Киа спортейдж педаль газа не реагирует на нажатие

Обновлено: 05.07.2024

мне кажется проблема в том, что даже на холостых оборотах у меня не получается дать газу, чтобы обороты прибавились с обычных 600 до 1000-1500, даже если педаль нажать минимально. Слегка нажимаешь, небольшая задержка в секунду и потом обороты возрастают до 2000. Нашёл позже такую же проблему на форуме)

Танчег

Участник тусовки

У меня хуже - мало того что тупит при разгоне (автомат - все понятно, да и лошадок далеко не 300), так еще и резко дернуться может как на механике при несвоевременном переключении передачи (когда набирает обороты). С педалью газа не играю, нажимаю равномерно. Езжу я и муж, разные стили вождения, но проблема одна.

Участник тусовки

Если надо резко тронуться, то еще с выжатым сцеплением поднимаю обороты, затем одновременно отпускаю сцепление но не до конца прибавляю еще газа при этом добавление газа произвожу активнее чем отпускаю сцепление. полное отпускание сцепления делаю только когда уже есть ощутимый подхват. стартует просто огонь! ну конечно для двигла 1.4 МТ.

если надо резко стартануть держите сцепление)))

У меня на Спектре тоже двигло тупило на низах, так вот такой способ помогал гораздо хуже чем на rio 4, хотя и 1,6 было

Участник тусовки

ага, а через полгода создадите пост почему у меня сцепление бракованное,

нельзя ездить на полувыжатом сцеплении !

Miral

Участник тусовки

Janpan

Завсегдатай

ALPachino

Новичок

Ребят, подскажите пожалуйста, нашёл джеттер (шпора) для соляриса, на рио должна подойти? ведь говорят в техническом плане машинки одинаковые?

AlexS78

Новичок

Запоздание есть. Плюс ещё очень нечные синхронизаторы на мкпп, которые заставляют переключать передачи очень нежно. Но при грамотном переключении всё хорошо. Главное не рвать рычаг как на жигулях, а переключать плавно, не сбрасывая обороты. А вообще автомобиль э.тот создан для неспешной комфортной езды. И нельзя от него требовать много.

xSeder !@!

Участник тусовки

Как сказать. на ней вполне можно позажигать, но тормознутость педали газа после троса достает конкретно!
пока она родит на текущей передаче, быстрее скинуть на пониженную с двойным выжимом и перегазовкой.

kenny

Участник тусовки

Наверно, я буду единственным, кто не считает педаль тупой и тормознутой, потому что прекрасно понимаю, чем электронная педаль отличается от тросика и для чего это сделано. За прошедший месяц, пока обкатывал, научился управлять с помощью педали не заслонкой, а скоростью, и теперь проблем не испытываю.

Просто нужно знать и понимать, что что на педали с тросиком у вас при нажатии меняется количество подаваемого топлива, а на электронной педали при нажатии меняется скорость, вот и всё. Нужно изменить скорость сильнее — давим сильнее. Я даже выяснил, что у неё есть как минимум три разных режима для ускорения: нажимаешь на педаль чуть-чуть (как на тросике) — она ускоряется на текущей передаче, в горочку так не заедешь. Нажимаешь посильнее — понижает передачу, крутит до 4000—4500, можно в горочку заехать, ускориться в спокойном темпе. А если нажимаешь в пол — крутит до отсечки, можно гнать и лихачить, оттормозить кого-нибудь и уйти в точку.

И даже задержка в реакции объясняется не тем, что электроника не сразу понимает, что вы на педаль нажали, а тем, что она плавно повышает расход топлива: бесполезно заслонку полностью открывать, когда машина едет 10 км/ч, напрасный расход бензина получается, вот она и открывает постепенно, по мере разгона. Кому-то кажется что тупит, а кому-то — что экономит.

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

1. Производите демонтаж компонентов в порядке, соответствующем их нумерации на иллюстрации.

2. Установка производится в обратном порядке.

1. Удостоверьтесь в полноте закрывания дроссельных заслонок.

2. Измерьте величину свободного хода приводного троса. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (1.0÷3.0 мм), произведите соответствующую корректировку путем вращения регулировочной гайки (см. иллюстрацию).

Сброс адаптации педали газа:

Давно знаю про эту "фишку", уже было испробовано на многих машинках, везде работает!

Значит сбрасываем
Садимся, включаем зажигание! Если машина с ключом, то всё ясно) если с кнопкой — без нажатия тормоза нажимаем на кнопку старт 2 раза ( после первого нажатия она станет жёлтой и разблокируется руль, после второго нажатия включается климат/печка, слышно бензонасос и т.д., индикатор на клавише старт будет красным ) утапливаем педаль газа до упора, до щелчка кик-даун! Не продавите пол только)))) держим секунд ~30
Затем, не отпуская педаль, выключаем зажигание и вытаскиваем ключ! Когда вытащили ключ — отпускаем педаль! Если машина с кнопкой, то ещё раз нажимаем кнопку старт, зажигание выключится, открываем водительскую дверь и только потом отпускаем педаль! Можно без открытия двери, но для уверенности так

Всё, дело сделано, заводим и едем проверять и кайфовать) думаю должны заметить разницу

Если попробуете данную манипуляцию, отписывайтесь по результату есть эффект или нет?))

Попробовали. Реально работает, я, чес слово, никогда бы не подумала, что может быть такой эффект!
Даже мой коммент на "левый" отзыв похож
Но ребята меня знают, поэтому отзыв реальный. РАБОТАЕТ СБРОС, И БОЛЬШЕ НЕ ТУПИТ НА СТАРТЕ МОЙ СИДОРОК НА АВТОМАТЕ

Мой супруг прочитал этот совет и сам всё сделал, меня не спросив! Я бы ему не позволила такой херней страдать с моей тачкой . Вчера села и поразилась результату.

На спортаже 4 сделал данную тему) проехался потом по МКАДу сразу чувствуется что машина не тупит))) спасибо)

Работает, была проблема, в начале провал, а потом резкий рост оборотов. Теперь провал пропал, колибровка прошла успешно

Читайте также: