Какие свечи на вольво

Обновлено: 28.06.2024

В выходные буду делать ТО-3, которое положено проходить на 45ткм.
авто хс70, 2007, 2.5т
пробег 35ткм. до этого то проходил на 10 и 20(раз в год). свечи не меняли. Сейчас симптомов нет, но поменять полезно.

Запчасти закупаю отдельно, поэтому вопрос - какие свечи брать?
Оригинал(комплект), например, на экзисте № 8692071 - 1900руб.
Еще выдает несколько моделей Bosch, Beru и NGK. По деньгам дешевле или чуть дороже.

Или взять оригинал и не париться?)

Ездил на NGK - хорошие свечи, покупал так же Bosh - говно. Через 15000 км двигатель начал кидаться джекичанами. Сейчас стоит оригинал, так как разница между ним и NGK буквально в сотню рублей. Если на твою машину NGK ощутимо дешевле оригинала - бери их. Если нет - оригинал

Условия замены

Первая замена для бензиновых двигателей выполняется при превышении пробега в 60 тысяч км, вторая замена - 120 тысяч км.

Однако приведенные значения являются максимальными. Рекомендуется не превышать практичный ресурс эксплуатации, который составляет порядка 45-50 тысяч км. Оптимальное время для получения полной безотказности – порядка 30-40 тысяч км.

Помимо пробега машины на состояние этого элемента существенно воздействуют:

расходуемое топливо (при невысоком качестве будет быстрее и сильнее образовываться нагар);

интенсивность нагрузки на двигательную установку (при регулярном повышенном нагружении свечи также будут меньше сохраняться);

применение свечей, которые не подходят под фактический двигатель;

качество применяемого масла и контроль его уровня.

Замена свечей зажигания в идеале выполняется сотрудниками сервисного центра – на квалифицированном уровне и с учетом общего технического состояния системы. Еще до снятия будут подобраны необходимые модели свечей.

Тонкости каждого вида свечей

Изделия изготавливаются под определенный объем двигателя, измеряемый в литрах. Свечи имеют различные модификации под определенную мощность и объем ДВС (от 1.6 до 3.0 литров).

Внешний вид разнится с учетом оттенков окраски металлической и керамической частей, наносимых маркировки и наименования, а также размеров. Годы выпуска каждой модели следует уточнять. Комплектность поставки – 4,5 и 6 единиц.

Компания Volvo отмечает, что только оригинальные свечи имеют высокую надежность и ресурс. Точность подбора обеспечивается VIN-номером машины.

Среди особенностей свечей Volvo можно выделить следующее:

калильное число (прямопропорционально мощности двигателя);

работа без замены до 60 т. км, а иногда и более.

С учетом года выпуска и конкретной модели Volvo s60 свечи бывают:

иридиевые с одиночным электродом (служат до 60 т. км пробега, но нуждаются в высококачественном горючем);

иридиевые с несколькими электродами, располагаемыми по бокам.

Порядок замены

Заменить свечи возможно самому. Для этого потребуется минимум инструмента: отвертка под Torx, несколько головок с трещоткой и свечной ключ. Для обтирания будет нужна ветошь.

Важно обратить внимание водителя на необходимость выполнения работы с немного остывшим двигателем – для предотвращения ожогов рук.

Процесс замены свечей на примере Volvo S60 II 2.5T:

Снятие верхнего патрубка наддува.

Снятие верхних защитных пластиковых крышек ДВС.

Снятие катушек зажигания.

Выкручивание свечей. Оценка их состояния и цвета.

Протирка посадочных мест.

Установка новых свечей.

Обратная сборка снятых деталей.

Или взять оригинал и не париться?)

Все эти фильтра по регламенту вольво меняются раз в 20 тыс. км. Исключение может составлять фильтра салона, который желательно менять раз в год минимум или те же 20 тыс., что раньше наступит.

Замена воздушного фильтра (двс).

Сама замена никакой сложности не представляет. Откручиваем пару винтов – саморезов на корпусе и вынимаем пластиковый картридж с фильтрующим элементом. Желательно пройтись в корпусе пылесосом и протереть слегка влажной тряпочкой или губкой (хуже не будет), после чего устанавливаем все обратно с новым элементом. Вообще для тех, кто не сильно ленивый, рекомендую периодически (раз в 5-7 тыс.) вынимать элемент и вытряхивать его с применением пылесоса (однозначно хуже не будет). Когда менял масло обнаружил, что масляный фильтр (фильтрующий элемент) оригинал из синей коробочки и фильтр mann, как две капли воды похожи. Поэтому родилось предположение, что воздушный, возможно тоже.

Но тут я обшибси. Воздушный — mann, хоть и похож, но все, же не является оригиналом. Правда, качество его на очень хорошем уровне (бумага фильтрующая, есть доп. защита от крупного мусора, как на оригинале из синтетического материала), поэтому вполне можно использовать. Да и цена 600р. против оригинала из синей коробочки 1300р. заманчива. Есть предположение, что заменителем оригинала может быть фильтр MAHLE, но это проверим позже (сейчас затарился на 40тык.). Кто в курсе уже заменителя оригинала, пишите в комментариях.

Замена топливного фильтра.

Замена топливного фильтра немного сложнее, чем воздушного. Для этого понадобиться либо яма, либо подъемник (самый шикарный вариант), либо просто домкрат (самый дешевый, но самый не удобный вариант). Снимаем заднее колесо, страхуем треногой авто, или брусками, т. к. придется ползать под машиной. Потом переходим в логово правого переднего пассажира, снизу под бардачком снимаем декоративную войлочную защиту.

Далее повернув пару защелок (справа и слева) опускаем вниз блок предохранителей. Находим там F74 (15А предохранитель бензонасоса) и вынимаем его. После заводим авто и даем поработать, пока сама не заглохнет, тем самым сняв давление с топливной магистрали. Все дальнейшие работы проходят под машиной. Чтобы не крепить, как я, сломанные фиксаторы ленточными хомутами из пластика (очень выручающее изобретение), которые переломали ОДешники, лучше сначала все отчистить и отмыть от накопившейся грязи и только потом отсоединять и снимать сам фильтр. Установив новый фильтр, возвращаем на место предохранитель F74. И запускаем двс для проверки. Если ничего не течет, собираем дальше. Какой фильтр использовать? Если без защиты, как в статье: “Доработка Volvo или устраняем то, что шведские конструктора не доглядели”, то только оригинал.

Так как, если присмотреться, можно увидеть на старом фильтре потертости, если бы был не оригинал — однозначно протерся и потек (уйма песка от колеса попадает, а пластик жесткий).

Замена свечей зажигания.

За эту работу сервисмены берут около 2000р., но это вполне осилить и самостоятельно. Первым делом снимаем клемму с аккумулятора минусовую. Потом отсоединяем разъем др. узла. Далее откручиваем пластиковый коллектор, кучка болтиков спереди и пару сзади. Открывшуюся часть коллектора из металла, от проблем подальше, лучше заклеить скотчем, например.

Снимаем разъемы с катушек зажигания и откручиваем болтики, что их крепят, вынимаем катушки и вот они свечи. Чтобы без проблем выкрутить их, лучше это делать на холодном двс.
Теперь о самих свечах зажигания. Прошлый хозяин видимо замучил ОДешников с оригинальными свечами, которые постоянно подтраивали (вычитал из документов) и они поставили ему (за его счет ессесьно) другие, те, что идут на 2.4I и называются турбо (так их обозвали в накладной). Поэтому, когда встал вопрос покупки свечей оригинал даже не собирался рассматривать. Те, что стояли (турбо), оказались NGK LFR6D само собой с надписями Volvo и номерами 30637385 по каталогу.

Если кто в курсе, в чем заключается их турбовость (турбированность) напишите в комментариях. У меня только есть предположения: зазор у них 1.7мм (измерил сверлом) может поэтому? От покупки NGK LFR6D по каталогу NGK отказался т. к. там был указан зазор — 0.6мм (на трехэлектродных свечах зазор на заводе выставляется), что явно не совпадало с измеренным. По номеру вольво цена становилась заоблачной — около 5 тыс. комплект, против NGK – 2,5 тыс. Если, кто покупал NGK LFR6D, как продукт NGK, напишите в комментариях какой там реальный зазор. Вследствие этих изысканий выбор пал на DENCO (иридиевые), т. к. цена оказалась посередине 3,5 тыс., а ресурс обещали в 120 тыс. против 60 тыс. оригинала, в том числе и “турбо”.

И потом на них можно любой зазор выставить. Претензий к турбо свечам от NGK нет, работают без проблем, даже, когда мыл инжектор винсом не менял их, так и катаются до сих пор, но пора менять пробег их уже почти 60тык.
Еще хотел промыть ДМРВ (MAF SENSOR), напугали страшные фото и видео с ютюба черных этих датчиков после пробега в 70 тыс., купил даже специальную жидкость LM для этого, но, похоже, поторопился, т. к. грязи, то не нашел.

Читайте также: