Киа спортейдж 2 сцепление срабатывает у самого пола
Обновлено: 19.05.2024
Давно не дополнял свой отзыв, хотя было о чем написать.
В конце осени обнаружилась течь масла, между двигателем и коробкой. Обратился в Корея-моторс на Никитина, как на профильную станцию по корейцам. Там мне заменили сальник коленчатого вала, а заодно и сальники на снятой коробке передач, произвели частичную замену масла в АКПП и обслужили снятую раздатку. К слову за тридцать с небольшим тысяч злополучный сальник на раздатке уже задубел.
В середине зимы появился скрип в задней части подвески. Как оказалось заскрипели плавающие сайлентблоки. Их заменили вместе с сайлентблоками задних рычагов и болтами, в виду того, что их не смогли открутить(плохо старались). Тут же при осмотре мотора снизу увидели сырое пятно, на том же самом месте где оно было ранее. Мастера осмотрели эндоскопом сальник КВ, который заменили ранее и пришли к заключению, что это поддон, сальник оказался сухим. Сняв поддон обнаружили, что там отслоилась краска. Почистив приклеили его на место. Немного забегая вперед, поддон у меня теперь сыреет пуще прежнего. в ближайшее время поеду переделывать.
Так же перестал работать подогрев руля. Точнее работал только в одном положении. Рулевой шлейф пришел в негодность и я так же заказал его и уже приготовил к замене.
И еще одна неприятность случилась в начале недели, побудившая меня срочно искать СТО. (В упомянутое ранее Корея-моторс обращаться желания больше не было. Мое мнение сложилось о них не очень лестное. Цена конь, а руки не совсем прямые, но повторюсь, это лишь мое мнение, может кому то там везло больше)
Машина на горячую стала плохо заводиться. В некоторые моменты запуска приходилось крутить стартером дольше обычного, а при запуске тахометр показывал ноль. Заглушил, завел, все в норме. так продолжалось 2 дня, а на третий заглох прям на светофоре, но отдать должное, завелся, хоть и тяжело и с неработающим тахометром. Позже при попытке завести машина наконец то выбросила чек. P0335 - ошибка датчика положения коленчатого вала.
Вчера заменил и его, вместе со шлейфом руля.
Подогрев работает, машина едет.
В скором времени еще запланировано небольшое весеннее обслуживание и необходимо решить проблему с неработающими стеклоподьемниками (два пассажирских работают только вверх, на водительском одна кнопка работает только вниз. Тут вероятнее всего причина в проводке двери водителя, провода зачастую переламываются в косе) Но об этом позже.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Сегодня,буквально второй раз за неделю забуксовал,когда парковался возле дома,запахло жжёным сцеплением. Причём завоняло,а не просто запахло. Включён лок,муфта не перегрелась,а вот сцепление. Снега не так чтобы много,сантиметров 15-20.По времени где-то 1-2 минуты с раскачкой вперёд-назад. На мегане в аналогичной ситуации никакого запаха и впомине небыло.Да,передачи включаются без проблем,разгон без пробуксовки.Может у кого-нибудь аналогичная ситуация была и чем закончилась - регулировкой,заменой сцепления?
116 207
163 116
а точно сцепление? а не вода на коллектор попала?
А так - выше уже ответили, если каждый день так делать не будешь - ничем это не грозит машине.)
24 38
Ну, как не грозит. Непосредственно этот случай - скорее всего нет. Но факт-то в том, что он (случай) показателен. Если требуется в таких условиях эксплуатировать автомобиль, то рано или поздно феродо сотрется, и чем дальше - тем хуже будет. Так что, не лезем в говны и сугробы, а если лезем, то делаем все, чтобы выезжать без нагрузки на разомкнутое или не полностью замкнутое сцепление.
А стуация была подобная, и не раз. Но всегда хватало на несколько лет, а там машины продавал. Официалы на это говорили: "Сколько уже так ездишь? - Ну, года 2. - Вот еще на столько же точно хватит!"
Вывод: аккуратнее, и рассчитывай свой срок эксплуатации автомобиля. На всякий случай следи за проскальзыванием сцепления, особенно на высоких скоростях.
2,055 2,796
На 4wd с механикой это вполне ожидаемо, ибо раскручиваешь, чтобы тяги хватило провернуть и стронуться, а сцепу отпускаешь плавно, чтобы не сорваться в букс - вот и подгорает.
И назад когда сдаешь - скорость регулируешь зачастую сцеплением, т.к, передача фиксированная и даже на ХХ едет назад быстрее чем нужно иногда.
на предыдущей машине также нюхал вонь практически после каждой заварушки с буксом. благо с полным приводом это намного реже случается, чем на моно
просто помни и будь аккуратнее при таких ситуациях, контролируй степень выжима сцепления, не тяни в промежуточном положении.
563 286
Первый день, как сел в свою машину, отметил, что двигателю на холостых тяги явно не хватает и могут быть описанные проблемы, даже разочаровался немного. ИМХО передаточное отношение первой передачи могли бы сделать побольше (типа как на Дастере), как раз для таких случаев. А то целых два овердрайва (5 и 6) имхо непозволительная роскошь при том, что тяги на первой не хватает.
Кто знает, что это за стук такой может быть, проявляется когда сцепление отпущено, на нейтралке, а когда выжато - тихо.
Может кто сталкивался?
Какую доп. инфу собрать? Где посмотреть?
Пока из рабочих гипотез: подшипник на главном валу в коробке, выжимной подшипник сцепления, какой-то кожух прижался, или откуда-то передается вибрация на корпус.
Рад любым советам. неопределенность достает.
Кстати, Бадд, к Вам вопрос как к знатоку, а как отрегулировать педать сцепления, чтобы у нее появился начальный свободный ход, а то схватывает в самом верху. не очень удобно.
У мну не стучит, а подвывает Выжал педаль -тихо, отпустил-завыло. Прогреется на ходу -или воет потише, или вааще не воет.
Грешу на подшипники. Их там, вроде, 4 шариковых, остальные игольчатые.
Тыщ 7 уже проехал - коробко пока не сдохло. Присадку лил -эффекту ноль.
И при переключениях синхронизаторы подвывают, прям слышу как диск по инерции некоторое время крутится.
Читайте также: