – лючок, закрывающая нишу с домкратом. Для устранения скрипа нужно проклеить внутренний периметр ниши маделином или иным мягким и схожим по свойствам материалом.

Причиной скрипа может быть также перекос тканевой прокладки под запасным колесом. Нужно снять запасное колесо и приклеить прокладку к кузову посредством двустороннего скотча и покрепче затянуть крепление запасного колеса.

Причиной звука из-под багажника (который может показаться звуком именно из багажника) может стать трение карданного вала о тросик стояночного тормоза. Нужно отвести тросик в сторону и попытаться чем-нибудь закрепить.

Рано или поздно многие автовладельцы сталкиваются с тем, что при открытии двери через центральный замок (или просто с брелка сигнализации), из двери раздается громкий треск. Что это такое и как убрать треск, читайте ниже.

Треск при отпирании замка автомобильной двери появляется в результате износа электропривода, который этот замок отпирает. То есть, другими словами, моторчик, отвечающий за запирание и отпирание замка, потихоньку приходит в негодность и в скором времени совсем перестанет работать. Чтобы понять, почему это происходит и откуда берется треск, нужно взглянуть на типичный активатор центрального замка изнутри.

Классический привод, который запирает и отпирает двери в автомобиле, состоит из маленького электродвигателя, пластикового штока и крошечной реечной передачи, при помощи которой соединяется двигатель со штоком. В зависимости от провода, на который было подано напряжение, вал двигателя проворачивается в нужном направлении и через зубчатое колесико сдвигает шток. А тот, в свою очередь, дергает тягу, которая соединена с автомобильным замком.

Треск же активатор начинает издавать тогда, когда зубчики на штоке или шестерне электродвигателя начинают стираться, и они проскальзывают относительно друг друга. То есть моторчик начинает вращать шестерню, но некоторые зубья проскальзывают, издавая треск. Однако соседние зубья все же цепляются за шток и передвигают его туда куда надо. Поэтому трещащие активаторы все-таки выполняют свою функцию.

При этом нужно заметить, что трещат активаторы обычно при отпирании замка. Происходит так из-за того, что они установлены вертикально и в режиме отпирания выталкивают тягу вверх, а при запирании – тянут вниз. Вниз тянуть легче, поэтому при запирании замка даже самые старые активаторы, как правило, молчат.

Теперь вы знаете, что треск, доносящийся из двери при отпирании замка, означает начало выхода привода из строя. Какое-то время он еще будет отпирать дверь, а потом начнет работать вхолостую и возникнет ситуация, когда не работает центральный замок. Поэтому, заметив треск, лучше заменить электропривод-активатор на новый, исправный.

Основные принципы шумоизоляции

Шумоизоляция пола и потолка

Салон – это комфортное место водителя и пассажиров. Основными местами создания шума считаются пол и потолок. Также дополнительно можно инсталлировать материал под ноги водителя и переднего пассажира.

Итак, рассмотрим последовательность процесса установки шумоизоляции в салоне. Для этого дополнительно понадобиться 6 квадратных метров виброизоляции.

Демонтируем передние сиденья в сборе.
Снимаем задний диван и спинки.
Разбираем торпеду.

Разбираем переднее торпедо

Сняли обивку потолка, там есть заводская шумоизоляция, но она так, больше для вида

Стоит отметить, что при демонтаже торпеды не следует отключать ЭБУ, поскольку это может за собой потянуть негативные последствия.

Капот и багажник

Шумо- виброизоляция стоек багажника

Моторный отсек является первым элементом, который шумит. Таким образом, его также необходимо обесшумить. Некоторые водители этого не делают, поскольку не могут ездить, чтобы не слышать звук мотора. Поэтому, эта часть оклеивается на любителя.

Для установки шумки необходимо удалить старую, и оклеить листами новую. Устанавливается она не сплошным листом, а между ребрами жесткости внутри на капотный лист.

Для того, чтобы оклеить шумку на дверь задка, придётся её разобрать. Рассмотрим процесс более детально:

Выкрутив винт, снимаем внутреннюю ручку двери.
Открутив болты удерживания замка, демонтируем его частично.
Снимаем карту двери, потянув на себя.
Листами оклеиваем шумку на внутреннюю часть двери.
Собираем все в обратном порядке.

Вот и всё, моторный отсек и крышка багажника обесшумлены.

Двери

Разбираем обшивку дверей

Двери наиболее подверженный шуму элемент, поскольку всё, что вылетает с передних колес, попадает именно сюда. Все грязь и твердые предметы ударяются о каркас, что создает посторонние звуки. Для того, чтобы установить шумку придется разобрать дверь. Как это сделать? Рассмотрим процесс:

Выкрутив винт ручки, аккуратно вынимаем ее.
Пластиковую ручку для открытия двери необходимо снять с защелок и выкрутить саморез под ней. После чего можно ее снять.
При помощи плоской отвертки поддеваем панель управления стеклоподъемниками и вынимаем ее. Отсоединяем разъемы проводов и убираем консоль.
Теперь демонтируем динамик.
Далее, необходимо потянуть карту на себя. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать ее.

Теперь дверь разобрана.

При этом для оклейки шумоизоляции необходимо чтобы стекло было полностью поднято вверх.

Теперь, вырезаем куски шумоизоляции и оклеиваем внутреннюю часть двери. Лист к листу должен быть встык, чтобы полностью поглощать звуки.

Видео шумоизоляции дверей

Видео о шумоизоляции всего Дастера

Выбираем производителя материалов для шумоизоляции

Новичок на рынке материалов для шумоизоляция Acoustics

Для того, чтобы установить шумоизоляцию потребуется не много. Просто нужно выбрать хорошего производителя материалов! А продукции на автомобиль может потребоваться несколько рулонов. Далее потребуется канцелярский нож, промышленный фен, и запаситесь нервами, поскольку не у всех получится с первого раза, всё сделать верно.

Одна из самых популярных фирм по изготовлению шумоизоляции для автомобилей считается Ultimate. Также неплохими, по словам автовладельцев, могут быть Acoustic, Practic, StP и Виброфильтр.

Выводы

Читайте также: