Mazda 626 ремонт двигателя

Обновлено: 05.07.2024

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и воздушного фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, проведите измерение компрессии в цилиндрах, или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к опытному специалисту.

Если при работе двигателя прослушивается повышенный шум, или стуки, то вероятной причиной их может быть износ шатунных или коренных вкладышей.

Потеря мощности, "провалы" в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразным средством устранения является ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются до ремонтного размера (или хоннингуются).

После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости коленчатый вал следует прошлифовать до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не меняется, так как состояние его на момент ремонта вполне как правило удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как карбюратор, распределитель зажигания, стартер и генератор. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно прослужить долгое время.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним. Капитальный ремонт несложен, однако требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей. Предупреждение

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских. Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров, то покупать запасные части или проводить операции по механической обработке деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или ремонтных деталей.

Вот и настал тот момент, когда я решился на замену поршневых колец и сальников клапанов!
Предыстория:
Расход масла при попкупке был где-то 200-300 гр на тысячу. За последние 50 тысяч пробега он возрос до ~ 1л/1000км и появился дымок по утрам в даже относительно теплые дни. Вдобавок ко всему меня стала сильно напрягать детонация (вероятно причиной этому был нагар) на 1-2 передаче стоит дать чуть больше газу в зоне 1-2 тыщ оборотов и привет детонация.
Также я в прошлом году менял РКМН (полез просто так, ради приличия, так как понимал, что износ там есть, можно бы и поменять…урок на всю жизнь — не мешай машине работать!), сразу же после замены я узнал что такое стук гидрокомпенсаторов, причем на горячую. Менял несколько видов масел, ничего не помогало. Стоит двигателю поработать на холостых или низких оборотах и гидрики начинали тарахтеть во всю! А после трассы двигатель шептал. Что-то мне подсказывало, что с установленным РКМН что-то не то, решил купить новый и заменить при капиталке. Хотя я даже снимал поддон, проверить всё ли ок, не выпало ли там чего. Все было визуально ок)

Так вот, сам я лезть в двигатель боялся (ибо первый раз), на сервис отдавать не особо хотел, так как хотелось посмотреть на процесс, поучаствовать, оценить состояние двигателя изнутри. В итоге я поехал к Ben85 и мы с ним вдвоем провернули это дело за полтора дня.

Решено было закупиться всем необходимым сразу. Пробег на приборке на момент капиталки 246 тысяч (сколько на самом деле — никто не скажет). По идее всё должно было стоять номинал и по идее расточка не должна была требоваться, так что рискнул!
Было куплено:
Масло решил снова залить Синтетику Лукойла. (оч понравилось как на нем работал движок, заливал 1 раз)
207465 — Лукойл люкс sn 5w-40
OC195 MAHLE масляный фильтр
FE5A14116 — пружина РКМН
FS0114115 — сам РМКН
075480 ELRING прокладка ГБЦ
864040 ELRING — прокладка клапанной крышки, ставил такую примерно 40 тысяч назад, нигде ничего не текло, мастер ставил ее без герметика, когда сняли, была просто в шикарном состоянии! Можно было и не менять. Всем советую ее!
703141410 VICTOR REINZ герметик, оказался просто шикарным! Всем советую "для важных переговоров"
715351100 VICTOR REINZ — прокладка впуска, не установили, т.к. не лазили туда.
705285800 REINZ — прокладка выпуска
12007900 AJUSA — колпачки на впуск и выпуск (по совету Ben85 были приобретены они)
33762 TPR — кольца поршневые, стандарт
JDA455V Just Drive — фильтр воздушный

В первый день всё раскидали, отчистили и заменили кольца, поставили на место поддоны и даже успели начать заниматься головой.
Во второй день добили голову и всё собрали.

Запустилось всё в 1го раза, двигатель порадовал шептанием.
Прогрели, дождались включения карлсона, настроили ХХ и в путь! Проехал 600 км уже, больше 3х тысяч оборотов не даю, всё ништяк. Думаю на 2х тысячах поменяю масло, останусь на Лукойле люкс. На счет РКМН мои подозрения подтвердились, после замены я снова забыл о гидриках! Двигатель шепчет))

Остался один незначительный вопрос, как правильно должны располагаться две данных фишки? Находятся они стороны ГРМ, возле впуска.

До разбора, оранжевая фишка была сверху, после по запарке подключили наоборот, на работе двигателя никак не сказывается (по крайней мере я разницы не заметил, когда снова переткнул как было до разборки (как на фото))

При сборке случайно увидел "смайлики на постелях распредвала", решил сфоткать! (не подстроено!)

Ремонт двигателя Mazda 626

Ремонт двигателя Mazda 626 цена:

Ремонт двигателя Mazda 626

Замена сальника коленчатого вала Mazda 626

Ремонт радиаторов охлаждения Mazda 626

Ремонт ГРМ Mazda 626

Промывка систем автомобиля Mazda 626

Ремонт распредвала Mazda 626

Ремонт коленвала Mazda 626

Ремонт приводного ремня Mazda 626

Ремонт поршней Mazda 626

Ремонт цилиндров Mazda 626

Ремонт клапанов Mazda 626

Ремонт насоса Mazda 626

Ремонт свечей Mazda 626

Ремонт турбины Mazda 626

Дополнительные услуги Mazda 626

Наши акции:

Диагностика Mazda 626 в подарок

Стоимость диагностики 490₽, а при ремонте бесплатно

При ремонте ДВС или АКПП Mazda 626, эвакуация в пределах МКАД в подарок

Подготовка авто к зиме

При прохождении технического обслуживания - подготовка авто к зиме в подарок

Замена колодок и дисков Mazda 626

Замена тормозных колодок и дисков. Диагностика тормозной системы и ходовой в подарок!

Эксплуатация любого автомобиля Mazda 626 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Mazda 626 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Mazda 626 разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Mazda 626);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Mazda 626).

Содержание

Mazda 626 GE и Mazda 626 GF бензиновые и дизельные двигатели (обычное качество)

Mazda 626 GE и Mazda 626 GF бензиновые и дизельные двигатели (высокое качество)

В Сети уже есть пара-тройка подобных отчетов, которые я перед ремонтом досканально изучил, но все же у каждого есть свои нюансы и многие вещи остались за кадром. Буду рад если кому-нить поможет и мое творчество.

Авто: Мазда 626 GE 2.0 FS, 95 года. Владеем ей 4 года, 3 года ездил я и год – отец (по автомобилям наследственность в семье у нас пошла в обратную сторону). До нас ей владел мой хороший знакомый – около 4-х лет, куплена была в Польше с пробегом 90 000 км. Судя по всему около того и было, может, каких 40 000 и отмотали.

Заранее ничего не покупал, т.к. решил после разбора смотреть по месту.

Тривиальных фоток не делал – все довольно просто, попробую обратить внимание на нюансы, которые мне были не совсем сразу понятны.

Инструмент: 1) универсальный набор инструментов; 2) приспособление для сжатия поршневых колец – 30 000 руб. брал на малине; 3) шестигранник на 10 для болтов ГБЦ – 5 000 руб.; 4) головка многогранная (не звездочка!) на 10 для крышек шатунов – 5 000 руб.; 5) динамометрический ключ – был еще советский (по наследству от деда).

Запчасти, купленные после дефектовки (в скобках оригинальные номера) брал через друга по закупке, реальные цены в Минске, возможно, будут отличаться на 10-30%:

1. Прокладка ГБЦ - Elring 075.480 (FS01-10-271) – 16 евро;
2. Комплект болтов ГБЦ - Elring 707.660 – 13,5 евро;
3. Уплотняющее кольцо, выпускной трубопровод – Bosal 256-650 (K801-40-450) – 2,5 евро;
4. Прокладка, масляный поддон – нету ее – там гермет – 7 000 руб.;
5. Сальник, распределительный вал - 2 шт. - Elring 022.170 (FS05-10-602A) – по 4 евро;
6. Комплект поршневых колец, номинал – TP 33762-050 (FSY2-11-SC0) – 31,5 евро;
7. Вкладыши шатунные STD – Taiho R325A025 (FSY1-11-SE0) – 28 долл.;
8. Паразитный / Ведущий ролик ГРМ - RUVILLE 57007 (FS01-12-730A) – 16 евро;
9. Пружинка натяжителя ремня ГРМ – (FS01-12-711) – 2,5 евро;
10. Масляный фильтр 2 шт. MAHLE FILTER OC 195 – 4,5 евро;
11. Масло синтетика 4+4 литра AGIP 5W40 – 44 евро (сразу на 2 замены, после 3 000 км обкатки сменить надобно);
12. Маслосъемные колпачки (менял неделей раньше) Elring el 707180 – выпуск (зеленые), Elring el 707170 – впуск (коричневые), брал по 9 штук каждых – нафиг не надо – брать ровно 16 шт., ибо садятся они даже от руки – около 16 евро.

Итак, погнали:
Т.к. на впуск-выпуск жалоб не поступало – решено было не снимать коллекторы (экономия около 0,5-1 часа времени + прокладок)

1) Снимаем все сверху: аккумулятор, воздушный фильтр (корпус), вакуумные трубки с впуска (я ничего не помечал – из-за чего и пострадал - в общем, лучше сделать пару фоток и не париться потом), защиту впускного коллектора, приемную трубу с лямбдой, ремни генератора, гидроусилителя и т.д.

2) Сливаем антифриз c радиатора (с левой стороны снизу краник), сзади, справа на блоке находится пробка для слива антифриза с водяной рубашки – у меня почему то оттуда нифига не потекло (по-ходу, можно ее даже не выкручивать);

3) Скидываем все шланги системы охлаждения – эластичность они не потеряли – все как новое, почти;

4) Сливаем масло, масляный фильтр я оставил, дабы не засирать место его закрутки – потом не забыть его заменить тоже;

5) Выставляем первый цилиндр в ВМТ, на распредвалах совмещая метки, совмещая метки на шкиве снизу. Я сразу же помечаю канцелярской замазкой ремни-шкивы (у друга подсмотрел – зато потом никакого гемора с выставлением меток):
cнизу одну метку, на одном распредвале одну и на втором две – так точно не спутаешь (если меняешь ремень-это все переносишь на новый – запихиваешь его потом не думая, но все равно метки лучше сверить по итогу)

Читайте также: