Киа спектра буксует акпп

Обновлено: 04.07.2024

Владимир, здравствуйте.
У меня Киа Рио 2011 год в последней будке 1,6 акпп.
Наблюдал иногда толчки/можно назвать рывком/ударом при оттормаживании со скорости до 20 и потом нажатии на педаль газа. т.е при сбросе передачи со 2 на 1ю. в остальном все норм. пробег 105 000км.
у дилера сделал сброс настроек акпп и появились пробуксовки при переключениях. с1-2, 2-3, 3-4 пробуксовка. например 1 разгон, размыкает передачи происходит росто оборотов, втыкает 2ю, через секунду размыкает опять пробуксовка, потом опять втыкает и поехала и так на каждой передаче.
почему после сброса настроек так стало и что делать? кто виноват, дилер или коробке конец?

В процессе эксплуатации автомобиля детали АКП не критически изнашиваются, этот износ привод к увеличению внутренних утечек, изменению коэффициента трения во фрикционных элементах и т. п. Все это может ухудшить плавность переключений передач. Для компенсации этого в современных АКП применяется электронная корректировка управляющих сигналов (параметры адаптации). Когда производиться сброс адаптации (настроек и т. п.) компьютер начинает работать с нулевых (заводских) параметров адаптации, которые наиболее близки к новой только, что собранной АКП. То что произошло в Вашем случаи это норма, т. к. Ваша АКП на 105 тыс. км пробега отличается от новой. Дальше в процессе эксплуатации компьютер должен подобрать нужные параметры адаптации, чтобы исключить некорректные переключения о которых Вы пишите. Обычно достаточно сделать от 10 до 20 переключений подряд (каждого переключения: 1-2, 2-3, 3-4 и т.д.), чтобы компьютер подобрал нужные параметры. По пробегу это обычно составляет около 500 км. Если же после этого пробега АКП будет работать некорректно, то проблема внутри ее. Необходим ремонт.

500 км я проехал
На холодную все в идеале.
На горячую при переключении с 2 на 3 иногда пробуксовка, с 3 на 4 почти всегда. Буксует, газ отпускаю, втыкает и поехала дальше.
В чем может быть проблема? Гидроблок?
Ди и подскажите пожалуйста, после таких пробуксовок мог я поджечь фрикционы или ещё как нибудь навредить акпп?
Может масла не хватает?

Как видите АКП частично с адаптировалась. Сейчас нужно сделать принудительную адаптацию: найти участок пустой более менее ровной дороги и оставшиеся переключения 2-3 и 3-4 поделать в режиме "разгон - торможение". Поясню: Вы двигаетесь на 2 передаче при определенном неподвижном положении педали акселератора с некоторым небольшим ускорением (разгоном), происходит автоматическое переключение на 3 передачу. Как бы оно не происходило педаль акселератора не отпускать и не менять ее положения. Далее после включения 3 передачи, отпускаете педаль акселератора, замедляетесь до включения 2 передачи (можно с использованием тормозов) и после ее включения повторяете все с начала. И так до получения нормальной плавности переключений. По опыту для этого необходимо сделать от 5 до 20 переключений подряд. Аналогично и второе переключение. Если при переключении очень большой разрыв (пробуксовка), то подберите минимально возможное нажатие на педаль акселератора при котором происходит это переключение. И еще раз в момент переключения нельзя изменять положение педали акселератора - адаптация при этом не происходит! Насчет уровня жидкости: надо просто проверить и при необходимости долить! Если внутри АКП все исправно, то ничего с фрикционами или другими деталями АКП в процессе адаптации произойти не может. А вот если в АКП есть проблема, то тогда они уже могли подгореть и сами, без ремонта, восстановиться не могут. Что касается гидравлической панели управления, то именно она обеспечивает плавность переключения АКП, но если в поддоне все чисто (нет инородных включений, стружки и т. п.), то она скорее все не причем.

Проехала машина 40т.км. и начала коробка как-то странно себя вести - рывки при трогании с места, иногда "не тянет", когда отпускаешь тормоз (без газа), особенно в горку (раньше хорошо тянула).
Проверил жидкость - уровень даже выше максимума (либо что-то не так мерял). Темного цвета.
Обзвонил нескольких ОД на предмет диагностики, везде ответ один - АКПП не чиним, не диагностируем (нет смысла), только замена ~60т.р.

Вижу следующие варианты действий:
1. Забить. Когда перестанет ехать, заменить.
2. Поменять на всякий случай жидкость, далее п. 1.
3. Сдаться как можно раньше на сервис (какой? Ремонт АКПП не дешев, развести могут легко. Там, где предпочитаю чиниться, АКПП не чинят).

В трансматике их чинят только, подозреваю, что там все через такую задницу сделано на этих АТ их Китая, что починить дорого будет.

Их и взаправду, по гарантии целиком меняли.

Второй вариант - брать АКПП б\у из Буржуинии. Думаю, что ценник там должен быть в районе 20 килорублей. Точно не скажу, конечно.

А так, все едино, она развалится в хлам, это вопрос ближайшего времени.

год наверное назад обошелся ремонт в 40тр, но при этом можно было в принципе не пилить бублик и получить на этом деле экономию. меня просто рядом не было, а народ в сервисе владельца киа тупо развел, мотивируя что там несомненно грязь и стружка а посему даж при пробеге в 30 тыщ обяз надо эту операцию делать.
зы:в трахо-трансе хотели по какой-то "спецпрограмме" содрать 80тр. нудно попутно разводя на "диагностику"
зы: по запчастям там на фрикционы-прокладки-сальники и пару подшипников уходило что-то чуть менее 300дол.

Вобщем суть в чем: набегала машина 76000км, масло не успел во время заменить, с недавнего времени при переключении со 2 на третью стала перегазовка большая. на днях перегазовка стала очень большая, а 4 передача в принципе отказалась включаться, разгонял до 6тыс. оборотов, и ничего. В связи с этим два вопроса: 1. Что делать с передачами? 2. Подойдет ли Mobil ATF 320 в коробку? Читал, что там нужно лить только Mitsubishi ATF SP3, боюсь, на накроется ли коробка чем-нибудь медным.

Спасибо, один вопрос отпал. Осталось подумать что с коробкой делать, так как в месте, где я сейчас нахожусь, нет официалов, да и с нормальным сервисом проблема.

проверь сталлспид чтобы исключить поломку бублика(гидротрансформатора). номер акпп подскажи узнаю насчет фрикционов для твоей акпп.

похоже на проблему с фриками, типа уже стерлись, вот и включаются долго или не включаются. если есть щуп акпп понюхай атф не воняет ли паленым, ну и хорошо бы глянуть цвет атф, если с перламутром то точняк фрики

да скорее всего с ним проблема. на днях поеду в сервис через пол области. как проехать 450км на 3х передачах? )))

сталлспид проверяется на месте, зажимаешь тормоз+газ и смотришь на тахометр обороты. у тебя ручной режим(типтроник есть). если есть, то в ручном и езжай, тольк 3 передачу в отсечку не крути) езжай спокойно. насчет атф, можно хот что лить атф проверял, но лучше и правильней будет работать если лить оригинал сп-3, никаких мобилов, обчно атфки делают для состава фрикционов которые используются в акпп, так что лучше лей оригинал, другую жижу можно лить если нет сп-3 под рукой и кстати для информации тебе, ситуация например ты едешь по трассе и тут обнаруживаешь что атфки маловато или вытекает чуток, то можешь смело смешивать атфки чтобы доехать потому как на трассе нет сп-3(редкость)ну или возить про запас, я к тому что смешивать атфки одного цвета можно если надо кудато доехать, а оригинала под рукой нет. кстати уровень на всякий случай проверь, а проверь его так, еще утром на незаведенную тачку вытаскиваешь щуп и уровень атф должен быть выше отметки ХОТ на 5 мм, дада именно выше отметки ХОТ так будет видно четкий уровень, я всегда так делаю(если кто не понимает почему так, могу обьяснить)

Роман Neo, у меня именно на не заведенной уровень масла выше отметки ХОТ. Я всегда думал, что масла перелили чуток, а вы говорите норма. Можете подробнее объяснить почему так?

Ну попробую вкратце когда все системы отключены то вся атф стекает(ну практически вся) в поддон откуда вы берете уровень атф, так вот в системе практически атф нет тоесть практически нет(гидротрансформатор не берем в расчет) как только вы заводите авто атф начинает циркулировать в акпп и если вы возьмете забор уровня атф то на щупе вы увидите что атф резко упала до отметки КОЛД(на холодную) потому как атф распредилилас по акпп, а когда атф нагревается до рабочей тем 80-90градусов то она от нагреваня расширяетс и замер на грячую если уровень в норме должен показать что уровень атф четко по отметке ХОТ, так вот я чтобы не парится смотрю утром потому как уровень видно четко и идеально, хотя и на холодную смотрел и на горячую все четко как в аптеке. а раньше я думал что утром на еще незаведенную акпп должно быть по отметке колд)))))прикиньте сколько я не доливал в систему литра полтора

Зимой.да и перед тем как поехать старайтесь подольше прогревать на месте, далее перед тем как тронуться прощелкивайте все режимы акпп задержавшись на каждом режиме на 2-3секунды и можно ехать и еще первые 15минут езды старайтесь не тапить тапку в полдайте атф прогреться до рабочей или около рабочей температуры. ну и всегда когда ставите машинку на стоянку то обязательно ручничёк используйте ч особенно это касается когда машиа стоит хоть на небольшом уклоне, зачем нагружать валы акпп. если поверхность ровная то можно и без ручника, но я даже на ровно ставлю, привычка))))

ну у меня не спектра))я так советчик левый))), но к акпп все советы по эксплуатации впринципе одинаковые

Сергей Богапов. Люди живут в 21м веке и хотят чтобы в 6ти часовых пробках у них ноги от дрочилова 3х педалей вместо одной ноги не сводило. да со спектрой на АКПП проблемы. 98000 км пробег полетела коробка. симптомы: без газа до 2000-2500 оборотов не едет ни туда-ни сюда, передачи переключаются только вручную 1-2-Д(но не выше 3-ей). За переборку с устранением просят 30000 (цена московская)? Стоит ли оно того кто знает?

К характерным неисправностям автоматической коробки переключения передач KIA Spectra относятся, в первую очередь, износ фрикционов и появление гула в планетарных рядах, ненадежность муфты переднего хода, а также частые случаи сбоя механики в гидроблоке – агрегат переходит в аварийный режим, оставаясь на включенной третьей передаче. Последнее чревато дорогостоящим ремонтом. В случае же, если переход с первой передачи на вторую осуществляется с заметной задержкой и ударом, то этот дефект можно устранить, отрегулировав шток – в этом случае коробку разбирать не нужно. Также к частым неисправностям относят отказ электромагнитных клапанов – для устранения проблемы их следует заменить.

Читайте также: