Киа соренто не качает топливный насос

Обновлено: 03.07.2024

Все по теме Замена топливного насоса KIA Sorento Prime

Добрый день. У меня Приора 2015 года апрельская когда трогаюсь на первой передаче вибрация глушителя есть также и на второй передаче глушитель дребезжит не подскажите какая может быть причина? К одному мастеру заехал он говорит что сетка в катализаторе.

Тимоха Миха добрый вечер! Неподскажете у меня камрюха 20 я сам не мог открутить,если я по краям трубку отрежу и через шланг на хамут посажу как будет?

Меняю каждые 10 тысяч.Фильтр 100-200 рублей стоит меняеться со всей подготовкой 10 минут.Не вижу смысла так напрягаться через 50 тыщ.

Кто подскажет снял почистить форсунки почистили поставил завел движок стал троить нереально и идет белый дым сглушителя, может я какие шланги перепутал??

Добрый день,подскажите мне пожалуйста,машина ваз 2109инжектор,на холодную заводится хорошо,работает и раз заглохла,бензонасос перестал жужать,постоит немного потом опять жужит,или едешь по дароге и раз заглохла,стрелка уровня бенза не поднимается насос не качает,реле менял местами они щёлкают,предохрани тель целые,что может быть. заранее спасибо.

На прогретом двигателе 2.5 д, при остановке, при нажатой педали тормоза, идёт синий дым. Не сгорает топливо.

Здравствуйте. После замены топливного фильтра Kia Sorento 2003 года дизель не заводится по утрам. Заполняется система воздухом. После подкачки с трудом заводиться. Целый день после.

Насос в баке слышно? Или он не включается? Проверьте его предохранитель для начала, разъем насоса — может окислен, похоже что где то пропадает контакт питания насоса, если завелась и заглохла после 4 км езды. Проверьте разъем дпкв — может и там окисел быть.

Всё будет хорошо!

Ручным насосом подкачивали топливо? Отстой с фильтра сливали?

Топливный фильтр поменял 2 недели назад. Был в городе, проверили, была ошибка р0088, сбросили, после она пошла нормально. Ручным насосом прокачивал, снимал подающий шланг, качаешь, солярка идет.

Снимал клапан с топливного насоса, продувается. Подаёшь 12в, перекрывает клапан. Дальше, когда клапан снятый был, прокачивал ручной помпой. Из топливного насоса топливо идет. Собираю, в рейку топливо не поступает по трубке высокого давления. Трубка от рейки отвёрнута. Сбрасывал фишку с клапана насоса, бесполезно

@andrienko.1966 --> По фильтру: он может через 2 часа забиться (зависит от того что зальют в бак). По трубке: вы её проверяли, может она забита?

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.


Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.


Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

Kia Sorento 2007 2.5 Common Rail - нет давления в топливной рейке

Kia Sorento 2007 2.5 Common Rail - нет давления в топливной рейке

Kia Sorento 2007 2.5 Common Rail.
Без каких-либо видимых причин перестал запускаться двигатель (вечером работал, утром запустился и заглох).
В топливной рампе нет давления дизельного топлива. После замены главного реле - кратковременно появилось, и исчезло.
Регулятор давления заменён на новый, однако закрыт - сигнала ШИМ на разъёме нет.
Управляющих импульсов на форсунках нет.
ДПКВ работает, главное реле тоже, потребление ЭБУ при включенном зажигании 0.45 А.
Все предохранители целы.
Ошибка "Низкое опорное напряжение А", однако опорное напряжение +5 V имеется.
Силовой агрегат в норме - при впрыскивании "Быстрого старта" - ДВС запускается, и нормально работает.
Планирую очистить электрические разъёмы, прежде всего - разъёмы ЭБУ, а затем осмотреть весь монтаж блока реле и предохранителей.
Хотелось бы знать, на что обратить внимание и проверить.
Спасибо.

Вы не указали код ошибки.
Не рассказали, где именно имеется опорное напряжение.
Если есть питание +5.0 V на FRP, тогда какое напряжение на выходе датчика при отсутствии давления?
Стандартно для датчика давления в топливной рейке на этом двигателе +0.5 V.

Так или иначе, - нужно сделать PIN-POINT на ECU.
Если присутствует код ошибки P1526, значит есть перегрузка или замыкание в цепи питания +5.0 V первой группы.
На этом двигателе не так много датчиков питаются от напряжения +5.0 V.
В первой группе опорного напряжения +5.0 V: APS1, APS2 ,FRP, AFS. Вот пожалуй и всё.
Замыкание проводки этих датчиков вызывает перегрузку или отказ в подаче напряжения питания +5.0 V первой группы.
Замыкание, естественно - может быть не только в проводах, но и в разъёмах датчиков. Редко - в самих датчиках.
Впрочем, Вы и сами - всё это прекрасно знаете.

Читайте также: