Луаз куда заливать масло

Обновлено: 05.07.2024

На той неделе другану нужно было разобраться, где находится масляный фильтр ЛуАЗ ЛуАЗ в машине. Смотрите, нашел! на данном видео четко видно где расположен масляный фильтр ЛуАЗ ЛуАЗ.

Комментарии к теме где находится масляный фильтр ЛуАЗ ЛуАЗ

Жесть конечно. Я на днях поменял масло выдавливанием в своей KIA в месте с фильтром, работа обошлась всего в 3000 рублей)

Очень похоже на забитый катализатор. На начальной стадии ошибок не даёт, но может быть повышен % нагрузки двигателя. На хх и ровных оборотах двигатель работает ровно но при разгоне сильно тупит. Водитель девочка, двигатель возможно не крутит выше средних оборотов, катализатор не дожигает и забивается.

у меня чп решил на стройке масло поменять чем только не пробовал не выходит даже генератор снял и отверкой пробил только корпус рвется а открутить не могу сегодня взял краба попробую им если и он не поможет то хрен знает как отвернуть

уровень лдс проверяется в самом нижнем положении. а вообще надо после такого поднять и опустить несколько раз авто чтоб система прокачалась

бутылка из под кока колы выдерживает 12 атмосфер, больше побоялся надувать когда промывал форсунки подобной капельницей

Начинаем с того что надо завести двигатель машины и обогреть его до рабочей температуры. Если двигатель уже достаточно теплый, тогда нужно подождать пару минут минут, для того что бы чуть охладить масло для вашей же безопасности.
После этого находим нормального размера тару, в нее надо слить отработанное масло. Подойдет лишняя пластиковая канистра из под машинного масла, если срезать ножом верхнюю крышку.
Для того чтобы слить отработку, нужно отвинтить крышку слива снизу двигателя. В большинстве случаев, находится в самой низкой точке поддона. Для начала, отвинчиваем пробку поддона гаечным ключом, а в конце руками, заранее поставьте тару внизу для масла, поскольку отработка потечет быстро.
Масло сливается из двигателя быстро, обычно не больше 3 минут. Только на 100 процентов вылить выработанное масло с движка нет возможности. Боятся этого не нужно, т.к. в двигателе останется не больше одного-трех процентов отработанного масла.
После того как слили выработку, оцениваем цвет, и присутствие посторонних примесей. Такими способами вы узнаете, нужна ли очистка двигателя или необходима замена масла не прибегая к промывке. Далее, заливается новенькое масло, меняется фильтр и замена масла окончена.
Когда льете новое масло, регулярно просматривайте уровень с использованием масляного щупа. Заливать масло надо до уровня нормы, посередине между двумя отметками минимум и максимум. Залейте 70 процентов от нормального объема и после постоянно доливайте, корректируя с применением масляного щупа.

Интервал замены масла у двигателя автомобиля ЛУАЗ 969

Так как часто менять масло в двигателе автомобиля и следует ли следовать рекомендациям марки ЛУАЗ? В интересах не убитых автомобилей рекомендовано производить замену через каждые 10 - 16 тыс километров. Здесь надо понимать, то, что эта цифра определяется изготовителем при типичных условиях эксплуатации. В случае плохих условий использования, чаще нужно думать о скорой замене масла в двигателе.
К тяжелым условиям эксплуатации следует отнести большой пробег автомобиля и его возраст. Если ваш ЛуАЗ 969 имеет отношение к данной группе то масло необходимо заливать по возможности чаще. Длительная эксплуатация мотора автомобиля также нагрузка изнашивают мотор. В случае, если вы достаточно часто стоите в пробках либо наоборот часто бываете в тяжелопроходимых дорогах, то выполнять замену моторного масла опытные автолюбители ЛуАЗ 969 рекомендуют через каждые 6000 километров.

Как заменить масляный фильтр

Разные владельцы автомобиля думают, а надо ли осуществлять установку масляного фильтра при замене нового моторного масла? Мы ответим требуется! В автосервисах как правило масляный фильтр меняют обязательно до замены моторного масла. Дополнительно необходимо смазать маслом резиновое кольцо на корпусе масляного фильтра
Не следует допустить чтоб двигатель эксплуатировался с засоренным фильтром. Когда если фильтр загрязнен, моторное масло проходит сквозь специальный канал. Ресурс масляного фильтра допускает 10-12 тыс километров.

Уровень масла должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия, закрываемого болтом 8.


Рис. Редуктор колесный:
1 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия; 3 — гайка специальная; 4 — шайба стопорная; 5 — гайка; 6 — барабан тормозной; 7 — болт сливного отверстия; 8 — болт контрольного отверстия уровня масла

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 2, а слив масла — через отверстие, закрываемое болтом 7, при этом следует отвернуть пробку 2.

При ощутимом люфте в подшипниках ведомого вала, к которому крепится колесо, или слабом накате автомобиля по инерции, необходимо произвести их регулировку в такой последовательности:

  1. Поднять автомобиль при помощи домкрата (захват домкрата устанавливается под ось рычага подвески), чтобы колесо не касалось опорной поверхности.
  2. Расконтрить, отвернуть специальную гайку 3 и снять опорную шайбу 4.
  3. Затянуть гайку 5 моментом 40—50 Н*м (4—5 кгс*м). Гайку затягивать плавно, без рывков. Одновременно с затяжкой гайки поворачивать колесо во избежание заедания подшипников.
  4. Отпустить гайку 5 на 1/7—1/5 оборота — колесо должно вращаться свободно без ощущения осевого зазора в подшипниках.
  5. Установить стопорную шайбу 4.
  6. Затянуть специальную гайку 3 моментом 55—65 Н*м (5,5—6,5 кгс*м) и убедиться, что регулировка не нарушилась. Застопорить специальную гайку 3 шайбой 4, как показано на рисунке.

Эксплуатация коробки передач и редуктора заднего моста автомобиля ЛУАЗ-969М

Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.

Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.


Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия

Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.


Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия

Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 9


ВАЛ ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА

Приводной вал редуктора заднего моста состоит из приводного вала 9 (рис. 145) торсионного типа, вра-

щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.

Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-

дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.

Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений

установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.

1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала

Износ зубьев муфт и фланцев

Замените изношенные детали

Износ зубьев приводного вала и хвостовиков

Замените изношенные детали

Недостаточный уровень масла

Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)

Промойте, продуйте воздухом; при необходимости

Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
— отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-

Эпопея о колёсных редукторах: Проблемы эксплуатации

Давно известно, что владельцы ЛуАЗов испытывают чувство гордости свой автомобиль, но сейчас настало время спуститься на нашу грешную землю. Для начала стоит сказать о том, что самыми проблемными агрегатами трансмиссии ЛуАЗа считаются колесные редукторы. Они часто шумят, из них течет, мелкие части изнашиваются от грязи, которая попадает внутрь, поэтому редукторы ломаются и требуют постоянного обслуживания. Из-за этого всего эта модель теряет до половины потенциальных покупателей машины.

Конечно, колесный редуктор небольшого джипа в комплекте с независимой подвеской можно считать узлом достаточно капризным потому, что работает она прямо грязи, имеет отдельный сапун и 2 манжеты, то есть сальники, и при всем этом для смазки хватит менее чем пол стакана масла. Достаточно попасть небольшому количеству грязи внутрь, и сразу образуется концентрированная абразивная неприятная суспензия. А если и когда попадает грязь, обычно наружу выбрасываются последние остатки масла. Стоит только открутить сливную пробку, как сразу оттуда вытечет несколько капель непонятной грязной непонятной маслянистой жидкости, после чего вообще ничего не вытекает. Но на самом даже самому низкоскоростному редуктору абсолютно все равно, ведь это не гипоидная главная передача. Самое важное – не забывать о том, чтобы до этого в редукторе было хоть немного масла, чего будет вполне достаточно для надежной работы и для того, чтобы оно осталось размазано по стенкам. В таком случае даже на самой большой скорости ничего не будет заклинивать. Но если не пренебрегать регулярным ТО, есть все шансы проездить несколько сезонов на этих же подшипниках.

Если бы можно было бы привести точную статистику того, сколько времени потребуется на выхаживание тех или иных деталей колесных редукторов, мы бы сразу поняли, что на это уходит уж очень много времени. Из-за того, что обработка записей в журналах пользования займет слишком много времени, я не составлял статистику по каждому моему редуктору. Обычно я просто менял их в сборе, ведь имел своеобразный обменный фонд этих редукторов, и не перебирал, только чтобы не возиться с накрывшимся карданом, потом можно перебирать его при случае. Хотя с ним могут возникать и некоторые проблемы, например, залповый выброс масла прямо в тормозной барабан переднего колеса, что происходит из-за износа манжеты, но появляется он после 35 тысяч километров пробега. Хотя при подходящем уходе за машиной и использовании преимущественно на хороших дорогах этот фонд редукторов легко достигнет 50 тысяч до первой профилактической переборки. Стоит отметить, что при этом замена манжет и шарикоподшипника N 305 при необходимости способна продлить ресурс узла до следующей переборки еще на 40 тысяч километров. Но после этого кроме манжет стоит заменить оба шарикоподшипника. Но если редуктор снимали по каким-либо причинам, таким как замена изношенной крестовины полу осевого кардана, манжеты необходимо заменить уже из чисто профилактических причин. Это нужно сделать, чтобы обеспечить надежность и долговечность работы редуктора даже в случае его периодического погружения в грязь.

Но даже в таком случае очень важно своевременное обслуживание и постоянный контроль исправности редукторов, ведь в таком случае можно сразу заметить, что появились течи масла и что ведущий вал редуктора выявляет наличие заметного радиального люфта при покачивании за кардан. В таком случае необходимо заметно сократить пробеги между заменами масла в редукторе. Если редуктор исправен, масло стоит менять с периодичностью не реже раза в год, если пробег не больше 5000 км, в таком случае нужно сразу же заменить его. Если ведущий вал немного разболтался, как пестик в ступе, то это необходимо делать после каждого купания в грязи, пока не переберете весь редуктор. Вообще если не обслуживать редукторы, а полагаться на удачу, при интенсивной эксплуатации часто удается вывести из строя практически новый редуктор всего за 10 тысяч километров, то есть в пять-десять раз быстрее обычного срока. Про то, что редуктор необходимо срочно спасать, может сказать стремительно увеличивающийся радиальный люфт подшипников первичного вала, а таковым считается свыше 1 мм, также о потребности в ремонте может сказать необходимость частой регулировки колесных подшипников или появление ржавчины там, где раньше было масло. Такой редуктор больше пары-тройки тысяч километров не протянет. В таком случае обычная промывка редуктора не даст достаточный эффект, так как почти в результате слой маслянистой грязи почти не смоется со стенок его картера. Кстати, то, чем эту грязь можно удалить без разборки, остается тайной и даже самые опытные водители не скажут вам это.

Кстати, интересно, что большой наличие осевого люфта в ведущем вале при отсутствии радиального обычно говорит о том, что он был установлен между шестеренкой и внешним 304-м подшипником не той стороной упорной фасонной шайбе, все из-за того, что шайба эта старого образца. Дело в том, что начиная с восьмидесятых годов эту шайбу, начали делать плоской, поэтому вероятность ее неправильной установки, из-за невнимательности, полностью исключилась.

Читайте также: