Как восстановить зимнюю резину липучку

Обновлено: 04.07.2024

Сегодня в автомагазинах можно приобрести так называемые ремонтные шипы. Это находка для владельцев изношенных зимних шин. Однако не во всех случаях ремонтные шипы выручат: порой их установка бессмысленна.

А вот если вы проезжаете за зиму 5000 —10 000 км и по окончании сезона с огорчением замечаете, что некоторое количество шипов утрачено, то есть смысл задуматься об установке ремонтных шипов.

Когда целесообразно дошиповывать?

Шины не старые. Дошиповка шин старше пяти лет ничего не даст — резина зачерствела и не будет держать шип как следует.
Отсутствует разумное количество шипов. Потеря нескольких штук незаметна, а если выпали почти все, то дошиповка может оказаться слишком дорогой.

Способы дошиповки

1. Шипы стандартного размера (в новые отверстия). При этом варианте небольшие, но обычной конструкции шипы устанавливают в заранее просверленные отверстия. Место должно быть не рассечено канавками на расстоянии хотя бы 5 мм от центра отверстия. Современная шина имеет немного мест для установки шипов таким способом.

Зачастую шипы располагаются слишком близко к канавкам или отверстию под старый шип. Таким способом можно установить шипы в мастерской, и обойдется такая процедура примерно в 20 рублей за шип.

2. Ремонтный шип увеличенного размера (в штатное отверстие). Если отверстия под шипы не разбиты, то можно воспользоваться ремонтными шипами. В алюминиевый корпус запрессована твердосплавная вставка, а увеличенный диаметр обеспечивает пластмассовая втулка. Шип заходит в отверстие с большим натягом. В мастерских для установки используют пневмопистолет. Установка шипа в мастерской обойдется примерно в 20 рублей. Ремонтный шип стоит от 6 рублей за штуку. Поэтому находятся желающие дошиповать шины самостоятельно.

Ремонтные шипы выпускаются высотой 7, 8 или 9 мм. Обратите внимание на большой диаметр шипа. Благодаря этому шип очень плотно стоит в штатном отверстии.

3. Резьбовые шипы. Такие шипы по своей конструкции напоминают саморезы. Ставят их опять же в свободные от канавок и отверстий элементы протектора. Работу можно выполнить и самому.

Монтировать китайские шипы-саморезы просто, но держатся они не особенно хорошо, и всегда есть риск, что произойдет прокол шины своим же шипом. Цена за такой шип составляет 6–7 рублей.

Существуют и более качественные резьбовые шипы, как на фото. Каждый стоит около 26 рублей, и еще необходимо приобрести специальный ключ. Их также можно ставить и в неразбитые штатные отверстия.

Пробуем сами

Первым делом нужно подготовить отверстие под шип. Очищаем отверстие от грязи и камешков.

Штангенциркулем проверяем глубину отверстия под шип. Глубина должна быть равна длине шипа или немного его превосходить.

Самостоятельно установить ремонтные шипы можно с помощью дрели или шуруповерта. Зажимаем в патрон трубку внутренним диаметром 9 мм и наружным не более 12 мм. Можно использовать подходящую инструментальную головку.

Наносим на края отверстия водный раствор средства для мытья посуды для снижения трения при запрессовке шипа.

Ремонтные шипы несколько отличаются от заводских. Для того, чтобы шип на замену гарантировано сел в посадочное место стандартного шипа, пусть даже оно деформировано после того, как последний был вырван с корнем, диаметр его посадочной шляпки делают существенно больше. Такой зуб плотно садится на место, и держится за него так же крепко, как подсевший на госконтракты проворовавшийся директор какого-нибудь предприятия.

Ремонтные шипы, как правило, бывают двух размеров — 8 и 9 мм. Мастер определяет степень изношенности протектора, и подбирает соответствующей высоты шипы. А далее в ход идет специальный пневматический пистолет или устройство, напоминающие шприц, с помощью которых посадочное место старого шипа максимально расширяется, и в него проталкивается новый.

Впрочем, не все покрышки можно просто взять и переошиповывать. Есть целый ряд факторов, которые не позволят добросовестному мастеру взяться за восстановление зимней покрышки.

Так, например, при сильном износе протектора и высоте посадочного места менее 7 мм шип попросту останется сильно торчать наружу. И после пары торможений с радостью покинет шину, испортив лакокрасочное покрытие какого-нибудь автомобиля или, что еще хуже, лобовое стекло.

Слишком высокий протектор также среди противопоказаний — новые шипы утонут в нем, и работать попросту не будут. Однако недобросовестные мастера в этом случае могут взяться за работу. Для них главное — прибыль. А то, что на кону чья-то жизнь — плевать. Поэтому, дабы избежать неприятностей, сперва стоит провести оценочную экспертизу протектора, а уж затем браться за его переошиповку.

Если шины изношены настолько, что их бескамерный слой стал разрушаться, то это тоже не сулит ничего хорошего. Воздух из покрышки попросту будет уходить через шип. Можно, конечно, поставить камеру. Однако и ездить на таких колесах не комфортно, и потратиться лишний раз тоже придется.

Но если вышеперечисленных противопоказаний нет, то лучше отремонтировать покрышку, вернув ей стальной оскал. Так будет надежнее и безопаснее для всех.

На автофорумах диаметрально противоположные мнения. Многие советуют отдать предпочтение отработанной технологии восстановления ошиповки. Дескать, достаточно иметь ремонтные шипы с увеличенным фланцем, которые производит одна российская компания, пневмопистолет и желание вернуть вторую жизнь зимней резине. И тогда новый шип, установленный в отверстие, откуда вылетел родной, полностью возвращает сцепные характеристики шины на обледенелом покрытии, как при установке новой шипованной резины.

Местный подход

Однако есть и те, кто считает, что восстановление шипов на зимней резине – это деньги на ветер. Дескать, каждый шип имеет фланец (иногда он двойной), который и не позволяет шипу выскакивать из резины. А если это все же случается, то при выламывании шипа происходит деформация посадочного гнезда, и устанавливать туда новый шип бесполезно, так как он очень скоро вылетит. В этом случае, уверяют автомобилисты, лучший вариант – покупка новой шипованной резины. И ведь что характерно, это мнение противников перешиповки поддерживают многие специалисты костанайских СТО и шиномонтажных мастерских.

По его словам, одно из основных условий восстановления – чтобы оставшаяся высота протектора имела не менее 6 мм (у моих шин она равна 8 мм). Он резонно полагает, что не стоит отправлять в отставку шипованную резину, способную после реанимации выполнять свое первоначальное назначение.

Но нас, разумеется, волнует вопрос восстановления подержанной зимней резины. Оказывается, профессионалы напрочь отвергают повторное использование отверстий, из которых вылетели прежние шипы. Рядом с ними на специальном станке делают другое отверстие, а потом в него вставляют шип.

Кошелек

Теперь о стоимости. Ее определяет объем восстановительных работ. Их цена, считаю, божеская: в той мастерской, которую мне посчастливилось найти, за один шип берут всего 20 тенге. Ну а если ваша резина смонтирована на диске, то, понятное дело, надо заплатить за разборку-сборку колеса и за его балансировку. Например, мне пришлось заплатить за два восстановленных колеса 2 тысячи тенге. Не дорого ли это? Ну, если сравнить эту сумму со стоимостью новых шин, думаю, вопрос будет неуместен. Но самое главное, что теперь-то точно знаю, что зимнюю резину можно перешиповать.

Тут мастера дают лаконичный ответ: все во многом зависит от стиля вождения. К этому стоит добавить, что в мире не существует строгих стандартов по поводу выпадения шипов. Даже когда резина шипуется на заводе, то производители придерживаются допустимой планки – до 20%. Да и вообще, гарантию дают только на резину, но не на долговечность шипов. И это не трудно понять. Взять эксплуатацию шин в городских условиях, когда на резину губительно воздействуют реагенты, из-за чего она разрушается, а шипы, соответственно, вылетают.

Другой причиной может стать то, что новые колеса неправильно обкатали. Ведь сначала шипы в них недостаточно крепко сидят в гнездах. И чтобы они хорошо притерлись, первые 500 км нужно ездить в умеренном режиме – без резких ускорений и торможений. Даже отклонение давления в шинах от нормы способствует потере шипов. А уж агрессивный стиль вождения можно назвать настоящим убийцей ошиповки вашего автомобиля.

Шипованные колеса прекрасно подходят к российскому климату и буквально спасают жизни в гололед. Однако частые поездки по асфальту во время оттепелей негативно сказываются на состоянии шипов. Они стачиваются и выпадают. Через два-три сезона их становится на треть меньше, в то время как износ протектора минимален. Характеристики колеса снижаются, и оно уже не может сравниться на льду с полностью исправной покрышкой. Есть ли возможность самостоятельно произвести ремонт зимних шин, растерявших во время эксплуатации металлические зубья, и оттянуть покупку нового комплекта резины?

Когда можно ремонтировать шиповки?

Даже с полностью выпавшими шипами зимняя покрышка остается работоспособной. Правда, на льду она ведет себя хуже и по характеристикам приближается к так называемым фрикционным шинам, в народе называемым липучками. Сейчас существуют технологии, позволяющие вместо утраченных зубьев установить новые.

Для начала необходимо произвести осмотр колеса и оценить уровень повреждений. Высота протектора должна быть не менее 6 мм. Тогда новые зубья смогут полностью уходить в старые гнезда. При этом резина не должна иметь трещин и порезов, которые свидетельствуют о структурных повреждениях материала химическими реагентами и солнечным излучением. В этом случае ее ремонт уже бесполезен.

Три способа ошиповки

Существует три способа повторной ошиповки. В первом варианте покупаются зубья увеличенного диаметра для установки в старые отверстия. Этот вариант подходит для сравнительно новых колес, утративших не более 15% металлических деталей.

Если отверстия еще не разбиты, то ремонтные шипы крепятся с помощью пластмассовой втулки, которая запрессовывается в гнездо с большим натягом. В мастерских для крепежа используют пневмопистолет. Инструмент можно купить в специализированных магазинах и производить ремонт самостоятельно. Правда, он бывает экономически обоснованным, когда потеря шипов не слишком высока. Качественные шипы стоят около 30 рублей, и их монтаж стоит дорого.

Другой способ потребуется в том случае, когда колеса уже прослужили пару лет и канавки оказались сильно изношены. Если в них образовались трещины, то придется готовить новые места для зубьев. Для этого берутся шипы стандартного размера, а гнезда высверливаются заново.

Место под шип должно выбираться в центре ровной площадки протектора и не пересекаться ламелями. Этот способ предполагает использование специального оборудования. Поэтому для ремонта лучше отвезти колесо в мастерскую.

Для истрескавшейся резины можно попробовать зубья, похожие на саморезы. Они имеют острую резьбу, которая удерживает шип в теле протектора.

Монтировать такие шипы-саморезы просто. Достаточно взять шуруповерт. Но держатся они не особенно хорошо. Кроме того, при некачественной установке такие шипы могут пробить твердые слои покрышки и способствовать постепенной потере давления. То есть шипы прокалывают колесо и через трещины постепенно уходит воздух.

Обкатка и экономическая целесообразность

После повторной ошиповки колесо должно пройти обкатку. Быстро ездить на нем нельзя во избежание утраты зубьев. В течение 300 км пробега с плавными разгонами и торможениями шипы должны крепко усесться в резине и закрепиться в ней. Материал облегает металл под давлением, и шип запрессовывается. Если же в первое время допускать активные разгоны и торможения, то еще не усевшиеся шипы будут разрывать резину и выпадать, превращая протектор в обрывки.

В целом, ошиповка — это недешевое мероприятие, которое требует при проведении работ в мастерской около 3 тысяч рублей за установку полного комплекта зубьев. Поэтому экономически выгодно восстанавливать шины большого радиуса, так как они несопоставимо дороги. Самые же популярные шиповки — размера R15 — почти не ремонтируют. Они сравнительно дешевы, и многие водители предпочитают через три года эксплуатации приобретать уже новые шипованные колеса, а не возиться со старыми.

Читайте также: